Как менять диодный мост на ниве

Лада 4×4 3D Танчик › Бортжурнал › Ремонт генератора

05.12.17
Неожиданно пропала зарядка. Открыл капот для осмотра генератора и почувствал, что идет запах горелого — скорее поехал в гараж. Последнее время я замечал, что при включении например печки и фар напряжение падало до 13-13,1 вольта, а то и ниже.
По дороге в гараж заехал и купил реле-регулятор напряжения в Бином-Авто за 583 рубля.

Заехал в гараж и снял генератор. Снял пластиковый кожух и увидел, что реле-регулятор не тот. Я купил шевинивовский, а у меня генератор с нивы 21214. Снял с генератора реле-регулятор — щетки в норме, достаточно длинные ещё. Правда на роторе довольно глубокие канавки проносились от щеток.

Осмотрел диодный мост — местами он окислен и запах горелого от него идет. Скорее всего дело в нем может быть.

Пока не закрылся магазин побежал менять реле-регулятор и заодно купить диодный мост тоже. Купил диодный мост (750 руб), реле регулятор (280 руб) и ещё конденсатор, который у реле регулятор стоит, заодно купил.

Установил новые детали в генератор, собрал генератор и установил гену на место.

Завожу и …ниуя. Зарядки нет((( Напряжение показывает 12,3 вольта… Это провал ребята…
Что делать, снова снимаю генератор. Попробую поставить старый регулятор напряжения. Если опять зарядки не будет, тогда уже не знаю что делать.
В общем снова снял генератор, поставил обратно старый реле-регулятор. Без особой надежды поставил генератор обратно на место. Завожу — и о чудо, зарядка есть, 14,1-14,3 вольта и не падает ниже 13,8 вольт при всех включенных потребителях. Это победа))
А новый реле-регулятор сдал обратно в магазин и вернул деньги назад.

П.С. Сейчас припоминаю, что давненько уже замечал, что напряжение проседало порой до 13,2 вольт и к тому же наблюдалось заметное мерцание света фар и других световых приборов. Видимо это были первые признаки»умирания» диодного моста.

Источник

Снова возвращаюсь в плодотворную осень 2011 года. Именно тогда я пришел к выводу о том, что для дальнейших усовершенствований электрооборудования необходимо установить более мощный генератор: вешать добавку в виде 9 ампер, потребляемых запланированными противотуманными фарами, на штатный восьмерочный генератор (55А) как-то не хотелось.

Выбор был сделан в пользу генератора КЗАТЭ 9412.3701 от Нивы 21214. Вот его основные характеристики:
— мощность 1120 Вт;
— максимальный ток 80А при 6000 оборотов ротора генератора (чуть меньше 3000 оборотов коленчатого вала).

Многие советовали приобрести более мощный генератор в корпусе 37.3701, что не потребовало бы переделки крепления, но от этой идеи я отказался, поскольку генератор от Нивы 21214 имеет еще одно существенное преимущество: его конструкция позволяет менять диодный мост прямо на автомобиле без снятия агрегата. Напомню, для замены диодного моста штатного генератора необходимо не только демонтировать узел, но и разобрать его корпус, что к тому же обычно ограничивает общий ресурс «гены» двумя-тремя заменами моста.

Итак, для переделки необходимы:
— собственно генератор 9412.3701;
— кронштейн нижнего крепления генератора 21214-3701650;
— болт крепления генератора 2110 в сборе с сайлентблоком, ответной шайбой и гайкой (привожу фото для наглядности);

— болт М10×1,25×20 (пригодится только в случае, если на блоке цилиндров есть третье отверстие крепления кронштейна);
— натяжная планка 21214-3701635;
— болт М8×30, гайка М8 с нейлоновым кольцом и шайба под нее;
— родная шайба из-под гайки верхнего крепления генератора.

Если проводка предусматривает установку генератора 37.3701 (2108), то в части электрики никаких доработок не требуется.

Процесс замены:
— снимаем аккумулятор;
— снимаем штатный генератор, кронштейн нижнего крепления и верхнюю натяжную планку;
— на два или три болта (в зависимости от блока цилиндров) прикручиваем новый кронштейн, предварительно вынув из него стальную разрезную втулку;
— вешаем новую натяжную планку, но гайку до конца не затягиваем;
— устанавливаем генератор на кронштейн с помощью болта, сайлентблок устанавливаем на место разрезной втулки металлической частью вперед;
— устанавливаем ответную шайбу (плоской частью назад) и наживляем гайку;
— одеваем ремень и устанавливаем болт М8×30 в верхнее крепление генератора;
— контролируя возможность свободного перемещения генератора, затягиваем крепление натяжной планки к помпе;
— натягиваем ремень генератора и фиксируем верхнее крепление генератора самоконтрящейся гайкой, установив под нее две приготовленные шайбы;

— затягиваем гайку крепления генератора к кронштейну;
— присоединяем проводку генератора (выводы 30 и 61);
— устанавливаем и подключаем аккумулятор.

Как видите, всё просто. Отмечу лишь, что имеет смысл проконтролировать вылет шкива генератора относительно шкива помпы во избежание появления на точках сварки последнего растягивающей нагрузки (я, например, установил под шкив генератора шайбу толщиной 2 мм, таким образом сместив его чуть вперед). Науку о шкивах мы обсудим в отдельной заметке.

Не стоит забывать и о запасных деталях. В генератор 9412.3701 устанавливаются:
— диодный мост БВ03-105-01 (2110);

— реле-регулятор 2123 (или 611.3702-03 производства Энергомаш), который отличается от реле-регулятора 2110 наличием буртика под резиновую защиту щеточного узла. При этом десяточная «таблетка» тоже будет нормально работать (проверено).

Напоследок скажу, что повышенная ремонтопригодность генератора 21214 уже сэкономила мне немало времени: например, пару недель назад диодный мост отказал прямо на трассе, однако замена его на запасной (который всегда присутствует в багажнике) отняла всего час.

Источник