Как начать движение на матизе
2.6.4 Начало движения и переключение передач
Начало движения и переключение передач
 |
Полная нагрузка на двигатель должна даваться только после предварительного прогрева его до нормальной рабочей температуры, который во время движения происходит достаточно быстро.
При трогании с места на скользком дорожном покрытии избегайте длительного проворачивания какого-либо из ведущих колес, так как это может привести к повреждению силового агрегата.
| |
Переключение передач во время движения автомобиля производится автоматически в зависимости от положения рычага селектора АТ, положения переключателя программ, положения педали акселератора и текущей скорости движения.
Переключения автоматической трансмиссии автоматически адаптируются к индивидуальной манере вождения, за счет корректировки моментов переключения передач. Процесс адаптации идет непрерывно с учетом текущих значений рабочих параметров силового агрегата, характеристик движения, а также действий водителя. На изменение характеристик движения АТ реагирует адаптированной программой переключения передач.
Перед началом движения выжмите педаль ножного тормоза для снятия блокировки рычага селектора АТ, затем отпустите стояночный тормоз (см. Раздел Стоянка автомобиля) и переключите рычаг селектора в одно из положений движения. Дождитесь полного включения передачи, в особенности при холодном двигателе, затем отпустите ножной тормоз и выжмите педаль газа.
Помните, что до окончательного прогрева двигателя переключение передач производится при несколько повышенных оборотах, что обеспечивает ускоренный прогрев каталитического преобразователя до нормальной рабочей температуры.
При движении следует иметь ввиду, что легкое нажатие на педаль газа обеспечивает более раннее переключение трансмиссии на повышенную передачу, в то время как при сильном нажатии переключения происходят позже.
Выжимание педали газа до пола приводит к автоматическому переключению АТ на пониженную передачу (режим kickdown), обеспечивая автомобилю повышенные динамические качества. При отпускании педали происходит возврат трансмиссии на более высокую передачу, отвечающую характеристикам текущего скоростного режима.
При маневрировании в ограниченном пространстве регулируйте скорость движения постепенным отпусканием ножного тормоза. Нажимайте педаль акселератора лишь незначительно и не играйте ею.
Положения рычага селектора АТ
| |
 |
При переключении АТ перемещайте рычаг вдоль направляющего паза. При извлечении ключа из замка зажигания рычаг селектора блокируется в положении «Р». В этом случае вывод рычага из положения «Р» невозможен даже при выжимании тормозной педали. Во избежание поломки АТ переводите рычаг в положение «Р» только после полной остановки автомобиля.
| |
В этом положении рычага селектора производится блокировка трансмиссии, обеспечивающая дополнительную защиту запаркованного автомобиля. Всегда переводите рычаг селектора в положение «Р» при выключении или запуске двигателя. Для того чтобы вывести рычаг селектора диапазонов из положения «Р», необходимо выжать тормозную педаль, предварительно отпустив педаль газа. Отклоните рычаг селектора вправо и выведите его из положения «Р».
Приемы управления рычагом селектора диапазонов при переводе его из положения «Р» в положение «R» (Задний ход) описаны выше. Включение рычага в положение «R» из положения «N» (Нейтраль) производите только после полной остановки автомобиля. Если задний ход не включается после полной остановки автомобиля, выжмите педаль ножного тормоза и медленно переместите рычаг селектора сначала в положение «N», затем в положение «R».
Используйте положение «N» (Нейтраль) при запуске заглохшего двигателя на ходу и при коротких остановках автомобиля с работающим двигателем. Если Вам по какой-либо причине необходимо отойти от автомобиля, предварительно переведите рычаг селектора диапазонов в положение «Р». При выводе рычага из положения «N» выжимайте педаль ножного тормоза.
| |
В этом положении рычаг селектора диапазонов должен находиться постоянно при движении автомобиля в нормальных дорожных условиях.
В диапазоне «D4» (Движение) обеспечивается автоматическое переключение передач переднего хода в зависимости от скорости автомобиля и степени выжимания педали газа.
Если рычаг селектора диапазонов включен в положение «D3», автоматическая коробка передач функционирует аналогично случаю включения диапазона «D4» (Движение).
Для резкого разгона автомобиля при работе трансмиссии в диапазоне «D4» или «D3» выжмите педаль газа до упора. При этом коробка передач автоматически переключится на смежную низшую передачу (режим kickdown).
Если скорость автомобиля невелика, переключение может произойти сразу на две ступени вниз.
При включении диапазона «D2» автоматическая трансмиссия будет постоянно работать на второй передаче.
При остановке автомобиля коробка передач не переходит на первую передачу. Постоянное включение второй передачи обеспечивает хорошую тяговую динамику автомобиля на подъемах и возможность интенсивного торможения двигателем на крутых спусках.
Рекомендуется использовать диапазон «D2» при движении по крутым перевалам, при буксировке прицепа в холмистой местности, а также для торможения двигателем на особо крутых спусках.
При включении диапазона «2» на ходу автомобиля активация второй передачи в трансмиссии автоматически задерживается и происходит только после того, как скорость автомобиля снизится до безопасного уровня, на котором частота вращения коленчатого вала двигателя не превысит максимально допустимого значения.
При включении диапазона «D1» автоматическая трансмиссия будет постоянно работать на первой передаче.
Если включение диапазона «D1» произведено на скорости более 50 км/ч, то трансмиссия сначала переключится на вторую передачу. Включение промежуточной ступени позволяет исключить резкое и неожиданное торможение двигателем.
Режим может использоваться при движении с прицепом на особо крутых спусках и длинных перевалах.
Переключение режимов функционирования АТ
Переключатель режимов функционирования АТ находится слева рычага селектора передач и обозначен литерами «W» и «S».
Стандартный режим «S»
Стандартный режим активируется в положении «S» переключателя и предназначен для движения в нормальных дорожных условиях.
Для перехода в зимний режим функционирования АТ следует нажать на секцию «W» переключателя.
Переключение трансмиссии производится при сильном нажатии педали акселератора при более низкой скорости движения меньшем числе оборотов двигателя, чем в положении «S».
| |
О переходе трансмиссии в аварийный режим функционирования свидетельствуют ухудшение динамических характеристик и отказ трансмиссии от переключений. Не исключена вероятность переключения на 2-ю передачу или передачу заднего хода.
В подобной ситуации следует прекратить движение, припарковаться в безопасном месте, перевести рычаг селектора в положение «Р» и заглушить двигатель.
Автомобиль следует немедленно отогнать на ближайшую станцию техобслуживания Mercedes-Benz для проведения подробной диагностики АТ и выполнения необходимого восстановительного ремонта.
Daewoo Matiz Ёбург-Темиртау › Бортжурнал › Руководство по эксплуатации 140000 км. Введение.
Как вы поняли мы с Мотей с 2008 года вместе. Естественно за это время было многое и всякое, и по большей части хорошее.
Посмотрев, что основная масса люду пишет про новые машины, или в новом состоянии, я решил написать про свое авто. Благо пробег подбирается к 140000 км и писать есть о чем.
Может это поможет тому, в чьём мозгу зародилась мыслишки прикупить себе Матиз… Вот мое мнение об эксплуатации авто.
Машина эксплуатируется каждый день и по многу. Маршрут работа-дом-работа не про нас, мы с женой любим просто покататься по городу и его окрестностям. Сейчас когда живём в Екатеринбурге трасса Екатеринбург — Алма-Ата, до Караганды, стала совсем родной. От подъезда до подъезда 1350 км, на весь путь уходит 16,5(лето) – 18 (зима – буран) часов, это с границей, заправками, … 2 раза в год точно. Там есть хороший участок км так в 370 автомагистрали (классная бетонка с 3я широченными полосами в каждую сторону, отбойниками, без ГАИ…) там можно нормально ехать на ограничителе 144 км/ч, держа руль одним пальцем, зевая и разглядывая пролетающих мимо редких птиц, степь кругом… В общем едешь и скучно…
К чему это отступление? К тому, если ваша машина живет в городе и вы катаетесь 90-130 максимум, да и то эпизодически — нагар с камеры сгорания не куда не денется даже при заливании в бак различных присадок. Лучший способ поддержания технического здоровья вашего коня это часа 2-2,5 прокатиться по полной. Что заметил? После таких поездок Мотя еще недели 3 по городу летает как угорелый, а потом все опять на круги своя – на трассу просится))) Есть у нас с ним такое чувство – дальнобойщики мы, только маленькие. К дальнобойщикам еще вернемся позже.
Хотелось сказать, не смотря на годы и километры, свои положенные 144 (не по спидометру, а по навигатору) Мотя бежит каждый раз в обе стороны и легко.
Управляемость. Про колейность наших дорог можно говорить сколько угодно, задняя подвеска дает о себе знать (балка простая как никак) только на небольших скоростях. Когда едешь под тягой, передние колеса вытягивают авто, и все ОК. Ошибка многих что как только они въехали в колею, испугались, отпустили газ, нагрузив передние колеса, и начинают чувствовать неуверенность от рыскания передней оси, пытаются что-то крутить рулем, что-то делать… Итог будет всегда один – кювет! Люди, вы едите на переднем приводе, и машина будет тянуться стрелой за передними колесами если вы добавить газу, как в колее так и по снежным перемётам поперек дороги. Может именно поэтому у меня средняя скорость за городом 120-125))))
Статистика моих знакомых с разворотами, и ушами в кювете среди матизоводов достаточная. Может это особенность авто, так как у многих она первая и на ней вырабатываются нужные навыки, порой ценой больших ошибок, а потом мы слышим «Матиз? А это та коробченка на колесах, на которой Юлька( Анька, Ванька, …) с дороги улетели… не, не куплю…»
Ваше умение ездить и безопасность авто это разные вещи! Те же авторевюшники разбили Матиз на 3 звезды из 4х, лучше чем Гранты, Приоры, …
Совет новичкам, берите матиз как первый автомобиль. Дешев, как купить, так и в эксплуатации, везде паркуется, и тд. А самое главное вы научитесь думать за окружающих вас водителей!
«А вон тот усатый дед на Аутлендере меня видит, если я начну перестраиваться он меня не задавит. »,
«Интересно меня пропустит Газель. »
«Ты какого…сюда едешь? Я ТУТ! Не, он чё меня не видит. »
«Да какого ты мне моргаешь! Куда мне перестроиться? О, а ехать 70-85 км/ч на 3ей передачи приятно…»
…
Маленький автомобиль дает тебе понять кто и что окружает тебя на дороге. Когда ты едешь в Крузаке все это не заметно, и им, в Крузаке, этого не понять. Так вот люди, поездившие на маленьких авто, пересаживаясь на нечто большое либо начинают МСТИТЬ (это становится круговым пороком беспредела на дороге), или наоборот ездят аккуратно и пропускают тебе, едущего сейчас на Матизе. Ну да ладно, философию оставим другим.
Пока оставлю вас переваривать выше написанное, продолжение будет и будет уже про нюансы эксплуатации…
Daewoo Matiz 52hp—＞300hp. Sleeper! › Бортжурнал › В смысле 200 кобыл?! В матиз?!
Из заголовка уже понятно про что пойдёт речь)
В общем, после некоторых подсчётов и долгих мыслительных вечеров, решено было поставить турбу на 0.8, благо инфы дофииига, на драйве есть это всё. Но в такой схеме есть минусы. Во-первых, цена. Реально турбины, пайпинг, радиаторы, НАСТРОЙКА и пр. займут около 50к кровных бюджета…И максимум это будет около 120-150 сил и то, это в идеале. Ресурс мотора, под вопросом…То что он будет тянуть только с верхов, тоже радости не прибавляет…Недавно захотел самоблок, но цена на матиз 18к, это было последней каплей.
Я езжу на матизе очень и очень быстро, средняя скорость в городе около 110 км. Но на таких колесах, с моим спеком максимум это 130 км/ч, больше он не идёт…совсем. Меня это не радует.
Недавно на светофоре, встретил Toyota Starlet GT…зелёный, я трогаюсь почти с отсечки и…я даже не успел увидеть номер машины…старлет вышел на буст и улетел просто…мелкий убл**ок)
После этого нафиг сомнения…
Свап!
Мотор 21124 1.7 с турбиной GREDDY TD04. Коробка вазовская с блокировкой. Мощность на таких спеках около 200-230 сил, не выкручивая мотор, чтобы был ресурс…хоть какой-то) а с весом около 800 кг, это будет Slepper)
Привода я сращу с заводскими, ступицы останутся родными, но я протачу под другие подшипники, родные уж больно слабые. Кузов, как и планировал, морду пилить, ставить пространственную раму как у оказии академика.
Электрика это херня, сделаем.
Весь бюджет должен выйти около 100 т.р. Работы все буду делать сам, настройщики есть.
Мотор этот уже изучили вдоль и поперёк, инфы куча, буду потихоньку строить.
Я не собираюсь за две недели собрать суперпупермегакорч, нет я начну мотор собирать потихоньку, коробку, проводку найду. Потом кузов буду варить, красить полностью, не думаю что этим летом Матиз 16v поедет, но и оттягивать момент этот не будем) Главное ведь цель! А цель у нас есть)
Настроен я более чем, серьёзно. Ради этого проекта, откладывается в долгий ящик покупка моей мечты, а именно Kawasaki ZX14r, куплю в следующем сезоне значит)
Daewoo Matiz обязан выезжать из 5 секунд! И он будет называтся Hello)))…i am Slepper.
Как начнутся работы, а они начнутся скоро, откроется канал на Youtube чтобы смотреть онлайн так сказать) Посмотрим что из этого выйдет)
Daewoo Matiz звезда YouTube (Бродяга) › Бортжурнал › Сцепление Daewoo Matiz: часть вторая.
Итак, в первой части своего рассказа о сцеплении я рассказал о том, как устроено сцепление Матиз и сколько примерно оно ходит. Пришло время раскрыть типичные ошибки эксплуатации сцепления, которые серьезно сокращают срок его службы.
Сцепление Дэу Матиз: как использовать? Вернее — как не использовать…
Вот характерные ошибки и технические нарушения, которые допускают многие водители:
1. Резкий старт.
Любишь сорваться с места с пробуксовкой, бросить автомобиль в управляемый занос с дымом из-под колес? Пытаешься дрифтовать на переднем приводе? Купи поп-корн и DVD с кинолентой “Форсаж” (бери любую часть, никакой разницы), а Матиз оставь в покое. Вот тебе фотка Вин Дизеля на стену офиса:
“Валить” на Матизе — это примерно как устраивать конкур и бешенные скачки с препятствиями на пони — теоретически возможно, но выглядеть будешь полным идиотом. А с технической частью все просто — быстрый износ фрикционного материала на диске, перегрев и “подгорание” сцепления, высокие нагрузки на лепестки корзины и выжимной подшипник. Срок службы сцепления стремительно сокращается — за все нужно платить. Риск разрушения диска и оторвавшихся фрикционов также присутствует.
2. Неполное отпускание сцепления и слишком частое выключение.
Обратная картина, многие начинающие водители усердно держат ногу на педали сцепления, и чуть что — выжимают его при малейшем маневре. Либо слишком плавно трогаются, из-за чего диски вращаются под большой нагрузкой, но долгое время не входят в зацепление. Ну, либо держат педаль нажатой на треть или половину — как героиня из предисловия первой части. Последствия те же: перегрев, быстрый износ, потеря качеств фрикционного материала (“подгорание”).
3. Неправильная регулировка сцепления или вытянувшийся от нагрузок трос.
Вместо положенных 140 мм свободного хода у кого-то педаль берет в самом низу, а передачи включаются с трудом, ибо диски расходятся не полностью (про такое говорят “сцепление ведет”). Либо же рукастым хозяином педаль задрана под самую приборную панель, и тогда выжимной подшипник вгоняется в лепестки корзины с огромным усилием, вырабатывает корзину и сам стремительно изнашивается, вплоть до разрушения и превращения всего механизма в винегрет из стальных шариков, стружки и остатков фрикционных накладок. Вот вам ролик о том, к чему приводит неправильная регулировка:
4. Запущенный износ/коррозия/загрязнение троса сцепления, тугой ход троса в рубашке.
Педаль нажимается туго, сцепление включается плохо, передачи тем более. Ну казалось бы — загляни на станцию, заменят трос за полчаса и все в порядке… Но зачастую ездят до упора — либо до обрыва троса (ерунда, незначительные затраты в 2000-3000 рублей на эвакуатор плюс сам ремонт и новый трос), а хуже — если до разрушения кронштейна педали сцепления, когда ось педали попросту отламывается, и педаль безвольно повисает. Хлопотный и дорогой ремонт, поверьте на слово.
5. Стоянка с выжатым сцеплением на перекрестках и в пробках.
Многие светофоры горят красным более минуты, а пробки — наш постоянный спутник. Некоторые водители, вместо того, чтобы спокойно включить “нейтраль” и не мучить автомобиль, держат педаль нажатой, а передачу — включенной. Все это время выжимной подшипник находится под нагрузкой, пружины корзины растягиваются, лепестки изнашиваются, а ресурс сцепления стремительно тает. Сцепление в таком случае приобретает примерно следующий вид:
Обратите внимание, что лепестки корзины, выжимной подшипник и вилка просто износились до предела, а сам диск еще в весьма неплохом состоянии — характерная картина для “синдрома новичка”. Вот крупно следы перегрева на лепестках корзины:
6. Использование выработанного сцепления.
У сцепления есть естественный срок службы, я писал о нем выше. И вот когда сцепление уже почти не работает, автомобиль набирает обороты, но едет еле-еле, остатки фрикционов попросту не могут обеспечить надежного зацепления дисков а выжимной воет и готов развалиться — на сцене появляется земноводное, которое холодными лапками хватает автолюбителя за горло. Да, да — самая банальная жаба. Вот она:
И передвижение начинает походить на бородатый анекдот — “Котик, миленький, ну еще хоть капельку!” Даже с такими проблемами автомобиль еще хоть какое-то время может передвигаться — ездой это уже не назвать. НО! Работа такого сцепления скорее всего перегреет маховик, и на нем появятся трещины — он попросту выйдет из строя. В ряде случаев перегреется или вовсе рассыпется от вибраций “убитого” выжимного и подшипник первичного вала, а вилка сцепления получит повреждения, задиры и станет непригодной. Цена ремонта значительно вырастет.
Вместо вывода: избегайте этих ошибок, и ваше сцепление будет служить вам верой и правдой весь свой честный ресурс.
Итак, с общим устройством и правилами использования сцепления вроде бы разобрались. Во третьей части я расскажу об особенностях замены сцепления на Дэу Матиз, сделаю обзор типовых ошибок, которые могут допустить в автосервисе при этой увлекательной операции и поделюсь, как по возможности проконтролировать качество работ по замене сцепления.
Не пропустите! Анонс будет в рассылке Мир Матизов и нашей группе ВКонтакте, а некоторые ролики про сцепление (и не только) можно увидеть на моем авторском канале в YouTube — присоединяйтесь.
Daewoo Matiz AKПП+Кондей › Бортжурнал › Полное техобслуживание Матиза и самого себя.
Всем привет! Пошел 4 год как Матиз трудится в нашей семье. Причем бегает нормально, меньше 50 км в день редко бывает, а в выходные даже больше. И это по МСК, по постоянным пробкам. Сложил тут на днях, примерно 3 — 3,5 моточаса в день. На удивление Матиз вообще не ломается. Но планово требует нормального технического обслуживания.
Сегодня на панели приборов высветилась цифра 65 тыс км.
У меня же, в марте месяце, на весах высветилась цифра 120 кг… твою дивизию! Уже носки невозможно одевать, самое сокровенное для мужика, только в зеркале можно увидеть.
Решил начать с себя, но расскажу сначала о Матизе.
Ранее у автомобиля порвалась гофра и начала бухтеть задняя банка глушителя
Прочитал, что есть качественные глушители от компании С В Д. Поверил — купил…
Ребята, все отвратительно, передняя часть «штаны» не подходят. Ну да хрен бы с ним, я знаю для Матизов они разные идут. Для литровых одни, для 0,8 другие. У меня же еще и с Мотя с АКПП.
Поставили с грехом пополам, отпилили лишнее, приварили к средней части.
Нижний катализатор, который после «штанов» хотел сохранить, но он стал высыпаться — вырезал его на хрен.
Средняя часть глушителя встала нормально. А вот последняя банка, основной глушитель, криво висит и сама меньше штатной. Туба нового глушителя, бьет о бампер.
Когда запустил двигатель — ужаснулся. Машина рычит, бухтит, и глушак еще долбит по бамперу.
Хорошо, допустим забухтела от того, что катализатор удалил, а какого хрена глушитель мне по машине стучит?
Пришлось ставить пламягаситель + отрезать хвост глушителя. Стало лучше, но все равно громче чем штатный глушак.
Вот так выглядит теперь выхлопная система
Далее, поменял АТФ в коробе передач. Купил АТФ Лукойл, посмотрим как покажет себя данная жижа, народ вроде хвалит, да и денег она немного стоит.
О замене жидкости, в автомате написано уже достаточно, повторять особенно нечего. От себя добавлю, меняйте ее почаще. Я на 40 тысячах пробега менял, заливал RAVENOL, слил сейчас вот такую серую гадость
Далее…
Перестала бежать обратка в расширительном бачке. Машина не то, что перегревается, нет просто постоянно долбит вентилятор на 2 скорости Стал думать почему?
Может термостат?
Поменял!
Поменял не зря его, старый в каком то положении непонятном был, и не закрыт и не открыт
Поставил более грячий термостат, теперь зимой должно быть теплее.
После промывки, поменял расходники. Кстати, когда мыл, дым из выхлопной трубы, шел сизый, у всех так?
Напряг меня этот дымок, проверил компрессию в цилиндрах. Показал прибор (первый 10,5, второй, 10,5, третий 11) прекрасно, я считаю!
Ну вот вроде и все, колодки тормозные правда еще поменял, ну это так, они мне просто с Маслом достались, вот и руки чесались, их поставить.
Все, что выше было описано, в целом не как не влияло на пробег Матиза, он как ездил каждый день, так и катался, немного побаливая.
Как собственно и я. Решил заняться собой. Почитал о правильном питании, посмотрел кучу часов на ютубе. И знаете нашел, нашел в ютубе человека который подсказал и рассказал. как мне жить дальше.