Как на ниве ехать назад
Половина владельцев внедорожника Нива, понятия не имеют, как правильно на ней ездить.
Автор: admin · Опубликовано 13.11.2020 · Обновлено 23.01.2021
После очередного выезда на бездорожье большим количеством автомобилей. Львиную долю из которых занимали Нивы 2121, пятидверные Нивы и Лады Нивы, не оставляло ощущение неправильности происходящего.
Как это часто бывает, когда о чем то думаешь и не можешь сформулировать, нужно ситуацию отпустить. Заняться вообще какими то другими делами и неуловимая до сих пор мысль обязательно обретет четкие очертания.
Так и у меня получилось. Спустя две недели после выезда. Все мои думки обрели вполне себе структурированный вид. И так, что меня прямо таки терзало после этого выезда?
Посмотрев, как ездит большинство водителей на разных Нивах, я пришел к выводу, что они понятия не имеют как это правильно делать! В результате чего на стане, было много разговоров о том, что Нива как внедорожник не очень, потому что “Ниссан Датсун проехал, а я на Ниве коротыше нет, как так. ”.
Если взять в процентном соотношении, то более возрастные водители Нивы, ехали как раз таки хорошо. А вот молодое поколение, постоянно тягало друг друга на стропах. Обучали вождению. раньше все таки лучше.
Далее, что бы не расплываться мыслью по древу приведу все наблюдения и мои выводы, в четкой и сухой форме, чтобы они были более понятны. А в конце подытожим.
Итак. Водитель Нивы коротыша, на 31 колесах и довольно солидным лифтом, видя перед собой глубокую лужу. Перекрестившись втыкает первую, вторую и давя педаль газа в самый полик влетает в нее. Что происходит далее? Естественно, огромные колеса под воздействие предельной мощности выжатой из двигателя благополучно закапываются в мягком дне этой самой лужи.
Далее при форсировании ручья средней глубины, после него небольшой подъем. Который после проезда первых двух машин становится еще и мокрым. Водитель Нивы, мало того, что при въезде в ручей дает газа (все таки шноркель вещь), так он еще и умудряется переключиться на вторую передачу, на которой бодро влетает на подъем. Далее следует логичное завершение маневра в виде скатывания автомобиля обратно в ручей.
Далее идет колейная дорога. По размерам колеи вроде как лесовозная. Потому что в среднем колея примерно по колено взрослому мужику. Видя перед собой и это препятствие, что делает водитель Нивы? Правильно подергав за палку переключения передач, автомобиль с диким ревом бросается в колею. И ожидаемо повисает на пузе.
Далее, начинаются манипуляции с рычагами, включение блокировки и понижайки. Вращение рулем из стороны в сторону.
Думаю достаточно. Это самые типичные моменты, которые наблюдаешь в вождении внедорожника Нива.
Давайте по порядку.
При форсировании незнакомой и довольно глубокой лужи, если вы не знаете точно какое там дно. Преодоление этой самой лужи должно быть производиться “внатяг”. Не нужно выдавливать педаль газа из салона! При проезде лужи если вы чувствуете (да представьте себе машину нужно чувствовать!), что автомобиль начинает пробуксовывать, вот тогда нужно дозировать газ. Не втыкать педаль в полик, а дозировать. В таком случае вероятность того, что вы зароетесь стремится к нулю. Даже если внедорожник встал. Его можно будет раскачать, опять же грамотным дозированием газа.
Далее. Выезд в горку из ручья. Ну кто! Кто эти люди, которые говорят молодым, что в горку нужно влетать на повышенной передаче и на полном газу. Всю свою жизнь, адекватные, опытные водители в горку заезжали и заезжают на пониженной передаче! Даже если вы на Ниве едите на “прямых передачах” (без включения “понижайки”), то в подъем, а тем более с неустойчивым грунтом, заезжают на первой передаче. Но ни как не на второй!
Про преодоление колейной дороги вообще можно энциклопедию писать. Да у тебя тюнингованная Нива, да у тебя 30+ колеса, 5 см + лифт, но даже с таким набором, по колее от Шишиги ты не проедешь! И полный газ тебе не поможет! При езде по бездорожью (разумеется если стоит задача проехать, а не засадить автомобиль по самую крышу), выбор траектории движения основополагающий фактор. Порой бывает что проехав в одну сторону по определенной траектории, на обратном пути ищешь уже другую потому что понимаешь, что например угол съезда уже другой, что не позволит в таком же темпе пройти этот участок как тогда.
Правильно выбранная траектория, залог успешного прохождения бездорожья. А супер внедорожный тюнинг оставьте для красивых фоток и разговоров за рюмочкой чая.
И последнее. Переключение на пониженный ряд передач и включении блокировок происходит ДО того, как вы заехали в грязь. а не после того, когда вы повисли на пузе, еще и нарыли с пол метра колесами.
В итоге. Для успешной езды по бездорожью, на внедорожнике Нива. Правильно выбирайте траекторию, с головой пользуйтесь газом и грамотно выбирайте передачи. В таком случае вы получите море удовольствия от вождения Нивы. И с удивлением обнаружите, что этот автомобиль может очень многое.
В завершении, я по прошу понять меня правильно. Я никого не учу как правильно ездить, не критикую, каждый волен делать выбор сам. Я просто описал свои наблюдения и выводы, которые на этих наблюдения основаны. Просто становится иногда обидно, что внедорожник Нива (не важно какая) критикуется не по факту, а по впечатлениям вот таких горе водителей. Мне кажется – это не правильно и не честно.
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Особенности езды на Ниве! Ошибки новичка
Доброго всем дня!
Пошел второй год как я являюсь владельцем этого прекрасного, легендарного, легкого внедорожника и за это время у меня сложились кое какие впечатления от машины! Писать прописные, всем известные, истины не стану, дабы не утомлять своего читателя, скажу лишь, что НИВА, есть Нива! Все минусы и плюсы ее описаны тысячи раз до меня, и столько же будут еще описаны после. Я же хотел затронуть лишь небольшой аспект, связанный с приобретением и первыми выездами на этом автомобиле в ее родную стихию, впервые. Согласитесь, новичок, впервые севший за руль этой машины испытывает, мягко говоря, противоречивые чувства! С одной стороны это далеко не комфортная машина, особенно если до нивы у тебя было что-то из категории «легковой иностранный автомобиль», но с другой стороны поражает его проходимость. Ты в буквальном смысле начинаешь ездить там, где раньше и подумать не мог, что сможешь здесь проехать.
Чертовски знакомое чувство, выстраданное на себе. Далее постараюсь опираться на свои собственные ощущения.
По городу машина меня разочаровала сразу: динамики ноль, комфорта ноль, экономичности… Знаете цифру! Не скрою, первые 2 недели я откровенно жалел, что решил взять себе ниву. Я ни раз задавался вопросом: «зачем»? Зачем я ее взял?
Но ситуации быстро изменилась тогда, когда я съехал с асфальта! Во-от, тут мы, наконец, подбираемся к сути владения этим авто! Здесь, опять же без лишнего пафоса, отмечу, что я был приятно поражен, ибо машина ожила и преобразилась! По пути следования попадались такие места, что глаза не верили, руки не желали слушаться, а нива героически, а порой и вовсе играючи, преодолевала все тяготы российского бездорожья! Сказать, что я был поражен ее проходимости, значит ничего не сказать! Я был сражен ее внедорожным стойким нравом, и я очень быстро полюбил эту машину!
Опять же не стану описывать свои ощущения от первых поездок на природу, скажу лишь что они очень похожи на ощущения других, тысячи раз описанных.
Сегодня я хочу поговорить не об этом. Я хочу затронуть такую важную проблему, как «Новичок за рулем нивы — мифы и реальность»!
Повторюсь — ЭТО ЛИШЬ МОЕ МНЕНИЕ, основанное на практике владения нивой! Но, надеюсь, этот опыт поможет новичкам лучше понять данный автомобиль и не совершить классических ошибок, с которыми сталкиваются почти все новички, пересевшие на Ниву.
Итак поехали:
Ошибка № 1, на мой взгляд самая основная, ибо все остальные ошибки, так или иначе произрастают из нее. «Я на ниве, а значит я на танке»!
В корне неверное суждение, которое влечет за собой глубокую засаду и кучу проблем. А если учесть, что новичок, впервые засадивший ниву «по самое не балуйся», не имеет опыта вызволения машины из этой засады, проблема приобретает катастрофические масштабы, решить которые, самостоятельно, без посторонней помощи, новичок не может.
Нива — это легковой автомобиль повышенной проходимости, а не танк! Танки оставим нашей доблестной армии, а у нас автомобиль с базой 4х4. Как автомобиль повышенной проходимости, нива отрабатывает на 120%, как танк, лишь процентов на 30! А посему сравнивать эти два явления не будем, будем учиться ездить на ниве.
Отсюда вывод: нива не танк, ее можно засадить и на вполне «мирной» средней грязи, а посему ездить на ней надо учиться! Причем ездить на первых порах очень осторожно, без фанатизма и желания «счас я всем покажу»!
Мой совет, начинайте ездить на ниве осторожно, аккуратно, с понимаем того, что происходит, когда вы на ней двигаетесь по грязи. Грязевые ванны надо принимать дозировано, от откровенных «лайт-покатушек», там, где пройдет почти любой автомобиль, постепенно переходя к более сложным условиям. Боже упаси вам сразу кидаться в топи болот или УАЗовскую колею после проливных дождей. В общем грязевые процедуры надо принимать дозировано, по нарастающей.
Бездорожье явление коварное, оно не терпит суеты и понтов!
Ошибка № 2 «У меня 15 лет водительского стажа, за рулем я бог»!
Нива, как и любой внедорожник, машина специфическая и чтобы на ней ездить свободно одного водительского стажа маловато! В городе — да, никаких проблем, кроме того, что привыкнуть надо к не совсем удобной посадке в машине, на бездорожье — нет. Попав впервые на бездорожье (естественно речь идет о грязи или глубоком снеге, а не об укатанной проселочной дорожке в жаркий месяц), забудьте о своем водительском стаже — ездить на ниве в ее родной стихии придется учиться за ново! Думаю многие ниваводы со мной согласятся, что большой водительский стаж на легковой машине, может сыграть злую шутку с новоиспеченным водителем нивы. Легковая машина и нива ведут себя кардинально по разному на бездорожье, отсюда следующий совет: забудьте про свой опыт езды на легковой машине и учитесь ездить заново на ниве.
Внедорожники, равно как и езда по серьезному бездорожью, кардинально отличается от езды на легковой машине. Здесь надо быть готовым к тому, что придется учиться ездить заново, понимать это и, самое главное, принимать. Не бойтесь учиться, задавать вопросы бывалым, интересоваться, читать литературу. В общем надо учиться ездить.
Ошибка № 3. «Я на ниве, а значит лопата мне не нужна»!
Скажу сразу безапелляционно — это чушь, причем чушь опасная! Нива и лопата, это как правая и левая рука, в тандеме работают увереннее и проще! Без одной руки прожить можно, хоть без правой, хоть без левой, но намного сложнее, чем когда есть обе. Нива не панацея от бездорожья, засадить ее так же можно, и если это произошло, то лопата вам в помощь! Застряв на ниве, без лопаты в багажнике — первое о чем подумаете «Какого черта я лопату не взял»? Знаете какого черта вы ее не взяли? Потому что совершили классическую ошибку номер 3. Запомните: поехал на ниве на природу, лопата должна быть в багажнике!
В идеале, конечно, одной лопатой не обойтись, вы очень быстро поймете, что помимо лопаты хорошо бы иметь много чего в багажнике, но до этого вы сами дойдете! Но лопату обязательно! Застрянете — лопата вам в помощь! В 85% случаев ниву можно откопать и выехать самостоятельно из засады.
Ошибка № 4. «А что б не подурачиться, ведь я уже научился ездить на ниве»!
Классика жанра! Новичок поездил на ниве с полгода, преодолел с десяток несложных луж и легкую топь, взобрался на парочку склонов после дождя и уже решил, что он матерый джипер! Сразу появляется ложное и очень опасное ощущение мастерства езды по бездорожью, которое, неизбежно, приводит к такой жуткой засаде, что лопатой уже точно не обойдешься. Тут очень наглядно срабатывает старая добрая поговорка: «Чем круче джип, тем дальше бежать за трактором»! Помните про ошибку №1 и № 2? Здесь они срабатывают обе. Вы не на танке, и вы не бог бездорожья — будьте предельно осторожны. Эти желания, этот «дьявол на плече», что подговаривает подурачиться в серьезной грязи, на 11 по счету выезде на ниве, он слиняет в первую же очередь, как только вы засадите ниву в топь. Откапывать придется вам, он может подговорить вас на подвиг, помогать же он точно не станет.
Не дурачьтесь, за зря, во всем подходите с головой!
Ошибка № 5. Езда зимой.
99% новичков, сев за руль нивы, ошибочно полагает, что полный привод дает им СУЩЕСТВЕННОЕ преимущество зимой. Это и Да и Нет одновременно. Если рассматривать езду по снегу, по глубокому снегу, по снежной каше — несомненно, нива даст ощущение вседозволенности в городе. Но, если по льду, то полный привод, короткая база и высота машины, здесь сыграют с вами злую шутку. Ниву коротыш болтает в колее, как г.но в проруби. Меня однажды, развернуло на 180 градусов в колее на скорости 40 км/ч. Нива коротыш очень не любит лед и колею — будьте осторожны! Если заносит передний привод — добавляем газу и крутим руль в сторону заноса. Если заносит задний привод, скидываем газ и подруливаем в сторону заноса. Если заносит полный привод — молимся! Ибо не тот ни другой способ не подойдет. Есть техника вытаскивания нивы из заноса, но объяснить как это сделать не смогу. Надо пробовать самому и на лично опыте познавать эту науку.
В общем и целом — на ниве зимой мы доминируем, но делаем сие с головой! В противном случае канава ваша конечная точка маршрута.
Лада 4×4 3D 21219боевая панда раптор › Бортжурнал › Нива. Внедорожная проповедь или как ездить на ниве) часть2
Продолжаем тему вожденя нивы. Т.к в одну запись все не умещается будем разбивать записи на части. (Нива. Внедорожная проповедь или как ездить на ниве) часть1)
Дотошный владелец ВАЗ 2121, штудируя инструкцию по эксплуатации своего автомобиля, наверняка обратит внимание на указанное значение максимального подъема, который Нива в состоянии преодолеть — 58%. Да-да, именно «процентов», ибо на дорогах все уклоны принято обозначать только так, а исчисляется эта величина как соотношение между высотой подъема по вертикали и его длиной по горизонтали. В переводе на более привычные русскому человеку «градусы», заявленные в инструкции 58% составят 30°. Не спешите, однако, тешить себя школьными воспоминаниями: прямоугольный треугольник с углом в 30° выглядит безобидным только в учебнике по геометрии, а вот реальный подъем такой крутизны вызывает совсем иные эмоции. Впрочем, вернемся к инструкции
Угол максимального преодолеваемого подъема — это характеристика тяговых показателей автомобиля, причем в любом справочном пособии указывается то значение, которое может быть достигнуто в «академических» условиях, то есть на покрытии с надежными сцепными свойствами (асфальт, бетон). На практике же все обстоит иначе и, как правило, по-настоящему серьезные подъемы встречаются вдалеке опт твердых дорог, и склоны в большинстве случаев покрыты травой. Так что способности автомобиля преодолеть такое препятствие определяются уже состоянием фунта и сцепными свойствами шин.
Я убежден, что подавляющая часть владельцев Нив не имеет реального представления об ее истинных возможностях по части преодоления подъемов. А Нива здесь очень сильна… Однако, прежде чем лезть в гору, давайте научимся спускаться вниз.
Перед тем, как пустить автомобиль «под откос», полезно остановиться и оценить характер склона: здесь могут быть всевозможные «сюрпризы». Имейте в виду, что если движению вниз предшествовало заползание на гребень, то вздыбившаяся вверх кромка капота будет закрывать вам обзор вперед до тех пор, пока машина не окажется всеми колесами на спуске, так что будьте внимательны!
Приняв решение съехать вниз, блокируем межосевой дифференциал и включаем ту передачу, на которой, по вашему мнению, автомобиль смог бы забраться по данному уклону наверх. Двигаясь вниз, направляйте машину по кратчайшему пути, тщательно избегая боковых кренов. Скорость движения будет ограничивать двигатель и включенная передача. При необходимости можно плавно притормозить, но только действительно плавно и осторожно, категорически не допуская блокировки колес. Помните, движение юзом на спуске сто верный путь к потере управляемости, боковому скольжению и опрокидыванию. И ни в коем случае не спускайтесь с выжатым сцеплением или на нейтрали! Двигатель должен всегда быть соединен с колесами, это обеспечит возможность контроля над автомобилем и ситуацией.
Если спуск оказался скользким, и автомобиль как на лыжах понесло вниз, добавьте оборотов двигателю и увеличьте скорость — этим вы восстановите управляемость.
Эксперименты с подъемами следует начинать в тех местах, где у основания склона нет ям, канав, деревьев и всего того, что может стать препятствием при скатывании назад.
Перед штурмом не поленитесь осмотреть склон. Убедитесь, что в траве нет камней и крупных корней деревьев: в самый неподходящий момент они могут перекосить автомобиль так, что одно из колес оторвется от фунта и потеряет с ним контакт. Выберите самый короткий путь наверх — «в лоб». Только так можно избежать больших кренов и максимально снизить риск бокового опрокидывания. Завалиться вперед или назад (через передний или задний бамперы) можно не бояться: такое возможно лишь на уклонах свыше 50″. Выясните, что вас ждет на вершине подъема — нет ли там обрыва?
Итак, рекогносцировка закончена, теперь — вперед. На крутом подъеме возможна значительная разгрузка передней оси, поэтому — обязательно блокируем дифференциал. Выбираем ту передачу, на которой автомобиль гарантированно заберется наверх (переключения на подъеме чаще всего приводят к скатыванию на «стартовую линию»). Слишком «высокая» передача приведет к тому, что мотор не вытянет и «задохнется», а заведомо «низкая» не позволит как следует разогнаться (чем хуже сцепление колес с фунтом, тем больший разгон требуется перед подъемом) и может привести к буксованию колес от избытка мощности. Как правило, оптимальной является вторая передача при нижнем ряде раздаточной коробки.
Как только почувствовали, что Нива справляется с препятствием и двигателю стало легче, сбросьте газ, дабы не «ухнуть» с перегиба на вершине, а дальнейшие активные действия предпринимайте, только когда опустившийся «на землю» капот позволит вам рассмотреть рельеф местности.
Часто случается, что передача выбрана неверно. Рассмотрим возможные варианты.
Случай первый: мотор «задохнулся» и заглох. В такой ситуации главное — не паниковать. Выжмите сцепление и быстро нажмите на педаль тормоза. Удерживая автомобиль рабочей тормозной системой, запустите двигатель и включите заднюю передачу. После этого плавно отпустите педаль тормоза и чуть позже (или одновременно) — педаль сцепления. Очень плавно (!) притормаживая, позвольте автомобилю съехать назад, удерживая его рулем на линии кратчайшего спуска. Ни в коем случае не скатывайтесь на нейтрали или с выжатой педалью сцепления! Неизбежный разгон и малейшая ошибка в рулении могут развернуть машину поперек склона и опрокинуть. Резкое торможение тоже может кончиться переворотом на крышу. Помните, что при блокировке хотя бы одного из задних колес автомобиль начинает вести себя подобно Ваньке-встаньке: двигатель, как самая тяжелая часть, будет заставлять машину повернуться «носом» вниз, и уже никакая сила не сможет противостоять закону всемирного тяготения. А вот включенная передача и работающий на принудительном холостом хода двигатель удержат автомобиль от разгона и предотвратят блокировку колес при торможении. И еще одно. Не стоит на крутых склонах пользоваться стояночным тормозом. Как правило, его эффективности хватает чтобы удержать автомобиль на уклонах не более 30%. А вот сослужить дурную службу и заставить скользить задние колеса «ручник» может запросто. К чему это может привести, вы уже знаете.-
Крутые спуски преодолевайте на той передаче, которую вы включили бы, забираясь по данному склону наверх
Штурмовать серьезный подъем старайтесь по кратчайшему пути
Случай второй: автомобиль, буксуя, «завис» на подъеме, так как двигатель выдает тяги больше, чем способны реали-
зовать колеса. Если пробуксовка началась на сырой траве, можно выждать 2—3 секунды, пока протектор срежет травяной покров и колеса зацепятся за крепкий фунт. Если это не помогает, попробуйте «поиграться» педалью акселератора: надо поймать положение между «много» (автомобиль не движется из-за пробуксовки колес) и «мало» (машина останавливается изза нехватки мощности). При этом постарайтесь не переусердствовать, а то заглушите двигатель.
Если у вас так ничего и не получилось, выжимайте сцепление, удерживайте машину описанным выше способом и осторожно спускайтесь назад.
Случай третий, самый неприятный. Подъем неожиданно оказался настолько скользким, что Нива не только забуксовала, но даже при заторможенных колесах не желает удерживаться на склоне и с нарастанием скорости сползает вниз. Не пытайтесь в такой ситуации удержать контроль над автомобилем с помощью руля, вспомните Ванькувстаньку! Выход единственный — как только машина поползла, немедленно включаем заднюю передачу и молниеносно анализируем поведение автомобиля. Если колеса способны цепляться за фунт — съезжаем вниз, если же Нива все равно продолжает скользить и бесконтрольно набирает скорость, заставьте себя плавно добавить газ (психологически это сделать очень непросто). Этим вы прекратите скольжение и вернете машине управляемость.
ПОПЕРЕК СКЛОНА
Как мы уже выяснили, подъемы и спуски следует преодолевать по кратчайшей линии, дабы избежать кренов. В реальных условиях может сложиться так, что движение возможно только наискось или поперек склона. Что делать в такой ситуации?
Передвигаясь поперек склона, помните о риске опрокидывания
Теперь перейдем к практике. Если вы вынуждены преодолевать склон поперек, придерживайтесь следующих правил. Прежде всего, еще будучи на ровном месте, заблокируйте межосевой дифференциал. Начав движение, старайтесь исключать пробуксовку колес и сползание автомобиля, а дабы избежать раскачивания кузова, двигайтесь с минимально возможной скоростью — на первой пониженной передаче. Чем круче склон и больше на нем неровностей, тем ваши действия должны быть аккуратней.
Старайтесь ставить автомобиль на склоне как можно круче, то есть ближе к кратчайшей линии скатывания, а в случае сползания или опасного увеличения крена быстро направляйте Ниву вниз и добавляйте газ.
Камни и бугры проезжайте «нижними» по склону колесами, а вот ямы и канавы — «верхними». При такой тактике крен автомобиля будет не увеличиваться, а уменьшаться.
При движении поперек склона не забудьте снять груз с багажника на крыше («задранный» центр тяжести автомобиля только увеличит вероятность опрокидывания), а вещи в багажном отделении расположите равномерно. Если везете что-то тяжелое, то позаботьтесь о надежной фиксации поклажи: внезапное перемещение груза может «помочь» вам опрокинуть машину.
ПЕСОК
Что бы там ни говорили, а песок относится к самым коварным видам бездорожья: трудно назвать покрытие, которое преподносило бы автолюбителям столько неприятностей. Да, выкапывать автомобиль из песчаного бархана приятнее и легче, нежели из грязевой топи, — тут спору нет, и это, пожалуй, единственный положительный момент. Сложность преодоления песчаных участков еше и в том, что успех здесь зависит не только от навыков водителя, но и от оснащения автомобиля, его индивидуальных особенностей.
Стоит признать, что Нива вообше, а с двигателем 1600 куб. см — в частности, чувствует себя на песке неуютно: высокооборотный легковой двигатель ВАЗ-2106 не балует водителя тяговитостью. Модернизированный мотор объемом 1700 куб. см (особенно — с системой впрыска топлива) в этом смысле заметно лучше, и все же самые оптимальные показатели с точки зрения путешествий по пескам имеет дизель — способность выдавать высокий крутящий момент на низких оборотах здесь оказывается как нельзя кстати.
Но тяговитый двигатель — это еще не все. Самое главное — шины. Именно они при движении по песку играют наиболее важную роль.
К великому сожалению, ассортимент отечественной внедорожной «обувки» для Нивы весьма скуден: до недавнего времени в продаже были лишь две покрышки — «грязевая» ВлИ-5 и универсальная ВлИ-10. Следует иметь в виду, что ни та и ни другая уверенного продвижения по песку не обеспечивают; однако, если выбирать больше не из чего, имеет смысл остановиться на шине с универсальным рисунком. Если же в силу ряда причин вы вынуждены оставить на автомобиле шины ВлИ-5, не забудьте снизить в них давление до одной атмосферы.
А вообще, для песка лучше иметь импортные шины — пошире и помягче. Рисунок протектора, по возможности, выбирайте не «злобный», ибо развитые грунтозацепы на сыпучих грунтах приносят лишь вред: в случае пробуксовки они помогают автомобилю зарыться по самое «брюхо».
Теперь давайте поговорим о методике преодоления песчаных участков. Запомните главное правило: какой бы безобидной с виду ни казалась вам песчаная «проплешина», всегда и обязательно заранее включайте блокировку дифференциала и пониженную передачу в раздаточной коробке.
Небольшие участки песка лучше проходить с хода. Передние колеса сначала держите прямо, а попытки повернуть (конечно, лишь в случае необходимости!) предпринимайте лишь тогда, когда почувствуете, что Нива идет уверенно, не теряя скорости. Старайтесь всегда поворачивать очень плавно, с большим радиусом.
Если есть возможность выбирать, то лучше двигаться по влажному песку: чем выше его влажность, тем он плотнее и, соответственно, оказывает меньшее сопротивление качению колес. Как раз по этой причине прибрежные участки водоемов имеет смысл преодолевать, двигаясь поближе к воде. И упаси вас Бог резвиться на пляже! Фонтаны песка изпод колес выглядят, конечно, очень красиво, вот только финал подобного рода катаний бывает не самым приятным — откапывание автомобиля может занять полдня.-
Уж коль вы все-таки решили порезвиться подобным образом, позаботьтесь о наличии длинной веревки, лопаты и тягача
Но даже на влажном участке, там, где Нива продвигается более чем уверенно, вас может подстерегать ловушка в виде «плывунов» или «зыбунов». Имейте в виду, что остановка на пескеплывуне приводит к быстрому засасыванию автомобиля на большую глубину, причем выбраться без посторонней помощи, как правило, не удается. Выход один — преодолевать такие участки с максимально возможной скоростью, предварительно снизив давление воздуха в шинах до 0,8—1 атм. И ни в коем случае не останавливаться!
На сыпучих песках старайтесь цепляться колесами за любые, даже малоприметные островки растительности, а если просматривается проложенная кем-то колея, непременно используйте ее — песок здесь уплотнен. Не забывайте, однако, соизмерять между собой глубину колеи и величину дорожного просвета Нивы.
Если возникла ситуация, когда необходимо остановиться, делайте это на спуске или островке зелени. После этого трогайтесь на первой передаче (используя, естественно, нижний ряд раздаточной коробки), очень плавно отпуская педаль сцепления и удерживая минимальные устойчивые обороты двигателя. Чувствуете, что Нива пошла уверенно — включайте вторую передачу, но дальше этого на сухом песке заходить не стоит. Тем более не следует пользоваться верхним рядом трансмиссии, даже если машина движется с явным запасом тяги: при внезапном ухудшении дорожных условий (попали, к примеру, на плывун) двигатель начнет «задыхаться» и, дабы увеличить крутящий момент на колесах, вам придется воепользоваться демультипликатором. Сделать это не останавливаясь не удастся, а остановка, как мы уже выяснили, чревата большими неприятностями.
В самом крайнем случае, когда движение очень затруднено, попробуйте еще сильнее снизить давление в колесах, до 0,5—0,8 атм.
Это — нижний предел, при котором камерная шина способна работать, поэтому, трогаясь с места на приспущенных шинах, будьте осторожны вдвойне: покрышка может провернуться на диске и порвать камеру.
Проехав опасный участок, не забудьте довести давление до нормы.
Самое главное при штурме песчаных подъемов — преодолевать препятствие с запасом скорости, «в лоб», и избегать положений, когда автомобиль сильно кренится. Значительные крены приводят к сползанию и нагреванию куч песка перед колесами.
Ну а коль вы все-таки «сели»? Если колеса зарылись в песок, и Нива прекратила движение, ни в коем случае не буксуйте — сделаете только хуже. Попробуйте расчистить песок перед всеми колесами. К счастью, разгребать песок можно не только лопатой.
Если и это не помогает, можно прибегнуть к помощи домкрата. Подложите под его опорную площадку доску или несколько камней и, вывешивая поочередно все колеса, подложите под них ветки или досоки. Учтите, что трогаться после этого следует аккуратно, чтобы не выбросить их изпод колес.
Как только сдвинулись с места, плавно добавьте газ. чтобы при съезде на песок уже имелся запас скорости.
ГРЯЗЬ
Давайте сразу договоримся, что под понятием «грязь» мы будем подразумевать мокрый и скользкий грунт (чернозем, глину и тому подобное) различной вязкости.
Это наиболее часто встречающийся в России вариант бездорожья — чего-чего, а грязи у нас хватает везде.
Лучше всего в грязи ведут себя «зубастые» шины ВлИ-5, однако при определенном опыте вполне успешно можно использовать и универсальные ВлИ-10.
При движении по мокрой грунтовой дороге лучше всего пользоваться верхним рядом трансмиссии, а блокировать дифференциал стоит лишь на подъемах и спусках, ибо во всех остальных случаях включенная блокировка ощутимо осложнит управляемость Нивы. Трогаться с места и разгоняться старайтесь плавно, избегая пробуксовки колес, а по прямой двигайтесь «внатяг», на возможно более высокой передаче — этим вы исключите передачу на колеса избыточного крутящего момента и их срыв в пробуксовку. Тормозите плавно, не допуская блокировки колес, сочетая нажатия на педаль тормоза с последовательным переключением передач «вниз».
Если характер местности изменился, и вы попали на разбитую дорогу, смело включайте блокировку: ведь при скачках по буграм и ямам появляется вероятность разгрузки одного из колес и, как следствие, — опасного снижения тягового усилия.
Сигналом к началу активной борьбы с грязью служит момент, когда Нива перестает уверенно тянуть на второй передаче верхнего ряда трансмиссии. Ваши действия в такой ситуации должны быть следующими. Остановитесь в месте, где гарантированно сможете тронуться и, включив демультипликатор, оставьте включенной вторую передачу — в случае резкого ухудшения условий движения это позволит перейти на первую (пониженную) передачу без остановки. К тому же теперь вместо одной в вашем распоряжении есть три ступени трансмиссии, передаточные отношения которых ниже второй повышенной. Больше передач — больше возможностей для маневра.
Если есть возможность, старайтесь двигаться по влажному песку
Совершая какой-либо маневр, пускайте Ниву по максимальному радиусу
А маневрировать при приеме очень тяжелых «грязевых ванн» можно двумя методами. Первый — классический, универсальный. Годится он не только для Нивы. Включен нижний ряд трансмиссии, первая или вторая передача в коробке передач и очень малый газ. Обороты двигателя либо равны оборотам холостого хода (педаль газа не нажимаем), либо чуть больше, но не превышают 1500—2000 об/мин. Автомобиль как бы сам преодолевает сложный участок, проползая его «внатяг«, а от водителя требуется лишь своевременная работа рулевым колесом.
Как правило, в случае застревания выехать назад удается без проблем.
К сожалению, для Нивы данный способ применим не всегда — ведь, напомним, у карбюраторных двигателей крутящего момента на «низах» часто не хватает, так что рекомендовать пользоваться классическим способом преодоления сложных грязевых участков можем лишь владельцам дизельных и «впрысковых» Нив (ВАЗ21215 и ВАЗ-21214).
Второй способ — динамический или, если хотите, «нивовский». Основан он на использовании запаса кинетической энергии движущегося автомобиля. Больше всего этот способ подходит для карбюраторных машин — ВАЗ-2121 и BA3-212I3, однако может применяться и на впрысковых версиях. Пользоваться динамическим способом на дизеле невозможно.
Техника «пилотирования» такова: тронувшись, пытаемся плавно раскрутить мотор до тех пор, пока он, резко взревев, не сообщит о начале интенсивной пробуксовки колес. Плавно приотпускаем педаль газа и, почувствовав, что колеса вновь начинают уверенно цепляться за грунт, фиксируем ногу в голеностопе на несколько секунд, чтобы Нива получила хоть какое-то ускорение. Снова плавно нажимаем на педаль акселератора, отслеживаем момент начала пробуксовки, вновь прикрываем дроссель, фиксируем ногу и так далее. Получается, что вы все время контролируете пробуксовку колес и постоянно «прощупываете» коэффициент сцепления.
Между прочим, динамический способ продвижения позволяет практически уравнять возможности шин ВлИ-5 и ВлИ-10 в грязи, за исключением способности автомобиля выезжать из колеи.
Если ваш путь лежит по дороге с переменным профилем, и сопротивление качению колес меняется, будет лучше, если перемену дорожных условий вы будете «отслеживать» с помощью педали акселератора. Так, добавлять газ следует на небольших спусках и при въезде в густую грязь, а слегка приотпускать — при движении на подъем и в местах выезда из грязи и ям, чтобы избежать пробуксовок.
Скорость поддерживайте такую, чтобы автомобиль мог двигаться уверенно и главное — равномерно. Слишком не увлекайтесь, помните, что чем выше скорость, тем интенсивнее придется работать рулем при маневрах.
Если, несмотря на активные попытки преодолеть препятствие ходом, Нива резко теряет скорость, лучше выжать сцепление и позволить автомобилю остановиться самому. Затем включите задний ход и, избегая пробуксовки колес, троньтесь назад. Помните, что предотвратить буксование колес легче при повышенном ряде трансмиссии.
Бывает, что в предельных условиях приходится пробивать дорогу в густой грязи короткими бросками вперед, используя для разгона свою же колею. Здесь главное — не перестараться с разгоном: пробивайте себе дорогу осторожно, возвращаясь назад метра на два-три, не более. Влетев в нетронутую грязь, выжмите сцепление — этим вы предотвратите бесполезную пробуксовку колес и снизите вероятность застревания. Заставьте себя не торопиться: лучше пробивать колею несколько раз по полметра, чем, пролетев сразу два, прочно «засадить» машину. Ну а коль сия печальная участь вас не миновала, не паникуйте и проанализируйте ситуацию.
Если при попытках тронуться вперед-назад Нива «шевелится» хотя бы в диапазоне 5—10 сантиметров, то она выберется сама. Используя (если возможно) верхний ряд трансмиссии, раскачайте машину, включая попеременно первую и заднюю передачи. Трогание должно быть плавным, без пробуксовки. Передние колеса направьте по колее, а если ее нет, установите прямо. Попробуйте подметить, в какую сторону машина «идет» охотнее. Продолжает ли она медленно двигаться, либо останавливается из-за буксования? Если останавливается, выжмите сцепление чуть раньше предельной линии продвижения, включите передачу противоположного хода и попробуйте проделать то же самое в обратном направлении. Заметили, что машина увеличила амплитуду раскачки — смело нажимайте на педаль акселератора, раскрутите двигатель до 4500— 5000 об/мин и ждите, пока Нива не вынесет вас с опасного участка.
В случае, когда застрявший автомобиль не в состоянии делать самостоятельные «телодвижения», выход один: используйте в качестве дополнительной «тяговой силы» тягач или пассажиров, а за неимением оных, вооружайтесь лопатой.
Для вынужденной остановки выбирайте такие вот «оазисы»