Как отрегулировать дроссельную заслонку на матизе
Daewoo Matiz Микроshystrik › Бортжурнал › Чистка Дроссельной заслонки
Стал замечать что мой шустрик на холостых обортах стал как-то не стабильно работать. Часто плавают обороты и оч редко, но бывает что глохнет. Почитав форум и пообщавшись с другом механиком сошлись на том, что в первую очередь стоит почистить дроссельную заслонку (ДЗ) и регулятор холостого хода. По рекомендации этого друга купил Очиститель карбюратора фирмы Hi-Gear стоит раза в два дороже в сравнении с обычными. Выглядит вот так:
Расписан, что очень эффективно удаляет различные нефтехимические отложения и тому подобные.
И вот нашлось время по возится с машинкой.
В первую очередь для того что бы снять ДЗ на матизе требуется снять жесткую гофру идущую от воздушного фильтра:
Далее надо отключить клеммы Регулятора Холостого Хода (РХХ) и Датчика Положения Дроссельной Заслонки (ДПЗД), а так же отцепить троссик газа.
Отцепляется все легко: клеммы РХХ и ДПЗД нужно просто защелку чуток отжать. а тросс газа снимается открыванием полностью ДЗ (черной круглой штукой) и доставанием тросса из паза.
Далее шестигранником на «5» откручиваем 4ре винта по периметру ДЗ и отгибаем чуток от трамблера? (черной штуки) отгибается легко так как держится уже только на двух патрубкав охлаждения и еще одним проводом каким то.
Далее в «мурзилке» написано было слить ОЖ до отметки MIN, но природная лень и отсутствие ОЖ для долива до отметки MAX после выполнения работ, отговорили меня от этой процедуры и охлаждающую жидкость я не сливал и делал все так.
Так вот после того как отогнули ДЗ отцепляем ближний к нам патрубок охлаждения. Для этого нажимаем на хомут плосками и сдвигаем его по шлангу после чего снимаем шланг. вторым шагом отцепляем провод который идет снизу к ДЗ крепится двумя защелками. Их следует отгибать акуратно так как они плассмасовые и легко можно сломать. Ну третий шаг отцепляем второй патрубок охлаждения аналогично предыдущему. При этом у меня вытекло ничтожно мало ОЖ:
на этой фотографии видно что совсем чуток.
После этого ДЗ в сборе снимается легко)
Выглядит же она вот так:
Видно что она вся черная и грязная — еще не критично, но уже и не идеально)
При нажатии на педаль газа эта залонка приоткрывается и выглядит это так:
Далее пошел в просторное помещение и начал «мыть» ДЗ. Никаких дополнительных приспособлений в виде тряпочек, щеточек и т.п. не понадобилось, так как вся эта черная гарь смывалась легко струей из балончика.
ВНИМАНИЕ! данная смесь очень вредная! работы проводить только в проветриваемом помещении и избегать попадания в глаза! Ни в коем случае не брызгайте в ДЗ когда вы смотрите на саму заслонку иначе 99% что брызги попадут в глаза отскочив от заслонки.
Промыть надо саму заслонку и «трубу» в которой она находится, а так же все канальцы которые есть в этом узле. После 15ти минутной промывки ДЗ стала блестеть чистотой:
Так же для верности открутил РХХ требуется глупый ключ Torx, но за не имением такового пытливый ум выкрутился обычным шестигранником на «3». открутилось легко, а вот ДПЗД открутить не получилось туда шестигранник на «3» был мал, а на «4» большой видимо надо было «3,5» которого не было, но не критично что не открутился этот узел нас не интересовал.
РХХ тоже был оббрызган этой очищающей смесью и прикручен обратно. Вот собственно сам РХХ:
После всех этих крайне желательно ДЗ продуть сжатым воздухом, но у меня его не было (даже насоса) поэтому я просто подул в него и положил на часок рядом с батареей.
КОгда он был сухим то прикрутил его обратно в машину и подключил все как было.
Далее был тестдрайв… Уже после 5 минут было понятно что помогло мало, так как обороты так и плавали на ХХ, но вот в чем странность на следующий день (буквально через 7-9 часов) ехал на работу и обороты были стабильны, но как мне показалось что они были выше чем до чистки ДЗ. Поэтому так пока и не понял помогло мне это или нет =)
Время выполнение работ:
30 минут на снятие ДЗ
15 минут на промывку ДЗ и РХХ
30 минут на установку ДЗ
Итого чуть больше часа, но это все можно было бы сделать и быстрее если бы это делалось днем. я же все делал вечером в темноте примерно с 20.20 до 22.30 да и проделывал я все это в первый раз в жизни))
Нюансы: думаю только один. очень хорошо держите все винтики и хомуты которые откручиваете, т.к. если машина с защитой картера тогда работа может затянутся еще на полчаса. У меня упал хомут с гофры воздуховода и прилег прямо по середине защиты. пришлось снимать левое колесо и доставать хомут. доволно геморно я вам скажу, поэтому не допускайте того что бы что то падало из рук в район двигателя. ДОСТАТЬ ОЧЕНЬ СЛОЖНО. =)
Daewoo Matiz › Logbook › Реальный пробег, адаптация РХХ
Привет всем!
И так, гуляя по просторам драйва наткнулся на статью что можно посмотреть реальный пробег из ЭБУ. Кто то делает это написанием PID в программе торк про на телефоне по ELM, я же пошел вторым путем, скачав программу на ноут (название программы на фото). И так, запускаем:
Итого 50 тыр скручено)))) В принципе не особо много, судя по состоянию салона я примерно так и думал)))
Так же решил купить 2 балона лета на перед, ох не знал что с резиной так тяжко…БУ вообще не продают размера 155/65 R13, а новую обьездив магазины своего города нет в наличии, под заказ…Заказал, и выбор был либо SUNWIDE, либо SUNWIDE — выбор не велик)))) Заказал
В принципе хоть и китай резина, но не шумит как кама. Пойдет)
Так же в прошлой статье я думал поборол непонятный РХХ и плохой запуск, как оказалось не совсем…
Спустя неделю пришел клапан вентиляции картерных газов, я поставил его обратно, не знаю зачем, но пусть будет)))) И вот, спустя сутки, запуск мотора, опять пляска ХХ, чуть ли не глохнет, ну Ёлки моталки(((
Но с этим уже вылезла ошибка по ДПДЗ, что то типо неверный сигнал. Стал гуглить…Решил начать с простого:
Решил сразу пробовать 2умя))) То есть:
-снял преды F4, F19
-вкл зажигание на 15 сек
-выкл зажигание
-вставил преды на место
-вкл зажигание на 5 сек
-через 10 сек снова вкл зажигание на 5 сек
-запустил мотор
Мотор был холодный, сразу поднялись обороты на 1500, но не скакали, уже хорошо…далее после 70 градусов ХХ упали на 1100, и чуть позже на свои 950-1000. Ох, неужели))) Думал что адаптация это все фигня а оказывается нет, проехался, все ок.
НО, спустя сутки, жена говорит — «заводиться хорошо, не глохнет, но при переключении передач не скидывает обороты на ХХ», мля…да что ж за машина то такая…Стал смотреть какой РХХ поставить, кто то ТСН хвалит, кто то критично наоборот, кто то от ваза ставит, крч запутался…
Кто с каким РХХ гоняет на 0.8 моторе?
P.S. Решил вечером прокатнуться с женой, и что то у меня легли подозрения что она при переключении не убирает до конца ногу с газа, хотя кричит плюется что убирает. Сел за руль, проехался, хм, да, все таки не до конца скидывает на ХХ при переключении. НО, не так как у жены, И, спустя минут 10 езды все приходит в норму, как так? что за барабашка? То ли авто не взлюбил своего водителя (жену), то ли реально ногу с газа чуть не до убирает и авто как то потом под неё адаптируется…Я хз, либо РХХ мозг е…Хотя у меня то все норм потом))))
В общем не перестаю удивляться данному автомобилю Хд)))
Так же решил сделать диагностику через комп, программой Chevrolet Explorer 1.7, И, там в отличии от ЕЛМ 327, положение педали ДЗ показывает 1,7% в отличии от 10,2 …мля, пц…+ еще той программы что есть опорное напряжение ДПДЗ, = 0.5в на вкл зажигании как положено, но при запуске мотора становится 0.6в, как так то? То ли лыжи не едут, то ли я еб…
В общем как то так, если у кого есть мысли по данному поводу, рад выслушать!)
Лада Ока 11113i › Бортжурнал › Дроссельная заслонка Матиз
Давно мне пришла идея поставить заслонку меньшего диаметра, т.к. ВАЗовская 46мм большевата, и на малых оборотах машина едет с подергиваниями, потому что невозможно точно дозировать воздух малыми порциями. Ради интереса измерил диаметр заслонки в первичной камере давно снятого карбюратора) Она миниатюрная, всего 27мм.
При поиске подходящей по диаметру заслонке, первая мысль пала на Матиз с объёмом двигателя 0.8л., в принципе аналогичным Оке) Как оказалось в интернете ни кто не знает диаметра Матизовской заслонки. Но на фотографиях явно видно, что он меньше Вазовской. В общем заказал в интернет магазине заслонку с разборки, как только нашёл более дешёвый вариант и появилась лишняя копейка) Стоимость выла 800р. + 500р. доставка из Питера.
Пришло сие чудо в ужасном состоянии, вся в масле, как будто двигатель им вместо воздуха питался…
Вот наглядное сравнение. Кстати на фото мой снятый дроссель после года эксплуатации можно сказать чистенький)
Какие отличия:
— немного меньший размер;
— меньший внешний диаметр патрубка ДЗ;
— иные точки крепления и диаметр отверстий под болты (шпильки);
— заслонка вращается в другую сторону, соответственно ДПДЗ иной модификации;
— в конструкции всего один штуцер предусмотренный для продувки адсорбера.
Какие делаем выводы, нужно изготавливать переходную плиту для крепления заслонки к ресиверу.
Так же на Матизе иная конструкция вентиляции картерных газов, трубка вентиляции на хх у него стыкуется сразу к ресиверу, а нам нужно через дроссель, т.к. ресивер сверлить не хочется.
Было решено переделать имеющийся штуцер для наших нужд.
Он имеет разборную конструкцию на уплотнительных резинках. Отверстие от штуцера сообщается с преддроссельным пространством. А нам нужно связать его с задроссельным пространством. Для этого я заклеил имеющееся отверстие эпоксидной смолой.
И просверлил новое отверстие из внутренней полости сверлом 1мм. Отверстие такого диаметра на старой заслонке.
Отверстие получилось недостаточно глубоко. Поэтому чтобы уплотнительная резинка не перекрыла его, я изнутри сверлом побольше проделал канавку от отверстия донизу.
В общем получился вот такой канал. Который к слову, после установки штуцера на место отлично продувается)
Так же была изготовлена переходная плита.
Из ресивера были выкручены шпильки и с помощью потайных болтов прикручена пластина, с герметиком и стандартной прокладкой ваз.
Дроссель крепился только на герметик.
Так же было изготовлено новое крепление троса, потому как трос теперь должен идти не прямо, а под наклоном вниз. И на бобышку троса изготовлена пластиковая втулка, так как на матизе она больше.
А для того чтоб закрепить имеющийся воздуховод на заслонке пришлось из подходящего диаметра трубы вытачивать проставку.
Ещё несколько нюансов. Дроссельный узел достался мне с датчиками и они оказались рабочими. ДПДЗ я оставил, но планирую заменить его в последствии на бесконтактный. РХХ стоял изготовленный в Мексике, с виду в неплохом состоянии, но решил поставить свой, с этим ни каких проблем не возникло.
До этого я снимал педаль газа и отгибал её к верху, т.к. заслонка до этого у меня открывалась максимально только на 80%, но с большой заслонкой проблем не было. После установки новой заслонки оказалось того что я отогнул недостаточно для полного открытия. А получилось это от того, что на новой ДЗ пластиковая деталь к которой крепится трос имеет иную форму. Потому ход троса изменился.
В любом случае педаль нужно переделывать, т.к. она высоковата.
Теперь заново откатываю прошивку, т.к. цикловое наполнение по дросселю изменилось. Работает и на старой прошивке, но будет богатить.
Теперь педаль нужно нажимать сильней, чтоб трогаться. Получается более эластичней на малых оборотах. А из-за малого диаметра заслонки думаю будет экономичней, хотя всё зависит от стиля вождения, а Ока не очень хочет ехать на малых оборотах)
Daewoo Matiz Вжик › Бортжурнал › Ремонт дросселя (продолжение)
Итак, продолжаем ремонт дорогостоящего неремонтопригодного 🙂 узла — дроссельная заслонка для литрового матиза.
В продолжении темы «чтото сломалось».
Как уже говорил выше, сломалась у меня шестеренка в дроссельном узле.
Симптомы: появилась непостоянная ошибка P1512 (механическая ошибка дросселя), неуверенный холодный пуск, приходилось педалью подгазовывать, чтобы не заглохла. Как прогреется, все вроде нормализовывалось. Были повышенные обороты в районе 2000-2500 всегда, после прогрева. Что влечет за собой, повышенный расход топлива и шумность движка. В общем-то в дроссельный узел я залез чисто по любопытству, так как решил почистить заслонку, а не узнать, что там под крышечкой с болтами я не смог. А когда еле отвинтил болты (один пришлось спиливать, заржавел и слизал головку), то увидел сломанную пополам шестерню. Интересно, каким образом она сломалась… ну и соответственно, заклинила весь механизм РХХ. Почитав информацию по матизкам, нашел статью «greyjerk» (www.drive2.ru/l/288230376152897694/) где подробно описал ремонт, и по аналогии разобрал. Просверлил в корпусе дросселя дырочку, выбил шток шестерни, и вот она в руках. Заодно, померил сопротивление моторчика РХХ, которое оказалось 68 Ом, вместо положенных 4 Ом. Поэтому, пришлось выпиливать платку и снимать моторчик, для его диагностики. Оказалось, что контактная группа на роторе загрязнена, пришлось шкуркой чистить ротор и щетки. После чистки, сопротивление на обмотках стало 4 Ом. Причем, не во всех положениях. Сопротивление показывает и 4 Ом и 40 Ом, в зависимости от положения ротора. Почему так – я не могу сказать. Явно, сопротивление после чистки стало меньше, но как его правильно измерить – вопрос. Где то читал, что на таких движках сопротивление должно быть при динамической нагрузке. Сильно заморачиваться я не стал, тем более моторчик работает, ну и пусть работает. Так как шестеренку можно и склеить, но нехватка одного зуба, портила всю картину и неизвестно, на сколько отсрочила ремонт. Поэтому решил по узнавать, как эту шестеренку можно сделать. Набрел на Антона Кашкарова «Nebula1981» ( nebula1981 ), который предложил напечатать шестеренку на 3D принтере. Побегав по своему городу, я нашел компании, печатающие на 3D принтере, но никогда не сталкивавшиеся с печатью более крепких материалов. Поэтому, заказал печать у Антона, тем более модель шестеренки у него уже была, и стоимость изготовление шестерни была в районе 200 рублей плюс доставка.
Пока шестеренка ехала ко мне, решил переделать выпуск картерных газов, так как у меня был сломан пластиковый тройник на вакуумной трубке, и сильно засран клапан PVC. А покупать тройник за 400 рублей мне стало жалко. Поэтому, сделал отвод картерных газов в воздушный фильтр, а во впускном коллекторе и в гофре шланг заглушил болтиком. Тем более, после снятия коллектора, я его еле отмыл от того, что летело через этот клапан. Заодно снял все, что можно было снять, почистил форсунки, коллектор, все датчики, до которых добрался, снял клапанную крышку, отрегулировал клапана. Пока то да се, пришла посылка. Напечатанная на 3D принтере шестерня практически идентична заводской, только нет небольшого наплыва пластика на нижней части. Подложил текстолитовую шайбу, иначе цепляет за контакты платы двигателя. Собрал все в обратном порядке, продул дорожки ДПДЗ, смазал движущиеся части литолом. Поставил на машину, завожу и выясняется следующее: Холостого хода вообще нет, заслонка по умолчанию закрыта, приходится педалировать газом. При остановке на светофоре глохла, если не наживать на газ. Что-то неправильно. Снял дроссель, выбил шток шестеренки, разобрал по новой – все вроде хорошо, нигде ничего не цепляет, все крутиться — вертится, непонятно. Почитал на форумах, вроде как стоит попробовать переставить шестеренку, по аналогии с ремнем ГРМ, типа не так шестерни встали. Хотя, какая разница тут. Собрал все в обратном порядке, поставил на машину, завел. Вроде появились холостые, правда, очень маленькие, около 460 оборотов. Ну думаю, пока сойдет. Сделал сброс адаптаций, вроде как обучил, думаю, прокачусь, погляжу. Машин прогрелся, и на светофоре, при сбросе газа, обороты поднимаются до 4000-5000 судя по звуку. И не падают. Напугал мимо проезжающие машины…
Прилетев на ракете домой, в …цатый раз снимаю дроссель, теряю болт нижний второй раз ( первый уже потерял в предыдущих попытках) и иду изучать Интернет. Нигде ничего путного не нахожу, а время позднее, ложусь спать. Ночью, приснился сон, как я снимаю дроссель… и во сне пре приснилось решение… А что, если моторчик так себя ведет из-за того, что я его неправильно поставил, в плане полярности? На следующий день, разбираю в очередной раз дроссель, пометил на всяк случай установку моторчика, переставляю его наоборот (меняю полярность). Собираю все назад, ищу подходящие болты крепления (были с внутренним Torex) стали под болт. Завожу, и о чудо! Обороты встали в положенные 850 об. При педалировании, заслонка регулируется мозгами как и положено, все работает как нужно.
Интересную заметил весчь. При переключении на высшую передачу, двигатель как бы сам делает небольшую перегазовку, чтобы сцепление было легче воткнуть. До ремонта дросселя, такого не было.
Итог. В регуляторе холостого хода установлен коллекторный мотор с обмоткой на роторе и с установленными постоянными магнитами на корпусе. Исходя из этого, данный мотор при подключении имеет полярность. То есть, при подаче разной полярности, мотор крутит в разную сторону. Поэтому, при снятии мотора пометьте его положение.
При подаче на контакты 1- «+» (черный провод), 2-«-» (белый провод), двигатель моторчика должен крутить налево, а вся шестерня должна поворачивать направо! (смотрим на дроссель — слева дорожки ДПДЗ, справа внизу моторчик.)
Мотор имеет обозначение «993647060» и судя по информации найденной на различных сайтах, устанавливается не только в Daewoo Matiz, но и в такие марки как Mercedes W124 (как пример), BMW, VW и другие. Кстати почти идентичную дроссельную заслонку я увидел и VW Golf 4, там разница в штуцере, чуток по другому направлен. Это мотор есть в продаже на всеми любимом сайте наших китайских друзей, и стоит 1200 рублей.
Наблюдаем дальше