Как меняется стартер на ниве шевроле
Особенности замены стартера в Нива Шевроле с кондиционером
Если автомобиль Niva Chevrolet перестал заводиться после преодоления глубокой ямы или заводится, но с перебоями, скорее всего нужна замена стартера. Для самостоятельной замены стартера на Ниве Шевроле с кондиционером нужно знать расположения этого узла авто и понимать, каковы признаки поломки.
Расположение узла
Стартер представляет собой электрический двигатель, работающий от постоянного тока. Он совмещен с планетарным редуктором и функционирует вследствие действия магнитов. Также автостартер совмещен с электромагнитным тяговым реле, находящимся в двойной обмотке.
Если Шеви Нива не заводится и стартер не крутит, сначала стоит убедиться в неисправности именно этого узла. Для этого проводят предварительную диагностику: достаточно проверить контакты массовых и плюсовых проводов (находятся с задней стороны устройства). Кроме этого, стоит попробовать замкнуть контакты стартера, применяя отвертку. Если устройство не заработало даже после этого, оно точно нуждается в замене.
Чтобы найти стартер в авто марки Нива Шевроле, нужно открыть капот. Обратите внимание на двигатель: автостартер будет располагаться слева от него. Сверху этот узел закрывает специальный теплозащитный кожух, поэтому стартер сразу же рассмотреть не получится. Можно попытаться увидеть этот узел снизу автомобиля, но это помешает сделать защита стартера. По вышеописанным причинам для осмотра и замены устройства придется сначала снять указанные детали.
Причины и признаки неисправностей стартера
Причинами неисправности или плохой работы стартера может быть:
Справка! Так как стартер заключен в цельный корпус, при поломке производить его ремонт не целесообразна – необходима замена этого узла автомобиля.
Признаки неисправности стартера или выхода его из строя:
Какие инструменты понадобятся для снятия
Для замены понадобятся следующие комплекты инструментов и приспособлений:
Когда все указанные инструменты будут подготовлены, можно приступать к процессу снятия старого стартера и замены его на новый по нижеприведенному алгоритму.
Пошаговая инструкция: как снять защиту и стартер
Замену стартера Нивы Шевроле нужно осуществлять по такому алгоритму:
Чтобы установить новый стартер, ход демонтажа нужно повторить в обратном порядке.
Это важно! Так как подход к некоторым крепежным болтам затруднен, в некоторых случаях придется откручивать их достаточно долго.
Снятие на Ниве Шевроле с кондиционером
Снятие стартера на Ниве-Шевроле будет быстрым, если автовладелец будет следовать простому алгоритму, изложенному выше. Если эту демонтажную работу требуется произвести для того же авто, но имеющего кондиционер, пара пунктов добавляется. Первое отличие заключается в том, что для авто с возможностью кондиционирования защитный кожух производится чуть, короче (примерно на три сантиметра), чем для Нивы без кондиционера. Также он имеет немного видоизмененную форму.
Еще одно отличие: для демонтажа автостартера у Нивы с кондиционером и получения доступа к болтам, на которых крепится стартер сверху, нужно также снять шланг. По нему поступает в кондиционер теплый, необработанный воздух. Снятию этого шланга должно предшествовать удаление хомута, которым он прикрепляется к мотору. Для выкручивания креплений нужно использовать плоскую отвертку.
Особенность снятия стартера с Нивы: демонтировать стартер можно и сверху, без использования специальной смотровой ямы, но на это уйдет гораздо больше времени, чем в результате применения описанной методики. Кроме этого, для такой процедуры нужно сначала приобрести немалый опыт в сфере ремонта автомобилей. Если доступа к использованию смотровой ямы для снятия стартера с Нивы Шевроле с кондиционером нет, можно использовать подъемник.
Заключение
Для снятия стартера с Нивы Шевроле с кондиционером с целью проведения его диагностики или замены потребуется набор инструментов, подъемник либо смотровая яма, хотя бы начальное знание устройства автомобиля и некоторое количество свободного времени. Сняв крепления и защитный кожух, следуя пошаговой инструкции, автовладелец без проблем выполнит процедуру самостоятельно.
Снятие и установка стартера Chevrolet Niva
Инструменты:
1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
2. Снимите защиту масляного картера и брызговик двигателя, как описано здесь.
3. Выверните болт нижнего крепления задней распорки впускной трубы и отведите распорку в сторону.
4. Головкой на 13 мм с удлинителем отверните нижний болт крепления стартера к картеру сцепления.
5. Затем накидным ключом отверните два остальных болта крепления стартера к картеру сцепления.
6. Аккуратно, чтобы не перекрутить провода, выньте стартер из гнезда.
7. Отсоедините колодку с проводом от клеммы тягового реле, а также отверните гайку крепления и снимите провод с контактного болта тягового реле стартера.
8. Снимите стартер с автомобиля.
9. Устанавливайте стартер в порядке, обратном снятию.
В относительно крайнее время стал встречать часто ситуации, когда у человеков отказывают стартера и они бегут в СТО\магазин менять их. Это не всегда рационально, поэтому я и сподобился написать эту статейку для таких же ботаников, как и я на заре своего владения нивами)
как вы думаете, что происходит на картинке выше? думаете это пригорело в одном месте у моего штурмана и он охлаждает его в ручье недалеко за перевалом Дятлова? нет, это он ключем на 17ть пытается завести внезапно остановленную камнем в защиту машину… вместо того, чтобы в сухости и на ровном месте, в 2х километрах до этого места, мы бы не спеша и с расстановочкой поменяли бы за рюмашечкой молока внезапно отказавшее в результате блядства производителя втягивающее…
и так рассмотрим всем знакомую гипотетическую ситуацию. у вас рожает жена\кошка\теща, вы спешите в банк до закрытия погасить просрачиваемый платеж по кредиту или еще какие неотложные дела и вам надо срочно и важно ехать прямо сейчас, вы садитесь в свое ШНГ, поворачиваете ключ зажигания и… в ответ тишина и покой. поздравляю! у вас неисправна система запуска двигателя автомашины. необходимо готовить средства реанимации.
прежде всего вам надо понять, ЧТО вам надо реанимировать и что дело в электростартере или втягивающем реле, а не в проводке или замке зажигания. для этого открываем капот, находим справа от двигателя по ходу машины искомый разъем с картинки выше, разъединяем его и смотрим внимательно какая часть красного провода идет_на_стартер_вниз_ (обычно это провод с папой-клеммой). поворачиваем на предстартовое положение ключ зажигания, берем толстый провод, вставляем его одним концом в фишку, а другим концом напрямую к плюсу аккумулятора. если у вас машина завелась — поздравляю, у вас проблема с проводкой до стартера. если же ничего не происходит и машина глуха и нема — то это у вас проблемы на стартере и вы переходите ко второму комплексу оперативных реанимационных мероприятий.
Далее могут быть две неисправности — неисправность втягивающего реле и неисправность самого стартера. Если вы пробуете поворачивать замок зажигания и в районе стартера вы наблюдаете ушами странные щелчки, а стартер глух и нем — скорее всего неисправен сам стартер, а втягивающее реле живо (это тоже далеко не факт), но вне зависимости от причин неисправности, вы берете монтировку и начинаете лупить ей (в разумных приделах) по корпусу стартера и втягивающего реле. бывает это помогает завести стартер, бывает нет (причины будут описаны ниже). ЗНАЙТЕ, что если вы СЕЙЧАС завели стартер таким образом, это совершенно не факт, что вы его заведете таким образом в СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ, поэтому используйте заведенную машину разумно — не для поездки в баню с женщинами легкого поведения, а для поездки в гараж на яму или в магазин за запчастями.
— Сестра, ключ на 17ть!
Еще один стремный метод запустить двигатель при неисправном втягивающем как раз показан на заглавной картинке — ориентировочно ключем на 17ть замкнуть обе шпильки на втягивающем реле, тем самым подав напряжение с провода с аккумулятора непосредственно на стартер минуя втягивающее и если он в исправном состоянии — он начнет крутить. Но тут есть нюансы — во-первых, даже если будет крутить сам стартер, это совершенно не факт, что под воздействием центробежных сил шестерня бендикса подасться вперед (т.е. то, что должен делать электромагнит внутри исправного втягивающего) и войдет в достаточное зацепление с маховиком двигателя. во-вторых неаккуратно орудуя ключем можно замкнуть шпильку на корпус стартера и будет небольшая контактная сварка и искры) ну и в-третьих от такой операции ключику плохеет))
— Сестра, ключ на 13ть!
У вас ничего не вышло с комплексом оперативных реанимационных мероприятий. вам требуется снять неисправный агрегат, найти и устранить неисправность. ОТКЛЮЧАЕТЕ АККУМУЛЯТОР, затем берете _современный_нормальный_торцевой_и_накидной_ключ_ на 13ть и начинаете откручивать три (два) болта крепления стартера. почему пишу современный? потому что не раз наблюдал матерные мучения владельцев, пытающихся открутить болты стартера старинным совковым огромным ключем, который туда просто не лезет. современный ключ миниатюрен, выполнен из волшебной стали, толщина накидной части тонкая, но достаточно крепкая + вменяемой толщины торцевая часть. вообще полный феншуй в ключе у serega198101 — у него накидная часть на шарнире + с трещеткой внутри, менять стартер таким ключем — одно удовольствие, чем серега часто и пользуется!)))))
сразу подсказка на будущее — если у вас стоит тепловой экран, его можно смело демонтировать и выкинуть при штатной выпускной приемной трубе (есть множество примеров, когда владельцы ШНГ успешно ездят без этого теплового экрана и не один год эксплуатации и стартера и втягивающие живут при гражданской эксплуатации). он вполне откручивается, сминается от руки и вынимается вперед. так же стартер очень счастливо может жить только на двух верхних болтах, при этом снять вы его можете прямо из моторного отсека не залазя в грязь под машину для отпускания третьего нижнего болта. еще одной рацухой будет сделать вилки на концах распорок ресивера — таким образом вы их сможете снять, как только открутите немного болты и потом откручивать болты будет удобнее и легче. ну и правильно будет поставить туда каленые болты точной длины — риск слизать грани на них таким образом минимизируется, а минимальная длинна болтов избавит вас от необходимости дополнительной потери времени по их извлечению (у меня при покупке машины они вообще на 1,5 см выступали наружу). процесс извлечения стартера при таких доработках происходит намного легче и приятнее.
— Сестра, дифибрилятор аккумулятор!
И так откручиваете болты стартера, снимаете две распорки ресивера и аккуратно вынимаете снятый стартер вперед машины, при этом сняв провода с клеммы и шпильки втягивающего реле. НЕ ЗАБУДЬТЕ, что выполняемые работы необходимо делать при отключенном аккумуляторе, т.к. силовой провод на стартер идет напрямую с плюса аккумулятора и если вы его замкнете на кузов… будет небольшая контактная сварка. берем снятый стартер и кладем на операционый стол верстак. теперь вам надо провести диагностику неисправности. проверяем сначала работоспособность самого стартера — минус с аккумулятора проводом для прикуривания соединяем с корпусом стартера, а плюс замыкаем со шпилькой М6, как на картинке. если стартер исправен — он должен завертеться. рекомендую выполнить около 10и наработок на отказ, т.к. не исключена ситуация, что внутри стартера есть механические повреждения (будут описаны ниже) и когда вы его кантовали при съеме, то их положение изменилось и стартер теперь стал крутить. наработка на отказ дает относительную проверку этого, но при наличии свободного времени я бы рекомендовал все же сделать полную разборку-сборку стартера, т.к. а) стартер вы все равно уже сняли б) профилактика никогда не повредит. если стартер при подаче напряжения на клемму не завертелся — он неисправен и подлежит замене или переборке.
далее проверяем, работает ли стартер в сборе со втягивающим реле. для этого минус с аккумулятора подаем на корпус стартера, плюс подаем на шпильку М8 втягивающего реле, а отверткой замыкаем эту шпильку со свободной клеммой согласно картинке. при исправном втягивающем реле должен раздастся щелчек, в стартере должна выдвинуться вперед шестерня бендекса и стартер должен завертеться. если щелчка не происходит — неисправно втягивающее реле. опять же, рекомендую провести не менее 10 наработок на отказ, т.к. не исключено, что при кантовке начало работать ранее не работавшее втягивающее (причины так же будут описаны ниже).
если у вас есть отдельно от стартера втягивающее реле — его так же можно относительно проверить на исправную работу — вставить палец втягивающего реле (на определенное расстояние, определите опытном путем) минус с аккумулятора подать на корпус втягивающего, а плюс подать на шпильку М8 и контакт для клеммы, при этом палец должен переместиться внутри реле, а на шпильке М6 появиться +12В.
стартера бывают разных производителей и разного типа и под них могут идти разные втягивающие реле. поэтому в эксплуатации было бы крайне рационально придерживаться одного типа стартера и одного производителя — так вы будете обеспечены запчастями на них. у меня так сложилось, что накопились стартера производителя КЗАТЕ, они весьма распространены в магазинах и на них полно запчастей — втягивающие, бендексы, корпуса и т.д. на картинке выше как раз такой редукторный пациент со следами пыток реанимации монтировкой (два раза успешно, на третий раз помер окончательно).
стартера бывают старого типа — безредукторные и нового типа — редукторные. безредукторые (старого типа) стартера (на картинке выше) характеризуются гораздо большими размерами и высоким током потребления, редукторные стартера имеют меньшие размеры и меньший ток потребления, а это значит, что есть больше шансов завестись зимой. кроме того, на них соответственно идут свого типа втягивающие реле, потому комплектуя ЗиП необходимо знать тип своего стартера и втягивающего реле. как раз из-за залипшего втягивающего реле по дороге на приэльбрусье 2015 и отсутствия его в ЗиПе на мой стартер мне и пришлось поставить этого огромного монстра в сборе из необъятных закромов serega198101 )
— Сестра, головку на 8мь!
приступим к вскрытию пациента разборке редукторного стартера КЗАТЭ. откручиваем клемму головкой на 10, головкой на 8мь отворачиваем два винта крепления втягивающего к стартеру и снимаем его. кстати, мусье Trent63 заявил, что можно сделать спецательный инструмент под винты на 8мь и легко и непринужденно снимать втягивающее прямо в моторном отсеке прямо без снятия стартера… я себе представить не могу конфигурацию тех рук, которые могут это сделать))) это надо иметь резиновые руки, как у супергероев, буду благодарен за наглядные фотографии процесса)))
Таким образом, если у вас отказало втягивающее (или не замыкает контакты или наоборот они залипли), не спешите его выбрасывать. Очень редко (Я например не слышал о таком) когда отказывает сама обмотка электромагнита внутри втягивающего, в 99% это сами контакты (пятаки) втягивающего. Для его разборки необходимо выкрутить два винтика крышки втягивающего (если они еще сами не выкрутились и не потерялись)) и отпаяв два проводка приходящие на клеммы втягивающего разобрать его. Далее осматриваете, зачищаете контакты, смазываете и снова собираете запаивая на прежнее место провода и закручивая винтики с посадкой на фиксатор резьбы. Таким образом я реанимировал два до этого не работавших втягивающих реле.
— Сестра, головку на 10ть!
Стартер. Разбираем сам стартер — откручиваем две гайки на 10ть, отсоединяем корпус электромотора от редуктора. Раньше это были гайки и шпильки, сейчас это длинные болты-шпильки с головкой на 10ть. При сборке аккуратно вкручивать, дабы не пошло не по резьбе на дальней стороне.
Редуктор стартера. Обращаем внимание на планетарную шестерню — она в данном редукторе СТАЛЬНАЯ. это означает не только чуть повышенный шум работы стартера, но и возможность на нем проехать некоторое расстояние на незаведенной машине на одном аккумуляторе. При этом крайне рекомендую это делать на пониженной передаче, дабы стартеру было легче двигать вашу машину без заведенного двигателя) Это может понадобиться например в ситуации, когда вы с минимум остатка бензина раскорячились на пересеченке, бензин стек с бензонасоса и он уже не может захватить вам бензинчика. Тогда есть резон на стартере выровнять машину (обычно для этого достаточно бывает 50-100см), бензинчик вернется на минимальный уровень и вы сможете завестись. Еще наблюдал движение на стартере в броде на соревновании, но это уже была безвыходная ситуация)))
Кстати. На картинке выше НОВЫЙ редуктор после МЕСЯЦА эксплуатации. Найдите 10ть признаков наличия смазки с завода. Вот так и живем. Держитесь там.
Редуктор стартера. На картинке выше представлены результаты движения машины с заглушенным двигателем на стартере с ПЛАСТИКОВОЙ планетарной шестерней))) Как видите, результаты наглядные — пластиковые зубья просто слизало шестернями-сателлитами. Проблема в том, что стартера со стальной и пластиковой шестернями имеют одинаковую маркировку на корпусе и потому в магазине при покупке стартера без разбора оного никак не определить с какой он шестерней в наличии. очевидно, что стартера со стальной шестерней имеют больше шансов выжить в неравной битве с жизненными трудностями) соответственно основными видами поломки редуктора является как раз разрушение планетарной шестерни, разрушение сателлитов лично я не встречал. В продаже встречал отдельно стальные шестерни.
Бендикс. Основным видом поломки бендикса является неотбрасывание бендикса после заводки двигателя. Это проявляется в том, что вы уже завели, а стартер прекращает крутить с характерным звуком. Собственно при такой неисправности ездить можно и ни на что, кроме нервов это не влияет. Вторым видом поломки является то, что бендикс не выдвигает вперед шестерню, здесь уже без вариантов не завестись. Вроде как можно и ремонтировать бендиксы, но они вполне распространены и присутствуют и в отдельной продаже запчастями.
Электромотор. Снимаем ведущую шестерню и крышку с корпуса электромотора. Обращаем внимание на направляющие в крышке и ее относительное расположение в корпусе.
Электромотор. С обратной стороны откручиваем два крепежных винтика и снимаем крышку со стороны щеточного узла.
Крышка щеточного узла. Внимательно смотрим на бронзовую втулку на наличие выработки и трещин. На картинке выше она в наличии)) По большому счету после смазки на работоспособности не сказывается, раньше что-нибудь другое в стартере развалится.
Электромотор. Аккуратно вынимаем из корпуса надавливая на ось двигателя якорный узел в сборе со щеточным узлом.
Корпус электромотора. Основными видами поломки корпуса, да и стартера в целом, является или откалывание или отклеивание от больших температур и перепадов температур магнитов (например, в результате чего стартер сначала слабее крутит, а потом начинают вообще клинить отколовшимся магнитом обмотки двигателя, отчего стартер просто не крутит, а потребление электричества при этом большое). На картинке выше отличный наглядный пациент с типичными признаками расколовшегося магнита. Встречал три типа крепежа магнитов. Первый это просто приклейка, как на картинке выше. Далее, видимо чтобы исключить клин магнитами мотора, их укрывали такой тонкой жестянкой по кругу, это помогало от выкрашивания и клина, но ненадолго — жестянку ровно так же сминало со временем и клинить начинала уже она. Третий вид крепежа увидел уже на новом купленном стартере — см. предпредыдущую картинку. Там магниты расположены в таких упругих стальных зажимах сбоку, которые как понимаю приварены сами к корпусу и вроде как должны исключать отрыв магнитов от корпуса. К тому же эти пластины имеют усики сверху-снизу, которые удерживают магниты от перемещения вдоль оси электродвигателя. Корпуса электродвигателей имеются в свободной продаже в запчастях.
продолжение медицинского сериала по реанимации и лечению травматизма стартеров следует в следующей части…