Как менять трос сцепления на дэу матиз
Daewoo Matiz 0.8 Серебрянный таракан › Бортжурнал › Трос сцепления(замена без ямы и подъемника)
09.10.2019г. когда возвращался домой на подъезде к светофору услышал хлопок и педаль сцепления упала. Сразу подумал, что порвался трос сцепления т.к. подобное уже переживал на другой машине. Понизил обороты двигателя практически до холостых плавно включил без сцепления(фрикционы и синхронизаторы не ругались) =). И потихоньку припарковался. Залез проверить, что же произошло, и увидел вполне ожидаемую картину. Троса сцепления не ходит когда двигаю педаль сцепления. Отодвинул ушко троса понял в чем проблема — развалилось ушко, которое крепится на педаль сцепления развалилось закрепил подручными средствами (металлический хомут).
Не помогло, закис трос и перестал нормально ходить. Доехал до дома потихоньку на галстуке.
Поставил таракана, пошел искать замену тросу.
Прошерстил кучу магазинов в Волгограде, на тот момент вечер 09.10.2019 в наличии нигде не было, только заказ. Ища по оригинальному каталожному номеру GM 96315242. Нашел в большинстве магазинов, но в наличии нет — ожидать от 3х до 5 рабочих дней. Пришлось смотреть что есть в наличии, чтобы поставить. Машина по работе нужна… делать нечего пошел дальше рыть аналоги.
Перечитал кучу отзывов в итоге нашел в наличии более-менее нормальный по отзывам трос AMD (контрактный поставщик GM) артикул AMD.RP76.
Почему выбрал данный трос:
1. Он в наличии, т.е. на следующий день могу поставить… домой доехал поздно, автомагазины были уже закрыты;
2. По отзывам нормальный, более 75% отзывов положительные по тросу.
3. Цена — 280 рублей, вместо оригинала за 1000(причем того же AMD) только упаковка с шильдиком GM.
В итоге решился на данное безобразие. Сначала думал довезти машину в сервис, чтобы поменяли. Читал много информации по замене этого троса, работы по сути там на час без ямы или подъемника. Но в сервисе есть и яма и подъемник. Ценник, который мне заломили за данную операцию меня просто добил — 1500руб за, то чтобы снять защиту, открутить 2 гайки и выставить положение педали по линейке. Плюнул на все решил делать сам после работы.
Как итог такого решения один день поездок на 11 номере(на своих двоих) за самим тросом, т.к. покупать его пришлось в другом конце города. Ну да ладно, купил повез ставить.
8 часов вечера по местному времени, вытащил коврик водителя. Вывернул руль до предела влево, чтобы был доступ к узлам. В общем делал все на ощупь. Сначала думал все сделаю не снимая аккумулятор и короб воздушного фильтра. Мои надежды разбились о суровую реальность, решил последовать совету YellowEgg Замена троса, что лучше снять аккумулятор и короб воздушного фильтра, за что ему отдельное спасибо.
Проблем со снятием старого троса не возникло — открутил фиксирующую гайку с прорезью на рычаге переключения, открутил 2 гайки на 10,
с помощью которых трос крепится к кузову, именно для лучшего доступа снимал аккумулятор. Вытащил трос, поставил трос от AMD, защелкнул на педали сцепления ушко троса(место до жути неудобное обе руки не вытянешь, вышел из положения проще отверткой сдвинул на край зазора под ушко у педали сцепления, чтобы не соскакивала возвратная пружина, одел ушко, защелкнул фиксирующую скобу с пружиной.
Далее смазал резиновую направляющую вдшкой, чтобы легче зашла в отверстие кронштейна. Т.к. одной рукой очень неудобно было вставлять трос в кронштейн без ямы или подъемника.
Далее пропустил через рычаг сцепления( в сам рычаге есть бочонок с отверстием), зафиксировал гайкой.
Первый раз в темноте, когда делал фиксирующую трос гайку на рычаге я имел глупость поставить не той стороной, т.е. прорезью не в сторону салона, а наоборот. За что расплатился, откручиванием этой же гайки и переворотом, и выставлением по новой педали сцепления. Трос стал ходить очень мягко и из-за постоянных дерганий без фиксации на бочонке рычага. Под открутился и как итог педаль сцепление начало хватать только в самом конце. Так же руками открутил, и закрутил.
Свободный ход педали должен быть 13-15 см, я выставил 14. Как итог полностью рабочее сцепление(10.10.2019).
По времени если бы не темное время заняло бы минут 30, у меня ушло около часа+20минут на следующий день, чтобы поправить собственный косяк. Так же промазал ушко и само место крепления на педали сцепления обычным литолом на будущее. Сцепление стало очень мягким, долго привыкал.
Отвечаю на вопрос по поводу того, что трос сцепления перед тем как приказать долго жить скрипит, либо дергается. У меня такого не было, скрипа тоже.
В общем удачи на дорогах! Слушайте не скрипит ли у вас что при переключении передач, т.к. это один из признаков, что трос может приказать долго жить.
Daewoo Matiz 2008, двигатель бензиновый 0.8 л., 51 л. с., передний привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Daewoo Matiz, 2005
Daewoo Matiz, 2014
Daewoo Matiz, 2006
Daewoo Matiz, 2010
Комментарии 6
Сказать честно прочитав ваш пост вижу крик души, кому попался брак несколько раз подряд. Были бы запчасти отечественного производства, я бы покупал только отечественного. Та же ситуация с «оригинальными запчастями» GM тоже лотерея причем покруче будет, т.к. цена на «оригинал» в разы выше, а качество зачастую ниже плинтуса — я так с оригиналом ДАД попадал на 3500 руб, после взял отечественный старт вольт за 218 рублей и проблем не вижу. К настоящему моменту, часть запчастей у меня на матизах отечественные от Ваз, и не поверите, но качество у них при гораздо более низкой цене выше и ходят дольше.
Из отечественного, не обязательно ваз:
— Реле и предохранители;
— Реле дворников с паузой;
— Реле на кнопку обогрева заднего стекла;
— Отечественные пружины;
— Крепеж обшивки;
— Болты, гайки, шайбы гравера;
— Глушитель и резонатор;
— ДАД(Датчик абсолютного давления);
— ДПДЗ (Датчик положения дроссельной заслонки);
— Ограничители открытия дверей;
— Лампы ближний и дальний свет(Маяк, светодиодные сгорели);
— Лампы задних габаритов и стоп сигналов;
— Патрубки и шланги;
— Фильтра (маслянный и воздушный);
— Салонный фильтр (Невский фильтр);
— Смазки для тормозов;
— Ревитализант двигателя (Ресурс от ВМП Авто);
— Охлаждающая жидкость (Тосол, Антифриз);
— Фланец графитовый в выхлопной системе;
— Подпружиненые болты крепления глушителя;
— Разъемы для форсунок от Ваз;
— Сеточка бензонасоса от 2112 (16клапанная);
— Бензонасос от 2110 (Bosh более производительный);
— Резина Cordiant;
И еще много чего из деталей, я в основной отдаю предпочтение не оригиналу, а именно отечественному. (по 2м причинам 1. оригинал сейчас на 90% отстой по качеству, т.к. вам кладут что попало 2. потому, что подделывать недорогое, просто невыгодно. А качество меня устраивает.
Остальное на вскидку не вспомню, нужно открывать записи.
Пишут что And это упаковщик, а внутри лежать может всё что угодно.
Покупаю не первую деталь у AMD, пока не жалуюсь.
Daewoo Matiz 😼KoToMob😼1.0 › Бортжурнал › 👀 Замена троса сцепления😩
Всем привет😃
Вроде бы в замене троса сцепления ну ничего нет сложного, времени на это надо минут 20-30😄
⚠НО, если у вас переломилась одна из шпилек, на которых крепиться сам трос, то добро пожаловать в мир радикулита и акробатических номеров, в разных позах и состояниях.
Почему решили менять, да потому что трос хрустел, думали что он просто распушился, а разобрав и увидев картину со шпилькой мы подофигели😩 #здрастепопановыйгод🌲
Сняли все, что только можно и педали и руль и все что под капотом мешается.
Честно, я от размера педали сцепления офигела немного.
И все это было сделано моим мужем, в неимоверных позах, лишь для того, чтобы высверлить остатки шпильки, приварить новый болт и все собрать в обратном порядке. ИНАЧЕ НИКАК НЕ ПОДЛЕЗТЬ В МЕСТО, ГДЕ НЕОБХОДИМО СВЕРЛИТЬ😁
И по традиции был куплен трос- оригинальный☺
Вот так могут затянутся работы с 20минут на 3,5часа☺
Daewoo Matiz 2007, двигатель бензиновый 1.0 л., 63 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Daewoo Matiz, 2005
Daewoo Matiz, 2014
Daewoo Matiz, 2008
Daewoo Matiz, 2006
Комментарии 21
Короче, сломалась шпилька, не высверлить- треснул металл в этом месте. Выход- изготовление пластины из двойки, два болта вместо шпилек и приварка пластины на место прежнее, вчера не удалось, т.к. надо снимать блок педалей- мешают, заодно можно сделать ревизию педали сцепления. ФОТО НЕ ОЧЕНЬ- ПРОСИЛ сделать старшего сына- не особо получилось.
Сегодня ездил к мастерам- похоже, что предстоит приваривать шпильки: не подтянуть фланец- болтается, а из-за этого скрип ужасный; силиконовая смазка помогла не надолго, да всё дело в том, что очень неудобное место и нагрузка большая при выжиме.
красным выделено место сварки? как-то плохо видно там, но слишком много. Насрано чтоли электродом из-за неудобства/неумения?
ГМ смотрю любит болты приваривать)
Ты так умничаешь все время…поражаюсь…
Залезь сам туда + в этом месте маталл тонкий, его даже кемпинг прожжет…
Все время твои комментарии основаны на понятиях «профессионал» или «рукожоп», однако в твоих бортжурналах, я ничего ИДЕАЛЬНОГО не видела…проще конечно «обосрать», чем самому что-то сделать…
Мы не соревнуемся с кем то на красоту и идеальность, нам главное качественность и надежность проделанного…
как так?) ты про смазку ступичных абы чем?)) Я не умничаю, я же не профессиональный автослесарь, всех тонкостей и нюансов не знаю, поэтому и спрашиваю зачастую почему сделано так или эдак, естественно учитывая определенные правила и технологичность.
что такое в данном случае кемпинг?) Конечно у меня нет идеального, я же говорю что я не профессионал) кстати, с удовольствием выслушал бы что сделано не идеально, и почему, и как можно это улучшить/ изменить)
Ты злой☺
Тут каждый смотрит, что да как делается, если не нравиться как делает автор, делает по-своему так как считает нужным ему😃
А ты так пишешь, как-будто ты самый профессиональный автослесарь, и критикуешь все что видишь☺не надо так😝
Нет, я не злой просто народ привык слышать только хорошее)Я люблю говорить то, что думаю. А люди хотят слышать то, что хотят))) Никакой критики, никаких советов люди не любят. Типа либо пиши восхищение, либо вообще не пиши) Даже если критика и советы вполне себе логически обоснованные. Речь не конкретно про тебя сейчас, а вообще. В стиле есть «моё мнение, и неправильное». Право конечно есть на это у каждого.
Кстати чето ни одного ответа на вопрос я не увидел)) Что ты называешь критикой? то что я сказал насрано? да.с виду это так, плюс ко всему я сказал что видно плохо. Особенно в свете того что делал не самоучка, а вроде как твой муж, как ты пишешь, он вроде как проф. ремонтник. Конечно если нет полуавтомата под рукой, неуметь варить(ровно как и варить жирный болт к тонкому металлу) и варить в неудобном месте, будет насрано. Как правило, когда насрано крепости тоже в месте сварки нет. Бывают исключение)
Понятное дело, один из миллиона скажет, типа да, я варить не умею, получилось коряво, но держится. Все остальные скажут «оставь свою критику при себе, сделано так как считаем нужным».
Вот совсем недавно, тут какая то девочка матизоводка.ездила мыла машину. Выкладывает фото что она не пристегнута, едет, и горит значок тормозов(как выяснилось потом, недостаточно тормозухи). С ремонтом она не торопилась, оказалось банальная матизовская поломка, умер цилиндр. Потом пост, что она поменяла цилиндр. Я пишу, что надо было менять парой(я надеюсь для подавляющего большинства это понятно и очевидно). Ответ какой? «Сделала так, как считаю нужным»
Люди сейчас все слишком гордые и амбициозные, не умеют проигрывать, признавать себя неправыми, незнающими/неумеющими даже в очевиднейших вещах. Конечно это их право, спору нет.
Если совсем отвлечься, особенно ярко это видно на примере рейдов стопхама. Смотрела? Там каждый априори неправ! и каков процент людей, говорит что они неправы, извиняется и уезжает?
*не надо принимать мои посты как оскорбление. Могу конечно постараться вообще не писать. Но какой тогда смысл вообще всех бж? только восхищение и одобрение? По мне так это странно)На ошибках учатся, в споре рождается истина. Не все родились профессионалами. Мы же свободная страна, где каждый может выразить свое мнение. Тем более аргументированное)
А у меня есть резьбовые заклепки и заклепочник под них и Андрюха про это знает, мог бы позвонить. Высверлил бы и заклепал
Будем знать😉 спасибо
А мне саморезом удалось закрепить.
И причём что интересно, обратного пути нет, пока не сделаешь, не поедешь
Саморез, как-то слабенько…
Да про обратный путь точно подмечено👍
Обслуживаем Daewoo Matiz: замена и регулировка троса сцепления
Независимо от объема двигателя и завода-производителя, на Дэу Матиз установлен простенький механический привод сцепления, что вполне неплохо. Длина трос небольшая, поэтому подлостей от него ждать приходится не слишком часто. И все же, из-за паршивого качества комплектующих и криворукой установки, замена троса сцепления на Матизе может выполняться в очень экстремальных условиях.
Когда менять трос сцепления Дэу Матиз
Опытные водители говорят, что трос сцепления на Матизе следует менять чем чаще, тем лучше. Причем с непременной тщательной регулировкой свободного хода педали. В зависимости от качества троса и его комплектующих, он может выдержать от 20 до 80 тысяч пробега, порой переживая даже сцепление.
Тугой и неравномерный ход педали сцепления, тяжелое включение передач, другие неисправности в работе как минимум подскажут, что пора бы проверить состояние троса и не доводить его до критического.
Неисправности троса сцепления
Самые большие неприятности, которые несет матизовский трос сцепления, уже заложены в его конструкции:
Ну вот, такой маленький трос, и так много к нему претензий. Поэтому при появлении первых симптомов износа троса срочно меняем его на новый, не забыв отрегулировать длину.
Замена троса сцепления Daewoo Matiz
Замену троса можно выполнять как с подъемника, так и на смотровой яме. Можно и не использовать ямы и эстакады, но это не так удобно и возможностей для контроля состояния троса и кронштейнов. Для замены нам будет нужен стандартный набор инструментов, хорошая консистентная смазка, волшебный аэрозоль WD-40 или что-то похожее.
Лучший трос сцепления на Матиз, цена
К примеру, родной джиэмовский трос обойдется в 450 гривен, в то время как большинство тросов на рынке стоят в пределах 300-400 гривен. Есть и дороже. TRW GCC3151 со стальным наконечником стоит 760 гривен.
Обычный, но неплохой немецкий трос сцепления ATE 24.3728-2900.2 стоит 450 гривен, а китайский Triscan 8140 24236 — 180 гривен.
Меняем трос сцепления на Дэу Матиз своими руками
Работу проводим в таком порядке:
Теперь можно приступать к регулировке троса.
Как отрегулировать трос сцепления на Daewoo Matiz правильно
Регулировка троса сцепления нужна обязательно. Причем не только после установки. Ее придется проводить (или проверять) как минимум каждых 7-10 тысяч пробега. В противном случае наше сцепление рискует рассыпаться уже после 10 тысяч пробега. При том, что в нормальных условиях, с нормальной регулировкой троса, сцепление на Матизе ходит до 70-80 тысяч пробега.
Лепестки корзины сцепления, убитые неправильной регулировкой троса
Особенность привода сцепления Дэу Матиз в том, что трос не регулирует свободный ход педали и на нем нет механизма автоматической регулировки. Мы можем отрегулировать только рабочий ход педали сцепления, что очень важно.
Главный показатель нормальной работы сцепления — рабочий ход педали ровно 140 мм. Проверить это можно обычной рулеткой.
Чтобы правильно отрегулировать трос сцепления, достаточно подтянуть регулировочную гайку ключом на 10 так, чтобы педаль сцепления выровнялась с педалью тормоза, при этом полный ход должен быть в пределах 140-145 мм.
Гайка самоконтрящаяся, поэтому накручивать контргайку не нужно. Единственное, что было бы неплохо — очистить резьбу наконечника троса и нанести на нее немного консистентной смазки или просто моторного масла.
Так можно быстро своими руками заменить и правильно отрегулировать трос сцепления на Дэу Матиз 1,0 и 0,8 литра. Удачной всем работы и прочных тросов!
Снятие и замена троса сцепления на daewoo matiz
18.Аптечка>>лечение”ТРОС СЦЕПЛЕНИЯ”, часть.1 — logbook Daewoo Matiz Бортовое имя”Ева” 2012 on DRIVE2
Предисловие:сломался трос сцепления сломав себе уши, заржавев и заклинив со всех сторон.Сломался в центре города, на центральной улице Ленина в час пик прям по середине проезда.Думал как лечить чтоб доползти до дому без эвакуатора.Через 2 часа, поставил укольчик натянув трос и покатился домой на ремонт.Больше сместа здвинуться несмогла.
Лечение враждёных болезней у автомобиля порой приводит к полному выздоровлению.Простой механизм блочка с роликом вылечил раз и навсегда поломку троса сцепления.
За 3 года ПРОПИЛИЛО ТРОСОМ сцепления перегородку моторного отсека на 0.5см в верх, при этом оборвало 1 ухо на тросу и на конце в горможки ТРОС ЗАРЖАВЕЛ и перестал складываться в горможку.
Ухо оборвало, а внутри троса пропилило тело силуминовой оболочки.
Трос заклинило в пропиле и пришлосъ выводить из зацепления открутив гайку со шпильки около гарможки.
Если у вас случиласъ такая беда и заклинило трос в переборке, то нужно его освободить и затянуть гайку на шпильке с горможкой до упора чтоб у вас появился небольшой ход сцепления.Для поездки до дому на ремонт в 30км его хватит, но не более(зависит от количества переключений).Мне хватило доехать до дому, но не более.
Как видите пропилило неслабо и чтоб вылечить я вклепал гайку М8.
Гаек полно всяких разных, но о гайках-клёпках знают не многие.Оченъ много где можно их применить, особенно в автомобиле.
Купил вот такой блочёк самый маленъкий.Сталь оченъ прочная, болгаркой пилил 5 минут.Поворотную серъгу спилил за ненадобностью, вместо неё будет болт длина 3см под клёпку-гайку М8.
Необходим болт 3см под гайку М8,но под головку на 10!С такой головой вы не найдёте, я просто обтачил голову болту под головку на 10.Примером выступал болт на 6 под голову на 10 чтоб иметь представление сколько и какие грани стачивать на точильном круге.
Необходимый болт после обрезания граней тот что по середине 3смдлина, голова под головку на 10!С карданчиком и длиным 2-м адаптером под маленъкую трещётку!НИ КЛЮЧАМИ НАКИДНЫМИ, НИ БОЛЬШОЙ ТРЕЩЁТКОЙ ИЛИ СТАНДАРТНЫЙ БОЛТ М8 ВЫ НЕ ЗАКРУТИТЕ в блочке!Имейте это в виду.Только обточеный болт под такую головку с карданчиком и удлинителем сможите закрутить этот болт!Также не забудъте на болт ОДЕТЬ ГРОВЕР!
Это основной набот для работы.Маленъкая трещётка с 2-мя удлинителями иначе не достаните да и вообще неудобно без них будет.И самодельный клёпальник до М8 цена собраного не более 250руб.
Новый установленный трос, с новыми гайками.Это уже вкрученый доработаный болт.НЕ ЗАБУДЪТЕ ЗАЛИТЬ В ТРОС НЕМНОГО МАСЛА И НАТРОМБОВАТЬ В НЕГО ЛИТОЛО!
Закрутите болт только такой коротной головкой на 10 с карданчиком и пару удлинителей+клёпальник состоящий из 5 частей, собрал его не более 250руб!
Вот такой трос заказал.Он подходит как на 0.8 так и на 1л Matiz.Этот трос дешовый за 672руб, но качество лучше заводского!Он имеет оплётку даже внутри на самом тросу и смазку под прокладкой.Качество выше похвал.
Блочёк уже установлен, нигде не трёт.Нужно сначала ослабить трос на горможке.
Далее продеть трос через проушину блочка и установить ролик чтоб палец ролика заходил со стороны двери, а шплинт со стороны педалей(по другому всёравно не получится, будет мешать перегородка педали!).Шплинт нужно подобрать другой, я ставил длиный.
Загнул шплинт тяжело, но возможно плоскогубцами с длиными и тонкими губами.НЕ ЗАБУДЪТЕ СМАЗАТЬ РОЛИК С ФТУЛКОЙ, ПАЛЕЦ, ПРУЖИНУ СЦЕПЛЕНИЯ НА ПЕДАЛИ, ФТУЛКУ НА ПАЛЬЦЕ ПЕДАЛИ.Смазывайте ЛИТОЛом.
Сначало зацепляете раслабленый трос, далее накидываете пружинку крючком к тросу.
Далее одеваете на шкиф(фтулку незабудьте вставить)и нижнюю часть пружинки нужно завести пальцем в верхнюю правую сторону(там имеется небольшое отверстие для фиксации крючка пружинки).Сам еле разобрался.
БЕЗ СНЯТИЯ ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ УСТАНОВИТЬ БЛОЧЁК НЕ ПОЛУЧИТСЯ, покрайней мере будет проблемотично точно.Незабываем что дрелью нужно будет высверлить 1 отверстие под гайку-клёпку дрелью.Без неё никак.
Трос спокойно катается по ролику, ничего добавлять к тросу ненужно.Его длины и хода вполне хватает для педали и блочка.Кусочек обшивки пришлось отрезать.
Ход педали сцепления стало мягко.Трос проходит почти по середине отверстия, перегородку не задевает больше.Сам блочёк никаких помех не создаёт для педали сцепления.
Вот этот болт с горможкой и нужно ослабить до предела.Как всё установите подтягивайте одной рукой шпильку, а другой закручивайте гайку для регулировки педали сцепления как вам удобно(выше или ниже).Я навентил вторую гайку для центровки чтоб ненароком незбилисъ настройки от вибрации(вдруг первая гайка открутится).НЕЗАБУДЪТЕ СМАЗАТЬ ТРОС МАСЛОМ, А СВЕРХУ ЛИТОЛом!
Вот вам католожный номер троса, покупал за 672руб.На всё ушло 1 денъ.При наличии выше указаного материала и инструмента.Лёгкого вам всем переключения!
Price tag: 1 500 ₽ Mileage 39423 km
Меняем корзину сцепления на Дэу Матиз 0.8 своими руками – фото и видео
Большинство владельцев автомобиля Daewoo Matiz, рано или поздно, сталкиваются с проблемами, возникающими при работе сцепления. Причин этому может быть множество, однако, в среднем, такие трудности появляются уже через 90 тысяч километров пробега. Причём, независимо от того, насколько аккуратно вы эксплуатировали своё авто.
Вся суть в конструкции узлов и агрегатов коробки передач, которые имеют относительно небольшой срок собственной эксплуатации. А при более агрессивной езде, речь может идти даже о 40 – 50 тысячах километров, так что данная поломка может быть вполне характерна и для практически нового автомобиля.
В результате работ по замене корзины сцепления на автомобиле Матиз, можно получить доступ ко всем внутренним деталям данного узла. Рассматриваться будет пример демонтажа корзины сцепления на автомобиле Daewoo Matiz 1.0L ранних годов выпуска.
Корзина сцепления Дэу Матиз
Необходимый набор инструментов будет стандартен – это регулируемый упор, гаечные ключи, отвёртка, предмет, который будет использоваться в качестве рычага и средство для снятия ржавчины и смазывания WD-40.
Также, нужно будет воспользоваться гидравлическим подъёмником или же смотровой ямой. Это необходимо для того, чтобы можно было поддержать КПП при помощи вышеназванного упора. Иначе, осуществить доступ к сцеплению, в частности к его корзине, будет практически невозможно. Поднимаем машину на подъёмник и приступаем.
Итак, открываем капот, где и освобождаем место, которое потребуется нам для доступа к элементам крепления КПП. Данный комплекс работ включает в себя демонтаж воздушного фильтра и аккумуляторной батареи.
Саму же площадку установки аккумулятора тоже нужно будет снять, а также отключить троса выбора передач.
Помимо этого, если вам мешают жгуты проводов, то их можно отсоединить или же просто убрать в сторону, однако первый вариант предпочтительней ввиду того, что у вас будет намного больше места для работы.
Освобождаем место под капотом (внизу) и вынимаем левый привод (слева)
После этого, нужно будет снять стартер и выкрутить трос сцепления. Вместе с тем, все провода, закреплённые на коробке, также должны быть демонтированы, как и часть левой передней подвески. Последнее необходимо для того, чтобы получить непосредственный доступ к коробке передач и сопровождающим её компонентам. После этого в автомобиле матиз замена сцепления станет вполне реальной.
После того, как все вышеуказанные действия были осуществлены, соблюдая большую аккуратность, вынимаем левый привод в полном сборе. Также, нужно будет открутить нижние болты, используемые для крепления.
Отсоединяем коробку и получаем доступ к изношенному сцеплению
Подставив регулируемый упор под коробку передач, откручиваем все оставшиеся болты крепления, полностью высвобождая КПП.
Для того, чтобы полностью демонтировать трансмиссию, необходимо сдвинуть её немного в сторону, одновременно подавая вниз.
Тут, лучше всего, если вам кто-либо поможет, дабы не нанести вред, ни себе, ни вашему автомобилю.
Добравшись до самой коробки передач, мы получаем полный доступ к корзине и диску сцепления с возможностью их разборки.
Если вам нужно только заменить корзину сцепления, то демонтируем старую с дальнейшей установкой на её место новой. Главное, в данном случае, не зажимать болты до конца. Далее нужно будет вставить специальную центрирующую оправку в соответствующее отверстие на валу. Одновременно прижимаем корзину и следим за тем, чтобы свободный ход оправки оставался в норме.
Выжимной подшипник на Дэу Матиз
Если есть такая необходимость, то устанавливаем выжимной подшипник на вал в коробке. После этого нужно будет проделать все вышеназванные действия в обратном порядке.
Таким образом, мы добились того, что в дэу матиз замена сцепления осуществляется практически в домашних условиях, подручными средствами и полностью самостоятельно, за исключением небольшой помощи кого-то из знакомых на момент демонтажа КПП.
Видео о замене сцепления Daewoo Matiz
Если вам необходимо осуществлять работы исключительно со сцеплением, то полностью демонтировать КПП будет необязательно. Можно будет просто отодвинуть её в сторону, подвесив сверху или же закрепив её на соответствующем упоре. Главное, быть уверенным в том, что трансмиссия не будет свободно болтаться во время работы.
После сборки уместно будет отрегулировать сцепление, даже если вы не меняли его конфигурацию, просто заменив деталь, вышедшею из строя. Также, стоит отметить обязательность использования центрирующей оправки, так как в ином случае установить коробку переключения передач на своё место будет невозможно.
Также, не забывайте использовать только оригинальные запасные части.
Замена сцепления Матиз: принципы и последовательность действий
DaewooMatiz- является одной из самых популярных моделей среди относительно недорогих иномарок. Всеобщую востребованность автомобиль получил за свои компактные размеры и простоту управления.
Матиз по праву считается автомобилем для женщин, однако некоторые мужчины так же не оставляют его без внимания. Постоянная эксплуатация автомобиля предполагает его своевременный тех осмотр и ремонт. И одним из таких элементов, которые наиболее уязвимы в дэу это сцепление.
Дело в том, что тросик, который отвечает за связь с дисками сцепления, со временем растягивается, при этом педаль значительно возвышается над уровнем пола. Сопровождается это неприятное явления скрежетом и облегчённым нажатием педали в пол.
Устранить проблему в Матиз не сложно, достаточно того, чтобы была проведена замена троса, или полная замена корзины, которую в дэу не сложно выполнить самостоятельно.
Сцепление Дэу Матиз
Что необходимо для замены троса
Но самое главное, это конечно же место ремонта, а именно эстакада или смотровая яма, где можно удобно расположиться и произвести замену. Так же не обойтись без помощи ключей рожковых 10 и 11 мм в диаметре.
Вспомогательные элементы, такие как рулетка или линейка, тоже пригодятся и помогут отмерять нужное расстояние при подтягивании сцепления. Матиз, хоть и капризный, но вполне ремонтируемый автомобиль, по крайней мере, замена троса даже у новичка займёт не более 20 минут.
Также помогут в этом деле терпение и оптимизм, позволяющие переделать, если вдруг не получилось с первого раза или же получилось, но не совсем правильно.
Трос сцепления Матиз
Порядок действий при замене троса сцепления
Чтобы произвести замену сцепления необходимо организовать работу согласно плану:
Замена корзины сцепления
Если замена или подгон троса не дал желаемого результата, и проблема не решилась, то необходима полная замена корзины сцепления. Но и эта проблема решаема, по крайней мере, если не получиться выполнить самостоятельно, всегда можно обратиться к специалистам. Итак, выполняется работа по следующим шагам:
Таким образом, проблемы с сцеплением у Матиз реально решить самостоятельно, прибегнув к инструкциям и рекомендациям, изложенных в книгах о ТО. Но следует учитывать, что выполняется данная работа с максимальной осторожностью и соблюдением всех правил безопасности, это поможет оградить вас от травм, а машину от дополнительных поломок.
Daewoo Matiz | Замена троса сцепления | Дэу Матиз
В новом варианте исполнения производить замену троса сцепления несколько сложнее, чем в моделях ранних выпусков, поскольку перед установкой троса требуется предварительно его натянуть.
В верхней части троса сцепления размещается стопорный поясок, предназначенный для удержания механизма автоматической регулировки зазора в натяжении.
При установке нового троса сцепления нужно обязательно проследить за тем, чтобы он нигде не перегибался, так как в противном случае механизм автоматической регулировки зазора не сможет работать безупречно. Следует учесть наличие двух различных вариантов исполнения тросового привода.
Обычный вариант установлен в автомобилях с бензиновым двигателем. В моделях с дизельным двигателем в схему тросового привода сцепления добавлен демпфер (см. рис. 5.3, показано стрелкой).
Снятие троса сцепления проводите в следующем порядке:
— вставьте отвертку между рулевой колонкой и педалью сцепления и подведите ее к возвратной пружине. Нажмите на педаль сцепления и отсоедините возвратную пружину от педали сцепления, сняв обивку пола с левой стороны (со стороны водителя);
— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления до упора, чтобы сработал механизм автоматической регулировки зазора;
— работая в моторном отсеке, сдвиньте стопорную скобу на верхушку защитного резинового чехла механизма регулировки в положение 1 (рис. 5.5), переместив ее прорезью по тросу;
— возьмитесь за верх и низ механизма регулировки и, сжав его, наденьте боковые концы скобы на выступы по бокам механизма регулировки. Если механизм не удается сжать, значит, он поврежден, и трос нужно демонтировать, выломав его;
— поднимите рычаг выключения сцепления и отсоедините от него трос сцепления вместе с упорами и резиновым амортизатором;
| ПРИМЕЧАНИЕЕсли на тросе сцепления стопорной скобы уже нет, то можно использовать самодельный, сделав его из куска электрического провода. |
— снимите облицовочные панели под рулевой колонкой и отсоедините монтажный блок от крепежных винтов;
— высвободите электрические кабели из хомута 1 (рис. 5.6), надавите на защелкивающийся стопорный элемент 2 в сторону кронштейна оси педали и осторожно снимите пластину 3, расположенную между корпусом монтажного блока и кронштейном оси педали, надавив на нее в направлении, указанном стрелкой, в сторону приборной панели, пока она не освободится от фиксаторов;
| ПРИМЕЧАНИЕСнимайте пластину, перемещая ее вниз, одновременно следя за тем, чтобы ни один из проводов не оборвался или не был натянут. |
— отсоедините трос сцепления от педали и вытяните трос через резиновую направляющую переборки в моторный отсек. Резиновая направляющая остается на переборке моторного отсека;
— освободите трос от креплений и извлеките из моторного отсека.
Установка троса сцепления проводится в последовательности, обратной снятию, однако работа по установке троса зависит от того, будет ли трос сцепления предварительно натянут или нет.
Если трос сцепления предварительно натянут, то выполняйте следующие работы:
— введите трос сцепления через резиновую направляющую переборки в кабину;
— смажьте графитовой смазкой наконечник троса и место присоединения троса сцепления к педали;
— подсоедините наконечник троса к передней выемке в верхней части педали сцепления (имеются две выемки);
— установите облицовочную панель;
— в моторном отсеке второй конец троса сцепления пропустите сквозь опору к коробке передач и рычагу выключения сцепления. При этом не повредите пластмассовую втулку на тросе;
— прикрепите конец троса к коробке передач и зафиксируйте трос в крепежном узле;
— отсоедините стопорную скобу от выступов на боковой поверхности механизма регулировки зазора, удалите ее и отложите в сторону, чтобы затем снова использовать;
— установите возвратную пружину, для чего:
вставьте монтажный блок в левое крепежное устройство;
оттяните педаль сцепления вверх;
вставьте пружину между педалью сцепления и опорой 1 (рис. 5.7) монтажного блока, пока она не установится в опоре. После чего одновременно надавите в сторону отверстия кронштейна 2 педали сцепления. Для облегчения операции можно нажать на педаль сцепления;
— несколько раз подряд нажмите на педаль сцепления, чтобы натянуть трос;
— после установки троса сцепления проверьте его натяжение.
Если трос сцепления предварительно не натянут, то выполняйте следующие работы:
— установите фиксатор А (рис. 5.8) над резиновым чехлом вокруг троса сцепления;
— создайте предварительный натяг механизма регулировки, нажимая педаль сцепления в то время, когда помощник тянет за тягу троса сцепления, в направлении стрелки 1 и одновременно сжимает механизм регулировки в направлении стрелки 2;
— удерживая механизм регулировки в сжатом положении, наденьте боковые части фиксатора на выступы Б регулятора;
— присоедините трос сцепления к коробке передач;
— установите возвратную пружину;
— проверьте механизм регулировки зазора.
После завершения установки проверьте педаль сцепления. Если при нажатии на педаль ощущается какая-либо «жесткость» или есть признаки заедания, то проверьте прокладку троса и состояние самого троса, наличие у него перегибов и скруток. Проведите дорожное испытание автомобиля и проверьте работу сцепления при переключении передач и при трогании с места на наклонном участке.
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕПыль, возникающая вследствие износа фрикционных накладок сцепления и оседающая на его элементах, может содержать асбест, который опасен для здоровья. Не сдувайте эту пыль сжатым воздухом и не удаляйте ее бензином или растворителями на основе бензина. Для смывания пыли используйте чистящее средство для тормозов или денатурат. |
Сцепление может быть снято без демонтажа двигателя с автомобиля.
Так как конструкция крепления маховика и элементов сцепления отличается в зависимости от типа установленной коробки передач, то и снятие сцепления различно.
Снятие сцепления (с обычной компоновкой) производится в следующем порядке:
— снимите коробку передач;
— с помощью керна пометьте взаимное расположение кожуха сцепления и маховика;
— отделите выжимной подшипник от рычага выключения сцепления и осмотрите его, обращая внимание на признаки износа или повреждения;
— заблокируйте маховик в неподвижном положении при помощи фирменного или самодельного приспособления;
— постепенно крест-накрест отверните шесть болтов крепления кожуха сцепления к маховику таким образом, чтобы разгрузить пружины;
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕРезкое отпускание болтов крепления может привести к поломке диафрагменной пружины. |
— снимите кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается и ведомый диск сцепления. Обратите внимание на то, что длинная сторона ступицы ведомого диска направлена в сторону коробки передач, т.е. наружу;
— очистите рабочую поверхность трения маховика и проверьте ее состояние.
При снятии двигателя или коробки передач сцепление всегда разбирайте, чтобы оценить его состояние.
Снятие сцепления, прикрепленного болтами непосредственно к фланцу коленчатого вала двигателя, проводится в следующем порядке:
— снимите коробку передач типа 020;
— заблокируйте маховик при помощи фиксаторов (для этого можно из металлических обрезков изготовить самодельное приспособление);
— постепенно отпустите болты маховика и снимите маховик с узла нажимного диска. При этом освобождается и ведомый диск сцепления;
— отпустите с помощью рычага пружинный зажим и снимите пластину выключения сцепления;
— закрепите планшайбу узла нажимного диска, прикрепив болтами подходящую металлическую полоску к ней и к крышке картера (рис. 5.9), использовав на крышке одно из отверстий для монтажных болтов;
— постепенно отпустите болты крепления узла нажимного диска и снимите промежуточную пластину;
— снимите узел нажимного диска с фланца коленчатого вала.
Проверка технического состояния и контроль сцепления
После снятия сцепления удалите продукты износа фрикционных накладок с поверхности кожуха, дисков и маховика с использованием только специального очистителя или метилового спирта. Работу проводите в респираторе и защитных очках, так как пыль вредна для здоровья.
Протрите тряпкой, смоченной в бензине, внутреннюю сторону маховика и проверьте поверхность трения маховика. Если фрикционные накладки ведомого диска изношены до заклепочных головок, то вполне возможно, что заклепки повредили рабочую поверхность маховика или нажимного диска сцепления.
Проверьте нажимной диск и кожух сцепления на отсутствие повреждений, царапин, трещин, цветных пятен, появившихся от перегрева или деформаций. При обнаружении повреждений замените обе детали в сборе.
Проверка состояния ведомого диска. Проверьте состояние фрикционных накладок. При их замасливании, появлении растрескиваний, неравномерном износе и односторонних задирах, а также при уменьшении расстояния между головкой заклепки и рабочей поверхностью накладки до 0,3 мм замените ведомый диск на новый.
Убедитесь, что демпферные пружины ведомого диска не имеют повреждений и их клиновое зацепление не разбито слишком сильно.
Для проверки биения ведомого диска зажмите его при помощи подходящей оправки или между держателями токарного станка (рис. 5.10).
Индикатор часового типа установите при помощи подходящей опоры таким образом, чтобы его измерительная ножка прилегала к краю ведомого диска, а именно к внешней кромке диска.
Медленно проворачивая ведомый диск, следите за показаниями измерительного прибора. Если биение рабочей поверхности фрикционных накладок, по показанию прибора, превышает 0,4 мм, то можно осторожно выправить диск при помощи плоскогубцев.
Если это не удалось, то замените ведомый диск на новый.
С помощью щупа для измерения глубины проверьте степень изношенности фрикционных накладок.
Проверьте состояние шлицев в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач, легкость скольжения ступицы ведомого диска по шлицам первичного вала коробки передач, а также зазор в их шлицевом соединении.
Для этого на вал установите диск и покачайте его за внешний край. Диск слегка проворачивается в одну и другую сторону. Если зазор в шлицевом соединении превышает 0,4 мм, то шлицевое соединение считается изношенным.
Причиной этого большей частью является ведомый диск.
Проверка степени износа лепестков диафрагменной пружины. Если на концах лепестков (рис 5.11) есть глубокие следы выработки, то замените кожух в сборе с нажимным диском. Допускаются следы выработки концов лепестков диафрагменной пружины на глубину до половины ее толщины.
Проверьте положение лепестков диафрагменной пружины. Края всех лепестков пружины должны находиться в одной плоскости, а их отклонение не должно быть более 0,5 мм. Изогнутые окончания лепестков могут быть подогнуты до первоначальной формы. Для этого обычно применяется специальное приспособление, однако лепестки можно слегка подогнуть и при помощи стальной пластины с прорезью.
Проверка деформации рабочей поверхности нажимного диска. Поверхность нажимного диска подлежит проверки на коробление при помощи металлической линейки (бруса) и щупа.
Положите металлическую линейку на рабочую поверхность нажимного диска (рис. 5.12) и при помощи щупа измерьте зазор между плоскостью рабочей поверхности и линейкой.
Нажимной диск с прогибом вовнутрь менее 0,3 мм может быть использован в дальнейшей эксплуатации.
Проверка подшипника выключения сцепления. Проверьте снятый выжимной подшипник, обращая особое внимание на плавность его вращения, люфт и следы износа.
| ПРИМЕЧАНИЕСнятый подшипник можно только протирать, но не промывать. |
Подшипник следует проверять от руки. Он должен легко вращаться и не издавать шума. Особое внимание уделяйте подшипнику, к которому были замечания по шуму в момент выключения сцепления (нажатия на педаль). Повышенный шум при выключении сцепления характеризует неисправность выжимного подшипника.
| ПРИМЕЧАНИЕРекомендуется заменять выжимной подшипник одновременно с ведомым диском сцепления. |
При замене выжимного подшипника на новый выполните следующие операции:
— снимите коробку передач;
— освободите фиксаторы 6 (рис. 5.13) выжимного подшипника 9 и стяните подшипник;
— если нужно снять вилку 8 механизма выключения сцепления, то ее при помощи отвертки следует отжать от пальца 2 со сферической головкой.
Проверка маховика. Если было снято сцепление, необходимо проверить состояние маховика. Проверьте состояние зубчатого обода и в случае повреждения зубьев замените маховик. Если маховик имеет цвета побежалости на рабочей поверхности трения, необходимо проверить натяг зубчатого венца на маховике.
Поскольку зубчатый венец не может быть заменен отдельно от маховика, то в необходимых случаях требуется замена всего маховика. В этом случае заменяется на новый и находящийся за маховиком зубчатый привод датчика числа оборотов.
На поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, и на его рабочей поверхности под ведомый диск сцепления не допускаются царапины и задиры. Если рабочая поверхность трения маховика выглядит хорошо, то ее следует обработать тонкой наждачной бумагой. При этом удаляются небольшие видимые зоны пригара накладки.
Царапины и задиры на рабочей поверхности маховика удаляются проточкой. При проточке необходимо обеспечить параллельность поверхности маховика, прилегающей к фланцу коленчатого вала, поверхности маховика для крепления сцепления и опорной поверхности маховика ведомого диска сцепления.
Прежде чем вновь установить маховик, необходимо проверить его на осевое биение. Это осуществляется при помощи индикатора часового типа (рис. 5.14).
При медленном вращении маховика стрелка индикатора не должна отклоняться более чем на 0,2 мм. В противном случае данный маховик следует заменить на новый, так как осевое биение маховика оказывает неблагоприятные воздействия на ведомый диск, а в результате — и на работу сцепления в целом.
При покупке нового маховика обязательно указывайте идентификационные данные двигателя, так как на разных двигателях установлены различные маховики.
Болты крепления маховика затягиваются равномерно моментом затяжки 70 Н·м, после чего производится их последовательное затягивание еще на 90°.
Установку сцепления проводите в последовательности, обратной его снятию. Особое внимание следует уделить при этом на следующие моменты:
— если устанавливаете старое сцепление, то следите за тем, чтобы совпали все ранее нанесенные метки. Новое сцепление можно устанавливать в любом положении, так как оно еще не притерлось;
— смажьте тугоплавкой смазкой шлицы ступицы ведомого диска. Следите за тем, чтобы смазка не попала на рабочие поверхности;
— если устанавливается новый узел нажимного диска, то сначала удалите защитный слой смазки, но только с рабочей поверхности. Оставшаяся смазка существенно продлевает срок службы сцепления;
— для центрирования ведомого диска относительно маховика применяется имитирующая шлицевой конец первичного вала коробки передач оправка VW 3190. Для центрирования также можно использовать старый первичный вал коробки передач;
— заверните болты крепления кожуха сцепления вручную, удерживая корзину от смещения, так, чтобы нажимной диск был равномерно прижат к маховику;
— убедитесь в свободном перемещении центрирующей оправки на шлицах ступицы ведомого диска;
— удалите со ступицы ведомого диска излишки антифрикционной смазки;
— болты крепления кожуха сцепления к маховику заверните равномерно крест-накрест, каждый раз на 1—1,5 оборота, и затяните их моментом 20 или 25 Н·м (см. рис. 5.1 и 5.2). При этом маховик следует застопорить фиксатором в неподвижном положении;
— установите выжимной подшипник на рычаг;
— после установки на двигатель коробки передач проверьте качество работы сцепления.
Замена троса переключения передач на Daewoo Matiz
Ресурс троса переключения передач достаточно высок, но, предугадать, когда он выйдет из строя, не представляется возможным. Тросик подвержен коррозии, и каждый раз рвется в самый неподходящий момент. Выход из строя конструктивно простой, но функционально важной детали ведет к остановке транспортного средства.
Чтобы быстро устранить поломку даже в полевых условиях, каждому владельцу Дэу Матиз 0.8 важно знать то, как происходит замена троса переключения передач на этом автомобиле.
Где находится трос и основные признаки его неисправности
Причин на то, чтобы тросик оборвался преждевременно и обездвижил автомобиль, на самом деле много. Сюда входит и агрессивное вождение, проявляющееся стартом Daewoo Matiz 0.8 с высоких оборотов, и неблагоприятные условия эксплуатации.
В силу конструктивной особенности автомобиля некоторые важные механизмы трансмиссии не совсем надежно защищены от попадания влаги, пыли и грязи. Правда, обрывается этот элемент не каждый раз, его растягивания достаточно для того, чтобы трансмиссия перестала правильно функционировать.
К основным признакам неисправности стоит отнести:
При первом проявлении вышеназванных симптомов рекомендуется провести основательную диагностику трансмиссии. В первую очередь нужно проверить сам трос переключения передач, который располагается в нижней части подкапотного пространства. Затратив несколько минут на поиски, владелец машины сможет обнаружить нужный механизм в непосредственной близости к главному силовому агрегату.
Как заменить тросик привода КПП на Дуэ Матиз?
Работа по демонтажу старого и монтажу нового троса переключения передач не вызовет существенных трудностей даже у малоопытного владельца. Для осуществления запланированной работы необходимо вооружиться всем необходимым инструментом: отвертки, набор ключей. Действовать лучше всего следующим образом:
Не смотря на то, что Daewoo Matiz является весьма распространенным и популярным автомобилем на постсоветском пространстве, у владельцев порой возникают трудности с поиском необходимого комплектующего. Часто в качестве нового экземпляра детали приходится приобретать элементы от старых моделей Матиза.
В частности, это касается троса КПП, который в старых и новых моделях несколько отличается – размером одного из наконечников. В установке такого вида троса от старых моделей авто нет ничего сложного. Наконечник к приводу включения передач на самой КПП крепится с помощью подложки под шплинт обычной шайбы.
Автомеханики рекомендуют периодически смазывать трос КПП для продления его срока службы. В качестве смазывающего вещества можно использовать различные пластичные смазки.
Без регулярного обслуживания элемент трансмиссии может за короткий промежуток времени утратить свои функциональные свойства. Как правило, замена троса переключения передач на Дэу Матиз занимает от 20 до 40 минут.
Опытные автовладельцы рекомендуют всегда иметь с собой запасной экземпляр, чтобы в случае его поломки в дороге всегда была возможность выхода из непростой ситуации.