Как менять прокладку гбц на ниве

Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя.

Снимаем уплотнительную прокладку.

Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения.

. и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска.

Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.

При разборке клапанного механизма.

. подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.

Рассухариваем клапан (см. тут).

. и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.

Таким же образом демонтируем другие клапаны.

Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности.
Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.

Собрав клапанный механизм.

Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.

Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.

Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.

Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.

Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.

Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.

Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.

Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:

1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м);
2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м).
Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).

Видео

Источник

Chevrolet Niva ☭RED STALKER☭ › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ.

Всем привет! Ну собственно из заголовка понятно о чём пойдёт речь. Ездила машина, но вдруг стала подниматься температура, пошёл белый дым из глушителя, стала троить при запуске…ну и я всё сразу понял) Долго ходить вокруг авто не стал, снял ГБЦ. Как я снимал ГБЦ описывать не буду, потому что матные слова писать тут нельзя, а если их убрать то и в принципе текста не остаётся… А вообще если бы я имел по три локтя на каждой руке, всё бы было гораздо проще при разборке, наверное автоваз разрабатывал эти авто глядя в будущее на несколько десятков лет вперёд в надежде на мутацию населения в связи с глобальным потеплением и кризисом продовольствия. Но я её снял уже в этом времени…и вот что увидел.

Пробило колечко возле 4го цилиндра, плюс ко всему прогары между всеми цилиндрами! Как она ездила я ума не приложу… То то я думаю заводилась машина после 10го раза проворачивания стартёром, прокладка просто сдохла.
Осмотрел ГБЦ, на вид целая, 4й цилиндр толком не работал.

Почистил поверхность, сделал замеры линейкой, всё ровное. Почитал в сети, оказывается не я один мучался таким образом, пробои прокладки сплошь и рядом. Ну и ладно. Моя задача раз уж снял, всё отмыть, притереть клапана, заменить колпачки и фрезерануть поверхность. Ну и приступил к разборке ГБЦ.
Начал с рассухаривания.

Всю голову я разобрал. Вычистил камеры сгорания, отфрезеровал и отполировал впускные и выпускные каналы, отполировал клапана. Примерно так это выглядело.

Начал притирать клапана, начал с 1го…и на 8м увидел вот такую штуку!)

Да, это трещина!) Блин, видимо тосол попал на горяченный выпускной и из за этого он треснул. Ну хорошо что я это увидел до того как всё это установил и собрал, последствия были бы… Но всё равно, 3 час времени на разборку, фрезеровку и притирку ушли впустую. Ну и фиг с ним, обычно в таких случаях, когда что то не получается я иду пить сладкий чай и смотреть телевизор, ну или занимаюсь другим делом) Я попил чаю и занялся блоком, очистил поршня.

С поршнями всё нормально, солярка не уходит, кольца держат, хон присутствует, низ отличный!

Чего не скажешь о головке блока, клапана под замену, поверхность надо фрезеровать…да и вообще она мне уже не нравиться. Да ещё и маслянная рампа треснутой оказалась…

Но это тоже в порядке вещей.
И я подумал, а нужна ли мне эта ГБЦ. Подумал и решил, сниму я с донорского двигателя отличную ГБЦ. Пошёл и снял, принёс, положил рядом)

Это моя старая, сзади донорская. Донорская оказалась намного живее…но масялнная рампа оказалась тоже треснутая, но на другом горшке. Собрал из 2х рамп одну.
Принялся разбирать донорскую ГБЦ.

Рассухарил, всё разложил. Колпачки наотрез отказались сниматься съёмником с обратным молотком! Где то читал что кто то при их снятии даже разломал втулку клапана. Я решил втулки не ломать, а разогреть колпаки феном. На горячую они снялись легче!)

Ну а дальще всё по старой схеме, фрезеровка и полировка каналов и камеры сгорания, полировка клапанов…

В этой голове клапана без трещин, но сами клапана на ниве…как будто ихотливают и обтачивают болгаркой на заводе…исполнение странное, а может я отвык от наших моторов)
Всё притёр, отмыл соляркой и водой под давлением, продул, просушил, запихал новые маслосъёмные, воткнул обратно все клапаны, пружины, шайбы. Поставил коллектора. Форсунки взял с донора, конечно перед этим растворив отложения в них 646м.

Продул давлением и форсунки и рампу.
Далее приступил к установки ГБЦ на блок, опять нехорошим словом вспомнил конструкторов. Затягивал новые болты, все затянулись моментом 11 кг, но один болт, крайний к цепи ГРМ начал тянуться при 10…тут уже слова кончились, это наши сыромятные болты. Под болты конечно положил шайбы, иначе они просто грызут алюминий и толком не проворачиваются сбивая динометрический ключ с толку. Танцы с бубном из мануалов и поворачивание болтов на 90 градусов не для этого двигателя… На наших машинах вообще лучше поменьше заглядывать в книги писанные заводом, они тогда дольше ездят!) Метки газораспределения тоже сделаны кривыми руками…цепь стоит свежая, а метка не доходит на треть зуба, либо перескакивает на 2 ) Почитал…это тоже нормально)
В итоге кряхтя и пукая я всё собрал.

И о чудо, оно завелось, и не просто поехало а полетело, двигатель задышал!) Чек энджин пропал и больше не горит, двигатель запускается только до ключа дотрагиваешься)
Ну а ещё я поменял саблю на заднем бампере, выкинул старую ржавую хрень и поставил новую, теперь красиво)

Так что вот так, Нива нужна, нужно таскать прицеп на дачу, простаивать ей нельзя как никак сезон!)

Вот так. Не ломайтесь)

Chevrolet Niva 2008, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2013

Chevrolet Niva, 2010

Chevrolet Niva, 2010

Chevrolet Niva, 2018

Комментарии 6

Ебатория какая-то) какой пробег был? Как втулки клапанов поживали?

Добрый день. Очень интересный, весёлый и познавательный блог. Хотел у вас спросить? А саблю на задний бампер где купили? Каталожный номер знаете? А то она у меня тоже ржавая.

помогите мне в моей проблеме пожалуйста)))начну по порядку.все началось 2 месяца назад, при езде ходом зависали обороты поднимались до 2000тыс и медлено падали и подтраивала на золостых. начал методом тыка менять датчики заменил их все, непомогло потом погуглив начитавшись заменил прокладку впуска выпуска непомогло, отключил датчик скорости помогло но на один день, опять подсоединил, заепался и поехал к электрику спустя 1,5 ч нашли проблему был подсос возду от улитки и от шлангов идущих от маслонасоса заглушили их нах, мотор ожил моему счастью небыло отбоя для уверенности еще рас проверили датчик и кинули другие мозги, все работает я еду довольный домой.спустя месяц замечаю опять что иногда подымаются обороты машина на холостых троит движок так колбасит что страшно смотреть, думал вакум вые., отсоединил шланг от инжектора заткнул непомогло неон значит, потом я увидел что в расширительном бачке муть какаято патрубки новые но тугие, открутил крышку расширительного а там…чуть неблеванул дерьмом воняет мотор колбасит пар с глушителя странный, масло мотор неест, компресию немерил тяга вроде норм едит, вчера заглохла посреди дороги еле завел вчем прикол был непонял что думаете капиталкой попахивает или только заменой гбц?

По очереди, каждый цилиндр выставляется в такт сжатия, блокируется двигатель и подаётся давление воздуха в свечное отверстие. И если из бачка пойдут пузыри при проверки какого либо цилиндра, значит утечка. А дальше вскрытие и осмотр прокладки.

Источник

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ в Нива Шевроле

В двигателе любого автомобиля между блоком цилиндров и головкой блока устанавливается специальная уплотнительная прокладка, которая герметизирует камеры сгорания и каналы охлаждающей жидкости. Со временем она приходит в негодность, что приводит к попаданию продуктов сгорания топлива в тосол, течи масла и охлаждающей жидкости. В этом случае требуется замена прокладки ГБЦ на Нива Шевроле. Поменять ее можно самостоятельно, следуя пошаговой инструкции.

Устройство ГБЦ в автомобиле Шевроле Нива

Свою родословную двигатель Chevrolet Niva ведет от двигателя ВАЗ 21213 объемом 1,7 л. Он имеет такой же диаметр цилиндров – 82 мм и ход поршня 80 мм. Отличия заключаются в конструкции ГБЦ (головки блока цилиндров). Появились гидрокомпенсаторы и однорядная цепь с гидронатяжителем. Сама ГБЦ отлита из алюминиевого сплава и предназначена для крепления газораспределительного механизма, клапанов, свечей и формировании оптимальной камеры сгорания в цилиндрах. Такая головка получила индекс 21214, она выпускается с 2003 года.

Важно! ГБЦ, распредвал, механизм натяжителя в моторах ВАЗ 21214 отличаются от модификаций 21213 и 2121 и не взаимозаменяемы.

Прокладка между головкой и блоком двигателя выполняет следующие функции:

Чтобы обеспечить надежность соединения, прокладка ГБЦ выполняется композитной с металлической основой или цельнометаллчиеской. Привалочные плоскости должны быть ровными, без царапин и раковин, допускается кривизна поверхности не более 0,1 мм.

Причины выхода из строя прокладки ГБЦ

Трещина или прогар прокладки достаточно распространенное явление на Нива Шевроле. Автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, двигатель на бездорожье работает на повышенных оборотах или с плохим охлаждением. Температура в камерах сгорания достигает 1000°C, поэтому появление малейшей трещины приводит к скорому прогару прокладки в этом месте.

Поврежденный узел легко вычислить по следующим симптомам:

Внимание! Главная причина прогара прокладки ГБЦ – это сильный перегрев двигателя, который приводит к искривлению легкосплавной головки блока и образованию щелей между блоком цилиндров.

Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива. Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец.

Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ

Особенности конструкции автомобиля Нива Шевроле позволяют снять ГБЦ без хорошего доступа снизу. Тем не менее, наличие смотровой ямы или подъемника существенно облегчает доступ к некоторым гайкам и сливному крану ОЖ. Снимать двигатель не потребуется, но пространство под капотом желательно освободить от мешающих шлангов и проводов.

Для ремонта понадобятся следующие инструменты:

Совет. Кроме стандартных инструментов может пригодиться проволока для крепления снятых деталей, ветошь, уайт-спирит или растворитель для очистки поверхностей.

Условно все работы по замене прокладки ГБЦ на Ниве можно разделить на 2 этапа: снятие всего навесного оборудования и всех электрических датчиков с головки блока, снятие механизма ГРМ и крепления головки к блоку цилиндров.

Порядок действий при снятии ГБЦ Шеви Нива

Алгоритм работ следующий:

Совет. Болты крепления распредвала и головки двигателя затянуты достаточно большим моментом, чтобы избежать их случайного повреждения, необходимо пользоваться только торцевыми головками. Посадка на шляпку болта должна быть плотной без люфтов.

После извлечения старой прокладки оцениваются возможные повреждения и износ поверхностей. Если ремонт не требуется, клапана не имеют нагара, а все размеры находятся в допуске, то можно сразу приступать к замене прокладки ГБЦ и сборке двигателя.

Порядок сборки и момент затяжки ГБЦ Шевроле Нива

Поверхность блока цилиндров и ГБЦ тщательно зачищается от старых загрязнений, обезжиривается. Острые предметы на этой операции использовать нельзя, иначе есть риск оставить царапину на гладкой поверхности. Новая прокладка устанавливается на свое место, сверху прижимается головкой блока цилиндров. На данном этапе важно не повредить прокладку и точно совместить все каналы внутри.

Болты крепления ГБЦ допускается использовать старые, если они не вытянулись и не потеряли форму. Предварительно их смазывают чистым моторным маслом и дают ему немного стечь. Каждый болт опускают на свое место и закручивают в корпус от руки. Теперь предстоит самая ответственная операция – выдержать требуемый момент затяжки болтов ГБЦ Нива Шеви (аналогично ВАЗ 21213). От этого зависит дальнейшая работоспособность двигателя и его ресурс.

Работа проводится только динамометрическим ключом в следующем порядке:

Важно! Суммарный момент затяжки не должен превышать 110-115 Нм, иначе может произойти деформация болтов или ГБЦ.

Завершение ремонта по замене прокладки ГБЦ

Остальную сборку ведем в обратном порядке. Соблюдаем моменты затяжки для гидрокомпенсатора (20 Нм), звездочки распредвала (40-50 Нм), корпуса распредвала (23 Нм). Выставляем фазы ГРМ, делаем несколько оборотов двигателя и проверяем правильность меток. Подключаем провода, шланги, заливаем ОЖ и производим пробный пуск двигателя. Лампа давления масла обязательно должна погаснуть вскоре после запуска, а ошибок двигателя быть не должно.

Итоги

Если все было сделано правильно, то замененная прокладка не будет беспокоить весь оставшийся срок службы машины, а симптомы ее прогара исчезнут. В противном случае придется обратиться в сервис для более тщательной дефектовки двигателя и выяснения причин. В целом, самостоятельная замена прокладки ГБЦ на Ниве Шевроле по силам автолюбителям в минимальными ремонтными навыками. Основные сложности заключаются в использовании специального инструмента и грамотной оценки состояния узлов.

Источник

Лада 4×4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ

Как то заведя машину, увидел в зеркале заднего вида весьма заметное белое облако пара, погазовал, дым нормализовался.
Но как завещал Винни — это жжжж не спроста.
Поглядел в расширительный бачок а там ОЖ стала убывать помаленьку и пузырики при работающем двигателе булькают.
В корпусе воздушного фильтра чичман

Из всего этого следует вывод — Привет прокладка ГБЦ (в лучшем случае).

План на субботу для меня очевиден — гараж, рука мазут, душа в релакс.
Супруга сначала сказал нафиг гараж, но на мой аргумент типа дай 5000 на СТО последовал ответ нафиг это СТО.
Купил новую прокладку за 400 рублей, утром рано прибыл в гараж и понеслось

так значительно удобнее с двиглом ковыряться

и приступил к разбору

к замене приговорились патрубки системы охлаждения это ещё 640 рублей

пол часа да пару ловких движений

и вот он момент истины

что же у нас таки произошло — пробитая прокладка или же дырка в блоке или ГБЦ?

та дам… барабанная дробь

в четвёртом горшке антифриз

и не штатный канал в теле прокладки для непосредственного впрыска ОЖ в цилиндр

не оно конечно хорошо что в четвёртом цилиндре теперь поршень чище всех остальных

но мне такой «Тюнинх» не нужен…

плоскость ГБЦ с виду живая

авось с пол годика, а то и годик ещё походит, пока я соберусь таки ставить новый мотор

по сему отскоблил лезвием канцелярского ножа остатки прокладки

Возить ГБЦ на шлифовку абсолютно не было ни желания ни времени. Ремонт чисто на так поездить пока не кончится, мотор масло ест литр на 1500-2000 км, он ведь собран из говна и палок 3 года назад чтобы поездить месяц другой,

Живёт двиган с 1996 года, ни разу не точился, масла хорошего только у меня увидел, поршни болтаются в цилиндрах, ещё и лечебную глину от Супротек залил,

чтобы его окончатиельно прикончить 🙂 а он вопреки утверждениям диванных экспертов все возит и возит.
Единственное что там не убитое было это ГБЦ только.

Болты крепления ГБЦ промерил по длине, все по 117-118 мм, исходя из максимального в 120 мм по мануалу от Косарева, Волгина, Козлова, Яметова (2003), ещё походят. Это их вторая затяжка в жизни.

Так махнув на всё рукой и приступил к обратной сборке

Залил антифриз, завёл прогрел, дым нормальный, пузырей в расширительном бачке нет, следовательно работа выполнена успешно.
На всё про всё ушло пол дня.
А главное машина исправна и пятачёк деревянных в кармане цел остался, можно на зиму масличишко Mobil 0w40 прикупить

Источник