Как на ниве переделать дисковые тормоза
Очередная порция всей правды)) на сей раз речь об установке задних дисковых тормозов (ЗДТ) с суппортами Lucas. Предпосылками к установке было следующее:
— как известно ручник на задних барабанах — весчЪ весьма эфемерная — то он есть, а то его сразу нет. живет он по моим прикидкам в среднем дня три) а потом начинает исчезать, как роса по утру. после выработки колодок и дисков примерно на половину начинаются извращения типа укорачивания пружин ручника, наварки сварки на пятаки распорных пластин и т.д. да и общая эффективность ручника такова, что машина даже на полностью исправном ручнике не факт, что под хорошей горкой будет удержана без дополнительной постановки на передачу
— чтобы определить состояние колодок или провести манипуляции с ручником, необходимо снимать чертовы барабаны
— мне как раз надо было поменять тросик ручника наглухо заржавевший после бродов Адыгеи, я полез снимать барабаны и как обычно это бывает — барабаны прикипели к ступице, а при попытке отжать барабаны винтами, резьбы в силумине барабанов были благополучно слизаны, хотя я там уже засверливался и нарезал резьбу под болты 10мм в предыдущий раз. в общем резьбы сорваны, по барабанам начал стучать через проставку, чтобы их сдернуть, и отколол кусок.
Собственно это было последней каплей и окончательно меня выбесило с этим конструктивом наших тормозов, кочующих еще с копейки наверно примерно с 68 года… весь мировой автопром переходит на вентилируемые диски в тормозах, а мы в 21м веке ездим на барабанах разработанных для копейки. короче я дозрел)
По поводу выбора ЗДТ целиком и полностью согласен с неким Top-Saraya ) основные тезисы:
— взял и поставил с минимальным колхозом
— хороший ручник без дополнительного колхоза
— по возможности без уникальных деталей
За основу установки взял его отчет по установке: www.drive2.ru/l/506678048897106489/
бегло повентилировав тему понял, что все предлагаемые решения ЗДТ плюс-минус лапоть одинаковые. для экономии средств я бы наверно остановился на решении с суппортом 2108 (дешевле и запчастей полно по умеренной цене), но возникает вопрос с решениями по ручнику (вроде видел где-то такой комплект и с готовым решением по ручнику). мне особо заниматься поиском и сравнением в тот момент было некогда (блин как обычно), надо было собирать машину и ехать и потому остановился на ЗДТ Lucas. о чем собственно не пожалел, т.к. через некоторое время, тут по месту, человеки приобрели какой-то комплект ЗДТ и что-то там у них такой дикий колхоз был с дисками от нивы сажаемыми изнутри на полуось, что я вздрогнул и перекрестился… С ЗДТ тоже есть нюансы по установке, но все они мелкие и решаемые достаточно оперативно описаны ниже. итак:
У меня установка производится на разгруженные полуоси от Валрейсинга, поэтому это вносит свои коррективы в установку. При установке ЗДТ на обычные полуоси установка планшайбы производится между фланцем моста и крышкой полуоси, что никак не влияет на положение полуоси относительно продольной оси машины — крышка полуоси просто отодвигается на толщину планшайбы от фланца моста, а на само положение полуоси это не влияет. При установке ЗДТ на разгруженные полуоси планшайба ставится между фланцем моста и цапфой, на которой в свою очередь сидит ступица колеса, к которой в свою очередь прикручивается хаб полуоси. Т.е. отодвигая цапфу от фланца моста — отодвигаем полуось от продольной оси машины. А это значит, что выдвигаем полуоси на толщину планшайбы из редуктора — т.е. из шлицевого соединения в полуосевых шестернях. Это не есть хорошо, но благо там длинны шлицевого соединения достаточно, чтобы такое уменьшение площади зацепления было не критичным к эксплуатации. Впрочем тут буду наблюдать) Разница между стоковым вариантом с тормозным щитком при посадке на цапфу и с посадкой цапфы в идущую в комплекте план-шайбу на картинке ниже. Толщина планшайбы составляет 4-5мм.
Далее в комплекте поставки идут серповидные кольца (полукольца), которые компенсируют посадку полуоси в мост. При установке ЗДТ на разгруженные полуоси этот фокус не прокатит, т.к. тогда не будет достаточно уплотнения посадки цапфы во фланец моста — уплотнительное кольцо не будет прилегать по всей поверхности, т.к. есть разрыв в полукольце. Пришлось заказать токарю кольца по толщине полуколец + 1мм. На картинке ниже цапфа вставленная в план-шайбу со щитком + уплотнительное резиновое кольцо с масляного фильтра на цапфе + проставочные кольца
Вставляем кольца во фланец моста и потом намазываем герметиком. Кстати цапфа теперь тоже будет недовходить боковой площадью во фланец моста на толщину этих колец, но в общем и целом я посчитал с учетом смятия резинового уплотнения + 4е болта на уши цапфы — должно теоретически держать. Будем посмотреть)
Устанавливаем планшайбу и цапфу сажая ее на герметос. Про обведенное отверстие расскажу ниже.
Ставим ступицу согласно инструкции по установки полуосей.
Ставим тормозной диск + идущую в установочном комплекте проставку на колесный диск. По традиции отверстия под фиксацию болтами просверлены криво и пришлось одно рассверлить на больший диаметр, чтобы нормально стали крепежные болты. Кстати болты — ранее я извращался с болтиками М6 и головкой на 13, т.к. они не сажались на литые диски — стачивал грань, саму шляпку и т.д., а решение оказалось гениальным — те же болты М6 только под головку на 8, которыми прикручивается многое на тазиках (на ШНГ ими прикручиваются салазки передних сидушек к полу).
Далее приходит очередь установки самих тормозных суппортов — там все просто, на два болта идущих в комплекте. Только с одной стороны все получилось нормально, а с другой стороны колодки начало клинить.
Решается это тоже просто — установкой двух шайб между суппортом и планшайбой.
Далее идет подключение тормозных шлангов. Т.к. я при снятии старых тормозных щитков повредил одну из тормозных трубок, а вторая была порядком уже ржавая, я решил поменять обе две и взять их немного длиннее с учетом установки как на картинке ниже. В принципе стандартных тормозных трубок там тоже достаточно. Крепежка шланга к кронштейну П-образной скобой весьма понравилась — намного проще, чем наши стандартные кронштейны на мосту по яблоке.
ЗДТ в сборе ниже. Ахриненный доступ к обслуживанию, по сравнению с барабанами!
Далее идет очередь установки ручника. В комплекте идут проставочные втулки, только вот уши на конце троса нашего ручника никак туда не лезут. Гениальное решение пришло быстро — с помощью кувалдометра заплющить втулку и сделать с нее овал. Задумано — сделано — тросик шикарно туда проходит! Но вот как потом овальную втулку запихнуть в круглое отверстие кронштейна, голова после цельного рабочего дня не подумала… Как говорится, дурная голова работу рукам ищет) На второй втулке голова уже подумала лучше и глубже и замерив все штангелем применила не менее гениальное решение — засверлила отверстие во втулке сверлом соответствующего диаметра. Теперь и тросик проходит и втулка осталась круглая и мяса на втулке вполне достаточно удерживать ее)
Т.к. одна втулка была испорчена дурной головой и кувалдометром, пришлось сновать идти к токарю и заказывать у него специальнообученную втулку уже в размер)
В итоге срезаем с тросика его кронштейн крепления к стоковому тормозному щитку и свободно одеваем проставочную втулку на него.
Ухи тросика заправляем на скобы рычага ручного тросика на суппортах.
Круть! Все сделано и все установлено! И тут… выясняется, что расстояние между суппортом и колесным диском таково, что суппорт просто шлифует приклеенные балансировочные грузики на колесном диске. На картинке ниже ВСМПО Тайга со стандартным вылетом ЕТ 40. (Кстати на картинке хорошо виден номер на колодках для дальнейшего поиска для замены).
На литых дисках с неизвестным вылетом стандартно места под грузики нет совсем. Решается это все балансировкой и наклейкой грузиков чуть выше (ближе к центру) диска, шиномонтажники в курсе такой ситуации и уже знают что и куда клеить, если им обозначить эту проблему. Но в целом такая ситуация с расстоянием между суппортом и дисками не очень радует.
Следующее замечание — планшайбы и суппорта устанавливались согласно инструкции — назад и вниз, но собственно такое расположение тормозных суппортов и механизма ручного троса повышает вероятность упереться в них камнем при сдаче назад или если колесо слетит с камня. Как по мне, так общий конструктив вполне позволяет реализовать в принципе установку назад и вверх, что понизит вероятность такой ситуации. Но для этого требуется изначально планшайба под такую установку.
РЕЗЮМЕ после полугода эксплуатации:
— чего это я не сделал раньше?!
— ручник теперь просто отличный! я затягиваю гайки карданных валов когда машина стоит просто на ручнике! машина глохнет при попытке тронуться с ручника! т.е. его эффективность возросла в разы
— для замены ручника теперь не надо даже снимать колесо — все доступно изнутри без какого-либо дополнительного разбора узла!
— состояние тормозных шлангов и трубок так же доступно оценить изнутри
— оценить состояние колодок и их замена теперь превращается из целого геммора в одно удовольствие — быстро и эффективно!
— замена тормозного диска так же весьма проста, как и оценка его состояния
— весьма возросла общая эффективность тормозов, перетормаживания зада не наблюдается, хотя у меня и колдун выброшен
по ЗиПам надо выяснить артикулы:
— с чего тормозной диск, по ориентировочным слухам это Сузуки Джимни, но возможно проточенный по внутреннему отверстию для посадки на нашу ступицу и по наружнему диаметру под суппорт и 15е колесные диски
— суппорт Lucas на каких машинах применяется
— тормозной шланг
— колодки Miles E410057 E11 90R-01348/6076
в общем и целом — доволен что поставил, надо было раньше) смущает ослабление шлицевого в редукторе и посадки цапфы во фланец моста особенно с учетом внедорожной эксплуатации машины с полной загрузкой, но тут будем посмотреть. для гражданской эксплуатации со стандартными полуосями таких проблем не будет в принципе
Сообщества › Восстановление Тормозных Систем › Блог › 3.Установка на Ниву ВАЗ-2121 вентилируемых тормозных дисков и суппортов ГАЗ (обновлена).
Итак, дорогие читатели, всем доброго дня. Первая часть обзора передних тормозов ВАЗ 2121 тут www.drive2.ru/c/497766782031889278/. Вторая часть обзора по установке на Ниву передних тормозов 2108 тут www.drive2.ru/c/497848695648158275/
Собравшись с мыслями за несколько дней сегодня я сделаю обзор установки на Ниву ВАЗ-2121 более мощных вентилируемых тормозных дисков и суппортов ГАЗ.
Для начала рассмотрим конструкцию передней ступицы Нивы 2121. Передний кулак со ступицей, подшипниками и внутренним ШРУСом, представляет собой следующую конструкцию взято у stayer12 :
Сама передняя ступица Нивы в разрезе
Красной стрелкой указано посадочное место на 108 мм тормозного диска, который находится за ступицей и прижимается колесными болтами к ступице. Для того чтобы заменить тормозной диск — нужно разобрать всю ступицу, выбить заржавевшие колесные болты, поставить новый торм. диск, забить болты на место, отрегулировать зазор в ступичных подшипниках и …увидеть биение тормозного диска из-за кривой ступицы:) которое исправляется проточкой диска всте со ступицей.
Красными линиями обозначено слабое место ступицы и часто на офф-роуде она там переламывается
Тема установки вентилируемых тормозных дисков ГАЗ и тормозных суппортов «ГАЗ», на мой взгляд, наилучшим образом раскрыта у товарища linuxart в своих тема1 и тема2 он установил на Шевроле- Ниву 2123 вентилируемые тормозные диски ГАЗ и передние суппорта ГАЗ. Чем это лучше штатных тормозов?
1. Вентилируемый тормозной диск на 300мм!
2. «ГАЗ» суппорт с поршнем на 60мм!
3. Полноценный «плавающий»суппорт.
И оцените площадь тормозных колодок ГАЗ и Нива
Появляются также и недостатки.
1.Увеличивается масса торм. диск + суппорт. Нива — примерно 9,5 кг, ГАЗовский диск и суппорт весят 11,5. Вес колодок не учитывался.
2.Пропорционально улучшению тормозов возрастает нагрузка на тело ступицы и подшипники.
Поэтому, существует рекомендация, при установке Суппортов и торм. дисков «ГАЗ» использовать усиленную ступицу и вместо 2 роликовых подшипников использовать 2-х рядный ступичный подшипник от «Iveco»
Теперь все вопросы по порядку, как происходит установка тормозных дисков
1.На место штатного тормозного диска, под ступицу пример
2. Как у всех автомобилей, на ступицу пример
Тормозные диски используются 2-х типов, от ГАЗ-2217 номер детали 2217-3501078 и его размеры:
Задние дисковые тормоза на Ниву своими руками
Несмотря на то, что Нива 2121 все еще пользуется большой популярностью среди жителей нашей страны, множество ее систем на данный момент уже являются достаточно устаревшими. Как вариант, многие автовладельцы пытаются тем или иным способом оттюнинговать свое транспортное средство.
Один из возможных способов модернизации тут – установить задние дисковые тормоза на Ниву. О том, как это делается, а также возможен ли монтаж ЗДТ на Ниву вообще, мы и поговорим сейчас.
Установка задних дисковых тормозов на Ниву
Многие автолюбители прибегали к подобному способу модернизации своего авто. При этом, как правило, тормозные диски брались с «Соболя», а суппорты – снимались с «Оки». Стоит отметить, что готовый результат получался часто на порядок хуже, чем был ожидаемый эффект. Гидравлика отсутствовала, часто возникали проблемы с ручным тормозом, случались и другие неприятные ситуации, так что езда на таком тюнингованном автомобиле ничего хорошего не приносила. Да и пройти техосмотр после подобной модернизации не получится.
Альтернативное решение
В то же время, установить нормальные ЗДТ на Ниву своими руками все-таки можно. Для этого необходимо подобрать подходящие суппорты, у которых имеется привод ручника. Не стоит искать среди отечественных моделей – у нас подходящего аналога нет. Оптимальным решением тут будут импортные варианты, и, прежде всего, суппорты от торговой марки Ниссан. Стояночные тормоза такого типа базируется на принципе раздельно-функционирующей системы. К примеру, на японских автомобилях Тойота барабан фактически и играет роль стояночного тормоза, тогда как основное торможение происходит с помощью дисков.
Почему стоит поставить ниссановские дисковые тормоза на Ниву
Основное преимущество подобного варианта состоит в наличии интегрированного привода стояночного тормоза. Система функционирует следующим образом: после нажатия на ручник, на механический привод передается вращение посредством тросика. Благодаря таким движениям выталкивается поршень, с помощью чего тормозной диск зажимается между колодками.
Стоит также отметить, что подобное решение позволит без проблем пройти технический осмотр. В то же время, необходимо будет заняться сертификацией, что отнимет у вас немного времени.
С чего начать
Приступить к процессу установки задних дисковых тормозов на Ниву следует с осмотра задней балки. В случае если есть определенные претензии к элементу, его нужно снять. Найти новую балку не составит никакого труда – в том числе, подойдут опоры и от Нивы-Шевроле. Старый редуктор можно оставить, но нужно будет приделать новую проводку.
Далее приступаем к выбору самих дисковых тормозов. Если вы все-таки решитесь монтировать устройство от «Соболя», то установку нужно будет проводить только с наружной стороны. Стоит отметить, что подобные диски являются вентилируемыми, в результате чего задача будет несколько сложнее. Также могут возникнуть и проблемы с поиском суппортов, которые подойдут по своим размерам. Стачивать диски нежелательно, ведь, в конце концов, их толщина может достигнуть 7 миллиметров, что является критическим показателем.
Неплохо будет переделать оригинальные фронтальные диски. Тут необходимо лишь расточить отверстие по центру до 122,5 мм. Стандартный показатель достигает 108 мм, так что много работы не предвидится.
Устанавливать задние дисковые тормоза на Ниву 2121 следует с изнаночной стороны задней ступицы. В результате, готовая конструкция будет достаточно сильно напоминать фронтальные тормоза с Нивы. Естественно, необходимой будет также установка новых колесных шпилек. Их также можно взять с оригинальных фронтальных колес. После этого остается лишь запрессовать шпильки. Затем следует заняться затягиванием колесных гаек. Делать это нужно при помощи внедрения шайб. Важно, чтобы диск четко сел на свое место. Чтобы устройство не шаталось после завершения монтажных работ, вкручиваем гайки через одну.
Устанавливаем новые суппорты
Тут лучше всего подходят ниссановские суппорты BlueBird U12. Стоит отметить, что вес иномарки практически идентичен Ниве, что служит дополнительным плюсом для выбора данного устройства. Из лучших тормозных колодок стоит отметить Lucas.
Прежде чем начинать работу, необходимо подготовить чертеж для переходных пластин. Делается все из 16-миллиметровой стальной пластины. Удаляем щиток барабана, куда и устанавливаем готовую пластину. После остается лишь установить в подходящую позицию полуось, после чего закрепить конструкцию. В качестве крепежных элементов можно использовать болты из крышки подшипника.
Если правильно все выполнить, переходная пластина надежно прижимается к опоре и крышке. После занимается креплением подшипника.
Чтобы защитить устройство от грязи. Делаем новый щиток. Сначала подготавливаем картонную заготовку, после чего по ее контуру вырезаем щиток из металлического листа толщиной 1 мм. Важно правильно сделать отверстия, согласно нашему шаблону.
При помощи четырех болтов крепим щиток к переходной пластине. Затем туда же крепится скоба суппорта. Если последняя начнет мешать движению тормозного диска, используем небольшую подложку. Далее в скобу вставляются сами колодки. Делая все правильно, никаких трудностей у вас с этим не возникнет.
Последующим шагом будет установка тормозных трубок. Тут необходимо брать шланги из резины – металлические модели воткнуть в суппорт не получится.
Так как в результате монтажа трос привода стояночного тормоза будет находиться снизу, то у нас выйдет два свободных кронштейна. К ним мы крепим шланг из резины, что идет от суппорта, а также металлическую трубку, что исходит от центрального тройника. Важно, чтобы тормозной шланг был небольшим, так что подойдет модель от «Копейки». Железную трубку выбираем по размерам.
Шланг соединяем с суппортом при помощи штуцера.
Копеечный болт слишком большой, так что его придется искать переходник. Заворачивать болты необходимо исключительно при помощи одноразовых шайб из меди.
Тормозная трубка соединяется со шлангом из железа в том месте, где раньше был трос ручника. Трубку прокладываем любым удобным способом, важно лишь закрепить ее не в одном, а сразу в нескольких точках. В местах соприкосновения трубок с фиксаторами необходимо использовать дополнительную защиту (просто заворачиваем элементы в резину или же обматываем специальным резиновым скотчем).
После этого делаем трос ручника. В качестве основы выступает оригинальный вариант с Нивы. Просто с него устраняется крепежная пластинка, а затем укорачивается пружина примерно в 2 раза. Пыльник берем с Москвича. Далее крепим трос к приводу ручника. Прикрепляем его к небольшому крючку, который находится на суппорте. Для смазки используем «Литолом-24».
Когда все элементы будут готовы, начинаем окончательную сборку системы. Важно не забыть переработать регулятор давления заднего тормоза. Стоит отметить, что задние дисковые тормоза Нива отличаются повышенной производительностью, так что заняться регулятором придется через 500 километров пробега, когда колодки немножко притрутся.
Напоследок
Мы обсудили, как можно установить ЗДТ на Ниву. Подобное решение позволит существенно улучшить работоспособность тормозной системы, сделать ее более безопасной и эффективной. В то же время, для проведения данных работ нужно хорошо разбираться в особенностях функционирования транспортного средства. Если у вас отсутствуют должные знания и умения, стоит обратиться к профессионалам, ведь, повредив тормоза, вы можете попасть в непредвиденную ситуацию на дороге. Что чревато серьезными последствиями.
Смотрим видео установка задних дисковых тормозов на Ниву 2121:
Томский Клуб Автомобилистов
Информационно — познавательный портал для автомобилистов
Установка задних дисковых тормозов на НИВУ
История знает много попыток сделать это, в том числе и удачных. Но большинство этих переделок заканчиваются тем, что устанавливаются тормозные суппорта от Оки! А как же ручник?
Гидравлика? Это не серьезно, т.к. настоящая гидравлическая система стояночного тормоза очень сложна и ей необходимо устройство, которое будет поддерживать постоянно высокое давление в тормозной системе. Как мне удалось узнать, что бы этого добиться нужно достать очень дорогие и редкие детали! А использование простого рабочего цилиндра (например, зачастую многие «мастера» используют главный цилиндр сцепления) не обеспечит необходимого эффекта. Т.к. при длительной стоянке, манжеты главного цилиндра неизбежно начнут перепускать жидкость, и это приведет к тому, что давление в тормозной системе снизится, и машина может покатиться! К тому же такое исполнение стояночного тормоза, никогда не пройдет сертификацию, что не позволит Вам пройти техосмотр.
Поэтому при установке тормозного диска на заднюю ось нужен суппорт со механическим приводом стояночного тормоза. В нашем случае выбор пал на марку Nissan, т.к. я уже однажды использовал задние тормозные элементы этой фирмы.
На многих импортных автомобилях с задними дисковыми тормозами, стояночный тормоз — это отдельная система. Как, например, у могих автомобиле марки «Toyota». Они используют тормозной диск со встроенным внутри тормозным барабаном. При этом основное торможение производится за счет колодок дискового тормоза, а стояночный тормоз работает за счет маленького барабанного тормозного механизма, находящегося внутри тормозного диска.
Задние суппорта Nissan хороши тем, что в них встроен специальный механический привод. Т.е. когда Вы дергаете «ручник», тросик поворачивает ось механического привода, и поршень выталкивается, прижимая колодки к тормозному диску.
Эта система, естественно, соответствует общепринятым стандартам и при желании можно все-таки пройти сертификацию, тем самым, зарегистрировав «переделку» тормозной системы в Вашем автомобиле. В этом случае проблем с техосмотром не будет! Но сертификация занимает много времени, к тому же не факт, что ее удастся пройти в нашем городе… Поэтому решать Вам!
Много времени ушло на выбор подходящего тормозного диска. К примеру, диск от Соболя полностью подходит за заднюю ступицу Нивы, но эти диски выпускаются только вентилируемые, а найти под них суппорт с системой механического привода стояночного тормоза, рассчитанный на такую толщину – очень сложно! А может и вовсе не возможно! Так как задние тормоза не нуждаются в дополнительном охлаждении. Можно было бы их, конечно, проточить, но тогда диск становился совсем тонким (менее 7мм).
В конце концов было решено переделать родной Нивовский тормозной диск (передний). Все, что было нужно для установки его на ступицу – это расточить центральное отверстие до 122,5 мм. Т.е. «снять» по кругу 7,25 мм. (изначально там отверстие где-то 108 мм.).
После этого диск заподлицо ставиться на посадочное место с обратной стороны задней ступицы. Конструкция получается аналогично передней. Из-за того, что диск оказывается позади ступицы (как спереди), шпильки колес тоже нужно поменять, установив передние!
Установив тормозной диск на заднюю ступицу, и запрессовав колесные шпильки, нужно затянуть колесные гайки (подложив шайбы), для того, что бы диск окончательно сел на посадочное место! Что бы избежать перекоса, гайки, естественно, следует затягивать через одну, как бы крест-накрест!
ВАЖНЫЙ ФАКТ:
На ступице диаметр центральной посадочной части под диск получается = 98 мм, такой же диаметр центрального отверстия имеют родные диски для НИВЫ. НО!! В связи с тем, что тормозной барабан (стоявший на супице) был заменен на тормозной диск (стоящий за ступицей), на ступице имеется фаска диаметром 100 мм!, которую необходимо обязательно сточить. т.к. она не дает колесному диску сесть вплотную на ступицу, и диск будет сильно «бить» т.к. не сядет до конца!
Далее настает черед тормозных суппортов…
Для работы были выбраны «контрактные» суппорта из Японии! от автомобиля Nissan BlueBird U12 (он имеет схожую массу!).
Так же были приобретены новые тормозные колодки фирмы Lucas!
Исходя из конструкции всех деталей был составлен чертеж…
…по которому в последствии были выточены две переходные пластины из стали толщиной 6 мм.
Переходная пластина устанавливается своим посадочным местом в торец задней балки, вместо щитка барабанного тормоза. При этом уши крепления суппорта должны смотреть в сторону движения автомобиля. Далее вставляется полуось, и болтами, находящимися в крышке подшипника все стягивается. Переходная пластина оказывается зажатой между балкой и крышкой подшипника. Сам подшипник в это время, как и положено, фиксируется во фланце балки, посадочная глубина которого на 3мм. меньше толщины подшипника. А эти 3мм. дает переходная пластина (или в обычной ситуации – задний щиток барабанного тормоза).
Далее необходимо изготовить новый грязезащитный щиток.
Для этого берем картон, прикладываем по месту и делаем форму (трафарет) будущего щитка. Затем берем лист металла толщиной 1 – 1.2мм. обводим трафарет маркером или карандашом, берем электро-лобзик с пилкой по металлу, аккуратно вырезаем и сверлим отверстия!
Самая оптимальная форма щитка (с четырьмя точками крепления) видна ниже на фото (№1 – картонный трафарет, №2 – вырезанный из металла и покрытый антигравием новый грязезащитный щиток).
Прикручиваем щиток к переходной пластине. В ней придется по месту просверлить два дополнительных отверстия под болт М6 для крепления щитка.
Щиток прикручивается четырьмя болтами. Два небольших болта М6 (на фотографии слева), под них следует подложить широкие шайбы. И два болта М10*30*1,25, которые так же крепят скобу тормозного суппорта к переходной пластине. При этом щиток фиксируется очень жестко и не вибрирует!
При установке скобы тормозного суппорта, в некоторых случаях она может задевать за тормозной диск, в таком случае между ней и переходной пластиной устанавливается шайба толщиной 1мм.
В скобу вставляются колодки. На некоторых колодках может быть установлен «скрипун», такая металлическая пластинка, которая начинает издавать неприятный звук, когда колодка изнашивается до минимального уровня. Она устанавливается на задней колодке, и в данном случае может помешать установке колодки на место. Если это происходит – нужно просто удалить ее. Делается это просто кусачками или напильником!
Теперь необходимо проложить тормозные трубки. Металлическую трубку в суппорт не закрутишь, поэтому к суппорту нужно присоединять резиновый тормозной шланг, а его уже в свою очередь соединить с трубкой!
Т.к. трос ручника теперь выходит снизу, освобождаются два кронштейна на самой балке, которые я использовал для крепления сочленения тормозной трубки идущей от тройника в средней части балки и резинового тормозного шланга идущего от суппорта. Тормозной шланг я взял от ВАЗ-2101 (короткий). А вот металлические трубки подбираются по месту!
Все потенциально опасные места, а так же места соприкосновения трубок с фиксаторами нужно обмотать меленьким кусочком сырой резины или двухсторонним резиновым скотчем.
Для того, что бы соединить тормозной шланг с суппортом, понадобиться специальный болт-штуцер. Родной болт от ВАЗ-2101 не подойдет, у него крупная резьба, а в данном случае для суппортов от Nissan’а нужен болт с очень мелкой резьбой, благо при покупке суппорта он там уже был. Если у Вас нет такого болта, Вам понадобится помощь токаря, нужно будет выточить переходник. Его так же можно найти в магазинах или мес тном авторынке.
Различия болтов показаны на фото ниже…
Не забудьте, что при закручивании этих болтов необходимо использовать одноразовые медные уплотнительные шайбы. Повторное использование этих шайб – не допускается!
Трос ручника изготавливается на основе штатного. Для этого берется стандартный трос стояночного тормоза автомобиля НИВА.
С него сбиваются пластины крепящие его к щитку барабанного тормоза, а пружина укорачивается как минимум на половину!
На рабочую зону надеваем пыльник, он идеально подходит от троса сцепления а/м Москвич-2141.
После этого трос легко зацепляется за крючок механического привода стояночного тормоза на суппорте. Это соединение нужно смазать небольшим количеством смазки «Литол-24». Сам трос фиксируется на специальном ушке закрепленном на суппорте.
Далее вся конструкция собирается, и ставиться на машину.
Вам понадобится кое-какое время, что бы заново настроить «колдун» (регулятор давления задних тормозов), т.к. дисковые тормоза имеют большую эффективность торможения. К тому же эту процедуру придется повторить после 300-500 км. пробега, когда притрутся колодки!
В результате эта “переделка” позволяет решить проблему с закисанием задних рабочих цилиндров. Улучшает эффективность торможения. Облегчает процесс замены колодок и повышает эффективность работы ручного тормоза!