Как определить какой редуктор стоит на ниве шевроле не снимая

Какие редуктора стоят на ниве шевроле

НИВА-2121, 21213, НИВА-2123 ШЕВРОЛЕ

Главные пары

2101. 10/43. 4,3
2102. 9/40. 4,44
2103. 10/41. 4,1
2106. 11/43. 3,9

Очередной ремонт подвески после зимы вылетел в копеечку )) Самым дорогим из всей «перетряски» подвески оказался передний редуктор, который у меня стоял родной и пробег авто на данный момент составил 125к км. Парни в сервисе потрясли машинку, редуктор можно сказать «умер», огромные люфты, всё разболталось. Недаром, когда едешь по трассе, он просто выл ))

Нива Шевроле у меня «переходка» — 2004 года выпуска и при покупке редуктора встал вопрос — какой брать, старого или нового образца? До 2003 года Шевики шли с 22-шлицовым редуктором, после 2004 (новые) — уже с 24-шлицевым.

Моя переходка, по идее, должна была быть с редуктором 24 шлица, как раз кроме него требовалась замена правой «гранаты» и её я тоже взял 24-шлицевую. И не прогадал, всё подошло.

По деньгам — редуктор вышел 7480 рублей, работа по его замене в районе 3-4 тысяч рублей. Помимо него была произведена замена «гранаты» + пыльники на обе, одного ступичного подшипника, двух шаровых и тормозные колодки, крестовина, литрович масла в редуктор. За всё про всё вместе со стоимостью запчастей ремонт вышел 21000 рублей. Неслабо пришлось так вложиться, «передок» теперь перебран весь. Все запчасти по деньгам вышли примерно 15000 рублей, так что стоимость работ — 6к. Машина была в сервисе 2 полных дня.

«Задок» потрясли — там все нормально, хорошо, что пару лет назад я поставил усиленные тяги, целых 2 года «задок» машины мне не докучает, единственное — иногда приходится менять задние болты «реактивных тяг», которые просто срезает. проблема решилась, когда купил также усиленные болты, типа какие-то супер-закаленные.

После ремонта периодически катался по весенней грязи (по лайту), понижайка и блокировка работает отлично. Надеюсь, нового редуктора мне хватит теперь уже «до пенсии» ))

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНЫХ ПЕРЕДАЧ РЕДУКТОРОВ ВАЗ

В редуктор заднего моста автомобилей ВАЗ заднеприводной компоновки можно установить любуюглавную передачу (пару) не зависимо от модели автомобиля. Исключение составляют лишь полноприводные модели ВАЗов («Нива» и её модификации). В отношении последних справедливо правило: при ремонте редуктора (переднего или заднего в отдельности), необходимо обеспечить совпадение передаточных чисел у главных передач обоих редукторов. Несоблюдение данного правила неминуемо приведет к поломке зубьев шестерен главной передачи у одного или обоих редукторов сразу же после начала движения.

Если Вы только готовитесь к ремонту редуктора и перед Вами встала задача приобретения главной пары, но Вы не знаете, какая именно главная пара и с каким передаточным числом установлена в редукторе Вашего автомобиля, можно воспользоваться получением необходимых при покупке данных следующим способом (нижеописанную операцию лучше производить с помощником):

Вывешиваем одно заднее колесо автомобиля и устанавливаем его (автомобиль) на надежные подставки. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и полностью отпускаем ручной тормоз, обеспечив, тем самым, свободное вращение колеса.

Вращаем поднятое колесо, считая при этом его обороты и обороты карданного вала. Для получения наиболее точных данных необходимо сделать 10 оборотов колеса.

Подсчитав обороты колеса и карданного вала, используя приведенную ниже таблицу, определяем передаточное число редуктора и, соответственно, модель главной пары. Если при ремонте в редуктор будет установлена не родная главная пара, с иным передаточным числом, то при движении изменятся показания спидометра (скорость и пройденный автомобилем путь).

И последнее, что хотелось особо отметить завершая главу о главных передачах: гипоидное зацепление обладает большим продольным скольжением, что значительно ухудшает условия смазки при работе редуктора. Эти обстоятельства, в свою очередь, выдвигают соответственные требования к прочности создаваемой масляной пленки, а значит и более серьезному подходу при выборе той или иной маркитрансмиссионного масла для заливки в редуктор. В настоящее время шестерни главных передач при их изготовлении подвергаются специальной химической обработке — фосфатированию. Это позволяет применять для эксплуатации менее вязкое масло, избежав при этом заедания, а, возможно и сваривания зубьев шестерен. Это особенно актуально в самый опасный период, когда происходит их взаимная притирка и приработка.

При массе своих достоинств гипоидные передачи (главные пары) требуют к себе особого внимания в отношении нагрева. Нормальная рабочая температура главной пары колеблется при работе редуктора в диапазоне 90-95 градусов. Разумеется, приведенный температурный диапазон характерен для среднестатистических режимов движения. При длительной поездке и, особенно, в жаркую погоду температура главной паредачи может существенно преодолеть барьер в 100 градусов.

Исходя из вышесказанного следует следующее правило: после проведения ремонта редуктора ВАЗ необходимо обязательно проследить за нагревом агрегата. Для этого, проехав со скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. следует проверить нагрев редуктора в зоне горловины его картера, который, в свою очередь, не должен превышать 90-95 градусов. Нагрев редуктора проверяется как нагрев утюга: попавшая в зону проверки вода не должна кипеть.

Источник

Chevrolet Niva 2️⃣2️⃣ › Бортжурнал › поговорим о редукторах? (часть1)

Здрасти…
Вот они. два удальца-молодца, 1980х годов выпуска, снятых с «копеечных» (ВАЗ_2101) мостов с передаточным отношением пар 4.3.
При жизни не «пели» не «гудели», в общем и целом вели себя тихо-спокойно, так сказать радовали владельцев… Ещё один несомненный плюс в том что в них никто не засовывал руки.

А мы засунем))
И вместе посмотрим что и как устанавливал производитель в те далёкие времена.

Отмоем оба в солярке.

Пометим как сами редукторы, так и детали «примыкающие» к ним

Измерим тепловой зазор в зацеплении шестерней (планетарная — коническая) обоих редукторов, для выяснения заводских настроек…

делаю по 10 замеров с прокручиванием шестерен, для выяснения среднего арифметического значения. (один из замеров на видео)

Результат измерений ниже.

Выводим среднее арифметическое.

итак, первый параметр найден:

заводской тепловой зазор составил — 0.1755мм (приму его за идеальный параметр в своих ремонтах и доработках)

Теперь самое сложное. То о чём поют «дифирамбы» в сети и на форумах механиков, то над чем ломают голову в мастерских, то что не даёт спать за рулём авто, напевая песенку в виде нудного завывания под нагрузкой.

Вообще для правильного подбора этой важной составляющей редуктора (почему важной объясню во второй части) существует заводская приспособа, именуемая ВАЗом как оправка номер А.70184.
Естественно приобрести подобную железку в нашей глуши не под силу. а вот изготовить…

Для этого я обратился к токарю высшего класса Ржевскому Алексею.

В тот же день у меня была нужная железка, с точностью изготовления в сотые миллиметра.

Ах да, совсем забыл, прежде чем снять дифференциал, давайте посмотрим на заводское пятно контакта обоих редукторов.
(честно говоря тема с сажей и маслом не прокатила. воспользовался обычной белой гуашью, отжал у детей🙄)

Тут хочу отметить — ЧЕМ УЖЕ И МЕНЬШЕ ПЯТНО КОНТАКТА, ТЕМ ТИШЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ВАШ РЕДУКТОР

Почему?
Под нагрузкой его попросту «размажет» по сопрягаемой поверхности зуба.

Кстати в качестве нагрузки использовал небольшой кусок срезанной резины.

С пятном разобрались. Снимаем дифференциал.
Болты бугелей его подшипников были затянуты моментом 50-60Н.м

Снимаем ведущую шестерню (коническую)

О поправке на конической (ведущей) шестерне мы поговорим во второй части этой статьи моего БЖ

Не в коем случае не приобретайте пары с разными цифрами либо вообще без них!

Настала очередь пустить в дело оправку для измерения необходимого размера регулировочной шайбы.
(кстати количество типоразмеров шайб выпускаемых заводом 15шт)

Запрессовываю потшибник на оправку (БЕЗ регулировачной шайбы!)

Вставляю в корпус редуктора и затягиваю.

С помощью данной оправки мы определим размер рег.шайбы под новый (либо бу) корпус редуктора.

Chevrolet Niva 2006, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2005

Chevrolet Niva, 2015

Chevrolet Niva, 2007

Chevrolet Niva, 2010

Комментарии 53

нескромный вопрос — почему нет проставочного размера 3.25? заколдованный?))

не могу знать. таблица размеров с инета стянута

ты не поверишь, но в купленном мною наборе колец по номиналу этот размер тоже отсутствует))) потому и спрашиваю, может тайну какую знаешь)))

Жека, а вот тут утверждение несколько спорно …

\\Тут хочу отметить — ЧЕМ УЖЕ И МЕНЬШЕ ПЯТНО КОНТАКТА, ТЕМ ТИШЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ ВАШ РЕДУКТОР
\\Почему? Под нагрузкой его попросту «размажет» по сопрягаемой поверхности зуба.

ну во-первых поясни технически, что значит «размажет»?) это ж не пластилин, это ж сталь и сидит она там достаточно жестко.
во-вторых, как понимаю на шум (вой) редуктора влияет как раз таки угол зуба ведомой шестерни к углу зуба ведущей шестерни. в идеале в момент касания они как понимаю должны параллельны — так нагрузка на зуб будет распределена, равномерна и максимальна по площади. а вот если касается только краем (маленькое пятно контакта) — то нагрузка на поверхность весьма высока и может приводить и к выкрашиванию поверхности и собственно к поломке зуба…

сейчас я не буду расскрывать всех «секретов». обо всём этом я постаюсь подробно объяснить в следующей статье… матерал к ней уже почти готов

жду затаив дыхание!)) главное — продержаться до ее выхода!)))

Источник

Редуктор заднего моста нива шевроле передаточное число

Р едуктор заднего моста в сборе показан на рис. 3-62. Он унифицирован с редуктором ВАЗ-2106 и имеет метку на картере в виде цифры 6.

Рис. 3-62. Редуктор заднего моста:

1 – ведущая шестерня;

2 – ведомая шестерня;

3 – сателлит; 4 – шестерня полуоси;

6 – коробка дифференциала;

7 – болты крепления крышки подшипника коробки дифференциала;

8 – крышка подшипника коробки дифференциала;

9 – стопорная пластина;

10 – регулировочная гайка подшипника;

11 – картер редуктора.

Шевроле Нива. Определение неисправностей редуктора по шуму.

Поиск неисправностей проводите в следующей очередности.

Испытание 1. Чтобы отчетливо определить характер шума, ведите автомобиль по шоссе со скоростью приблизительно 20 км/ч. Затем постепенно увеличивайте скорость до 90 км/ч, прислушиваясь одновременно к различным видам шума и замечая скорость, при которой они появляются и исчезают.

Отпустите педаль управления дроссельной заслонкой и без притормаживания погасите скорость двигателем.

Во время замедления следите за изменением шума, а также за моментом, когда шум усиливается. Обычно шум возникает и исчезает при одних и тех же скоростях, как при ускорении, так и при замедлении.

Испытание 2. Разгоните автомобиль приблизительно до 100 км/ч, поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение и дайте автомобилю возможность свободно катиться до остановки; следите за характером шума на различных скоростях замедления.

Шум, находящийся в зависимости от манипуляций педалью акселератора происходит от главной пары.

Подшипники же могут шуметь и в накате: с «шипением» и «рокотом» шумят подшипники ведущей шестерни, а низкочастотный «рокот» производят подшипники дифференциала и полуосей.

Испытание 3. При неподвижном и заторможенном автомобиле включите двигатель и, увеличивая постепенно обороты его, сравните возникшие шумы с замеченными в предыдущих испытаниях. Шумы, оказавшиеся похожими на шумы испытания 1, укажут, что они не являются шумом редуктора и вызваны другими узлами.

При необходимости снять только один редуктор:

слейте масло из балки заднего моста;

приподняв заднюю часть автомобиля, установите ее на подставки и снимите колеса и тормозные барабаны;

отверните гайки крепления щита тормоза к балке и выдвинете полуоси так, чтобы они вышли из коробки дифференциала;

отсоединив карданный вал от редуктора, поставьте подставку под картер редуктора, выверните болты его крепления к балке заднего моста и выньте редуктор из балки, не повреждая прокладку.

Перед установкой редуктора балку моста тщательно очистите от масла. Положите на привалочную поверхность уплотнительную прокладку, вставьте редуктор в балку и закрепите болтами. Резьбу болтов предварительно смажьте герметиком. Перед нанесением герметика болты и отверстия в балке тщательно обезжирьте. Присоедините карданный вал к редуктору. Установите полуоси и тормозные барабаны.

Установите колесо с шиной и наверните без затягивания гайки крепления колеса. Поставив оба колеса, удалите подставки и опустите автомобиль; затем затяните гайки крепления колес динамометрическим ключом.

Через маслоналивное отверстие заправьте балку моста маслом, предварительно очистив и ввернув в балку сливную пробку.

Закрепите редуктор на стенде. Снимите стопорные пластины 9 (см. рис. 3-62), выверните болты 7 и снимите крышки 8 подшипников коробки дифференциала, регулировочные гайки 10 и наружные кольца роликовых подшипников. Крышки 8 и наружные кольца подшипников пометьте, чтобы при сборке установить их на прежние места.

Выньте из картера 11 редуктора коробку дифференциала вместе с ведомой шестерней 2 и внутренними кольцами подшипников.

Рис. 3-63. Отвертывание гайки ведущей шестерни:

1 – стопор для фиксирования фланца ведущей шестерни;

3 – фланец ведущей шестерни;

Чтобы снять шестерню 1 и ее детали:

переверните картер редуктора горловиной вверх (рис. 3-63) и, придерживая стопором 1 фланец 3 ведущей шестерни, отверните ключом 2 гайку крепления фланца;

снимите фланец и выньте ведущую шестерню с регулировочным кольцом, внутренним кольцом заднего подшипника и с распорной втулкой;

из картера редуктора выньте сальник, маслоотражатель и внутреннее кольцо переднего подшипника;

выпрессуйте наружные кольца переднего и заднего подшипников оправкой А.70198;

снимите с ведущей шестерни распорную втулку и с помощью универсального съемника А.40005/1/7 и оправки А.45008 (рис. 3-64) снимите внутреннее кольцо заднего роликового подшипника;

снимите регулировочное кольцо ведущей шестерни.

Рис. 3-64. Снятие внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни универсальным съемником А.40005/1/7:

1 – универсальный съемник;

2 – ведущая шестерня;

3 – кольцо подшипника;

4 – приспособление А.45008.

Для разборки дифференциала:

снимите внутренние кольца 2 (рис. 3-65) роликовых подшипников коробки 3 дифференциала, пользуясь для этого универсальным съемником А.40005/1/6 и упором А.45028;

отверните болты крепления ведомой шестерни и выбейте из коробки дифференциала ось сателлитов;

проверните шестерни полуосей и сателлиты так, чтобы последние выкатились в окна дифференциала, после чего их можно вынуть;

снимите шестерни полуосей с опорными шайбами.

Рис. 3-65. Снятие внутреннего кольца подшипника коробки дифференциала универсальным съемником А.40005/1/6:

1 – универсальный съемник;

2 – внутреннее кольцо подшипника;

3 – коробка дифференциала;

Проверка технического состояния деталей редуктора.

Перед осмотром детали редуктора тщательно промойте. Это облегчит выявление износа и повреждения деталей.

Проверьте, нет ли на зубьях шестерен главной передачи повреждений и правильно ли расположены пятна контакта на рабочих поверхностях зубьев. При недопустимом износе детали замените новыми; если зацепление неправильно, найдите причину.

Примечание. В запасные части ведущая и ведомая шестерни поставляются комплектом, подобранным по шуму и контакту, поэтому при повреждении одной шестерни заменяют обе.

Проверьте состояние отверстий сателлитов и поверхностей их оси; при незначительных повреждениях поверхности отшлифуйте мелкозернистой шкуркой, а при серьезных повреждениях детали замените новыми.

Проверьте поверхности шеек шестерен полуосей и их посадочных отверстий в коробке дифференциала, состояние отверстий в коробке под ось сателлитов. Обнаруженные повреждения устраните, как и в предыдущей операции, при необходимости замените изношенные или поврежденные детали.

Осмотрите поверхности опорных шайб шестерен полуосей, даже незначительные повреждения устраните. При замене шайб, новые подбирайте по толщине.

Осмотрите роликовые подшипники ведущей шестерни и коробки дифференциала; они должны быть без износа, с гладкими рабочими поверхностями. Замените подшипники при малейшем сомнении в их работоспособности, плохое состояние подшипников может быть причиной шума и заедания зубьев.

Проверьте, нет ли на картере и на коробке дифференциала деформаций или трещин, при необходимости замените их новыми.

Как определить редуктор заднего моста не снимая с автомобиля.

Что гудит,редуктор или полуось, как определить?

Какой редуктор лучше?

Ремонт переднего редуктора ВАЗ 21213 Нива

Ремонт заднего редуктора нива

Главные пары Нивы. Ликбез.

Как определить какой редуктор на автомобиле. Ваз Классика.

Почему гудит редуктор

ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО ГЛАВНЫХ ПЕРЕДАЧ РЕДУКТОРОВ ВАЗ

В редуктор заднего моста автомобилей ВАЗ заднеприводной компоновки можно установить любуюглавную передачу (пару) не зависимо от модели автомобиля. Исключение составляют лишь полноприводные модели ВАЗов («Нива» и её модификации). В отношении последних справедливо правило: при ремонте редуктора (переднего или заднего в отдельности), необходимо обеспечить совпадение передаточных чисел у главных передач обоих редукторов. Несоблюдение данного правила неминуемо приведет к поломке зубьев шестерен главной передачи у одного или обоих редукторов сразу же после начала движения.

Если Вы только готовитесь к ремонту редуктора и перед Вами встала задача приобретения главной пары, но Вы не знаете, какая именно главная пара и с каким передаточным числом установлена в редукторе Вашего автомобиля, можно воспользоваться получением необходимых при покупке данных следующим способом (нижеописанную операцию лучше производить с помощником):

Вывешиваем одно заднее колесо автомобиля и устанавливаем его (автомобиль) на надежные подставки. Устанавливаем рычаг переключения передач в нейтральное положение и полностью отпускаем ручной тормоз, обеспечив, тем самым, свободное вращение колеса.

Вращаем поднятое колесо, считая при этом его обороты и обороты карданного вала. Для получения наиболее точных данных необходимо сделать 10 оборотов колеса.

Подсчитав обороты колеса и карданного вала, используя приведенную ниже таблицу, определяем передаточное число редуктора и, соответственно, модель главной пары. Если при ремонте в редуктор будет установлена не родная главная пара, с иным передаточным числом, то при движении изменятся показания спидометра (скорость и пройденный автомобилем путь).

И последнее, что хотелось особо отметить завершая главу о главных передачах: гипоидное зацепление обладает большим продольным скольжением, что значительно ухудшает условия смазки при работе редуктора. Эти обстоятельства, в свою очередь, выдвигают соответственные требования к прочности создаваемой масляной пленки, а значит и более серьезному подходу при выборе той или иной маркитрансмиссионного масла для заливки в редуктор. В настоящее время шестерни главных передач при их изготовлении подвергаются специальной химической обработке – фосфатированию. Это позволяет применять для эксплуатации менее вязкое масло, избежав при этом заедания, а, возможно и сваривания зубьев шестерен. Это особенно актуально в самый опасный период, когда происходит их взаимная притирка и приработка.

При массе своих достоинств гипоидные передачи (главные пары) требуют к себе особого внимания в отношении нагрева. Нормальная рабочая температура главной пары колеблется при работе редуктора в диапазоне 90-95 градусов. Разумеется, приведенный температурный диапазон характерен для среднестатистических режимов движения. При длительной поездке и, особенно, в жаркую погоду температура главной паредачи может существенно преодолеть барьер в 100 градусов.

Исходя из вышесказанного следует следующее правило: после проведения ремонта редуктора ВАЗ необходимо обязательно проследить за нагревом агрегата. Для этого, проехав со скоростью 60-70 км/ч в течение 20-30 мин. следует проверить нагрев редуктора в зоне горловины его картера, который, в свою очередь, не должен превышать 90-95 градусов. Нагрев редуктора проверяется как нагрев утюга: попавшая в зону проверки вода не должна кипеть.

Источник