Как отрегулировать кардан на ниве
Лада 4×4 5D #Universal › Бортжурнал › Балансировка промвала в домашних условиях.
Всем привет.
Не будем рассусоливать и размазывать по тарелке. Как определить, что виновник именно промвал, кажет гугля.
Нам НЕ понадобится:
-снимать рк
-снимать карданы
-снимать промвал
-ваще ничего снимать не надо.
Нам понадобятся:
— 2 хороших накидных ключа на 19, которые не слизывают грани
— развальные пластины на классику
— в идеале гараж с ямой, но и под машиной на улице это сделать реально
— молоток
— фомку
— нитку, проволоку
— тяжёлый болт, или подш.
Немного теории. По факту мы будем править прилегание вертолета промвала (не коробки) к плоскости эластичной муфты. Да, муфта резиновая, но из-за кривизны вертолета, муфта также изгибается и под действием центробежной силы при раскручивании, идёт дисбаланс, отсюда вибрация.
Для чего нам развальные пластины?
Тупо для удобства. Чтобы не стягивать по 10 раз бублик и не откручивать все болты. Мы будем откручивать болты по одному.
Собсно, переходим к процЭдуре балансировки.
1. Откручиваем крепления подушек рк. Чтобы рк свободно ходила. Нам в любом случае это надо делать, т.к. в конце нужно отбалансировать рк.
2. На самый нижний болт рк притягиваем гайкой любую «висюльку»
3. Для удобства глазомера делаем минимальный зазор «прибора» с чем нибудь ровным.
Если в ходе эксперимента прибор ложицо на что либо ровное, «висюльку» следует чуть приподнять.
4. Ставим КПП и рк в нейтраль и от руки! крутим промвал, внимательно смотря на прибор. При дисбалансе и кривом вертолете промвала, наш прибор будет качацо вверх вниз, вместе с рк.
5. При максимальном опускании прибора, фиксируем (мелом, маркером) нижний болт крепления вертолета промвала к муфте и проворачиваем промвал на противоположную сторону. Это(ближайший болт) и будет «косячным местом». В запущенном случае 2 болта. Но это увидите в ходе подбора пластин. Если ход прибора большой (более 2 мм) пихайте сразу 2 пластины. Если от 1 мм до 2 мм, хватит и одной.
6. Пластина вставляется между муфтой и вертолетом! Это важно. Чтобы сделать там необходимый зазор, фомкой подтягиваем за раскрученную, но не вынутую из болта гайку. По месту определите.
7. После установки пластины, затягиваем обратно гайку и повторяем процедуру с прибором.
8. Когда прибор при прокручивании промвала будет стоять на месте, балансировка закончена. В идеал: а)не увидите б) один хрен не почувствуете разницу, если биение меньше 1 мм
9. Далее, центруем рк.
По времени чуть больше 3-х часов и то, из-за «пока поймёшь», пока приноровишься. С каждым разом будет быстрее. В итоге на 1 месте у меня 2 пластины, на другом 1. Третий болт без пластин.
Как устранить вибрацию кардана
Правильная установка раздаточной коробки (центрирование)
Наконец, один из флеймов на auto.ru напомнил про имеющуюся в «избранном» закладочку в интернете.
«Для нормальной работы кардана необходимо, чтобы разница углов между карданоми валами раздатки и мостов не превышала один градус«.
arcsin( dL / 2R ), где
dL = 2R * sin(дельта бета) = 2*80* sin(1) = 2,79 мм
 1. Регулировочные прокладки и пластинки |  2. Пластинка на фланце раздатки |  3. Пластинка на фланце РПМ |
 4. Меряем слева |  5. Меряем справа |
6. Меряем снизу
Забегая вперед, скажу что на все про все потребовалось почти 4 часа. В основном из-за
того, что сначала я пытался просчитать необходимые действия логически, решая в уме «задачу 8-ми гаек в трех измерениях». Но результат часто оказывался далеким от ожидаемого. Потом я просто плюнул на расчеты и стал действовать обычным перебором вариантов.
Это пришлось повторять много раз пока были найдены необходимые зазоры между кузовом и опорой КПП, кузовом и кронштейнами РК, разные справа и слева, кстати.
Нужно заметить, что «динамическое центрирование» достаточно грубое, в том смысле, что существует множество положений РК, в котором вибрация с раздаткой в нейтрали будет отсутствовать. Поэтому можно не стесняться и оставив включенный двигатель на передаче, спуститьсяв яму и ручками подтолкнуть раздатку в нужную сторону.
И так много-много раз, пока однажды замеры не дадут приемлемого результата, а
вибрация на нейтрали будет отсутствовать.
Полностью свести расхождения в ноль мне так и не удалось, разница по трем точкам в конце-концов не превышала 2 мм. Затем необходимо заполнить зазоры нужным количеством прокладок, еще раз убедиться в отсутствии вибрации на нейтрали, сделать последние замеры и затянуть гайки.
С задним карданом это проделывать нет смысла (на «Крокодиле»), т.к. он соединен с раздаткой через промежуточный вал со ШРУСом.
Видео
Лада 4×4 3D Нивка Синька. › Бортжурнал › Нивка Синька. Карданный вал. Ремонт.
Появилась вибрация около 100 км/ч. Задняя крестовина. Когда стало вибрировать на 60 км/ч — добесило совсем.
Жаба стала раком: «Я старая! Я на новый оригинальный вал этим не заработаю! Разбирайся сам!»
О «левом» дешевом вале у меня хватило мозгов НЕ подумать. В автосервис обращаюсь только по большой нужде. Автосервис — страшная сила!
Полез чинить сам. Задний карданный вал снял легко в гараже из яблони, березы и столба:-)
Заднее колесо поднял на винтовой стойке. Спасибо другу Максиму за подарок из СССР.
Ключик сделал заранее. Спасибо IVAN66RU46 за подсказку.
Противные гайки фланцев открутились без осложнений.
С валом развлекался дома, сидя за письменным столом у окна спальни.
Задняя крестовина уже менялась! Рукожопом!
Стопорные кольца не осажены в пазы, зачеканены!
От такой фигни совсем офигел!
Разбирательство со снятыми крестовинами. Родная: шип диаметром 19 мм, иголки крупные, смазка в норме, поработала бы еще. Неродная: шип диаметром 16.5 мм, иголки мелкие, смазка каменная и ржавая.
Все, что можно заменить, под замену. Покупку этого старая Жаба разрешила.
Посмотрел новые крестовины. С дешевым Фенокс та же засада! Пнул с досады Жабу в зад!
Но что куплено. Фенокс поставил вперед к РК, как менее нагруженную. Кардан на зад, к мосту, там трясет. Все стопорные кольца шлифованные 1,4 мм, плотно осажены в пазы. Шарниры двигаются от руки без закусываний.
Установил новую резинку и ее фиксатор. Смазка шлицов которая 1000.
Вал собран. Лет 10 с такой ерундой не баловался. Но вспоминал про горшки и богов:-)
Установить вал обратно с новым крепежом предельно просто. Затяжку проверю через недельку.
Естественно, прокатился за пивом и по хозяйству. Только до «соточки» по городу без фанатизма.
Полный восторг! Нивка Синька — классная машинка!
Лада 4×4 3D 2011, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Лада 4×4 2121 Нива, 2011
Лада 4×4 2121 Нива, 2014
Комментарии 18
…автору как мнимум лайк уже за то, что Жабу с большой буквы называет.
🙂
Это моя личная Жаба, с женщинами и другими животными не имеет ничего общего:-)
Ее главная черта характера — она упорно заставляет меня думать перед тем как делать:-)
…я понял тебя брат, будем вместе следовать культу поклонения Великой Жабе.
Ква!
🙂
Только с машиной не надо забывать о безопасности!
Жаба тоже жить хочет!
…напомню тебе брат, одна из заповедей Великой Жабы гласит: «Не экономь на безопасности, лечится потом ДОРОГО»
Ква!
🙂
Да. Похороны дешевле, они один раз в жизни:-)
Сегодня испытал починенный карданный вал за городом, до 130 км/ч.
Жаба решила от страха обписяться, пришлось остановиться:-)
Но вибрация, гул сзади при сбросе газа и стуки при переключениях передач исчезли:-)
…похороны Жабе не выгодны, носитель теряется.
Кто ей будет пупырышки гладить, ванны с ряской делать, ласты разминать когда надо что-то дорогое купить…
Неее.похороны низя…
🙂
Рад за Вас, что сделали свою машину ещё лучше чем была.
🙂
Еще интересное наблюдение про ГУР после моего недавнего вмешательства. Ощущение как будто редуктор заменен на рейку. Но это надо побольше уточнить по езде.
…у меня опыта мало в таких делах, так что даже не знаю что и ответить.
🙂
Сам знать хочу, почему:-)
Первое время тоже стопора шлифовал, потом доперло как их ставить.
Я не шлифовал, такие шли в комплектах. 1,4 базовый размер. Дальше еще около десятка по каталогу. От Фенокса была кривая штамповка 1,45 — 1,55.
Перебор с толщиной — зажатие крестовины. Если вообще узел соберется.
Первое время тоже стопора шлифовал, потом доперло как их ставить.
Не всегда размер посадки соответствует. Ваз крестовины хитрее. Там есть ремонтные установочные кольца разного размера. Зипы как правило все одинаковые.Если размер соответствует то подходят.Стопорные кольца ВАЗ поставляются восьми размеров, разного цвета в зависимости от толщины: 1,45 мм — не окрашенные, 1,48 мм — желтые, 1,52 мм — коричневые, 1,56 мм — синие, 1,60 мм — черные, а также 1,40 мм и 1,67 мм без маркировки (толщина контролируется замером).Если нет то секос.Подделка ВАЗ оригинальных крестовин длиннее и кольца из комплекта не заходят.
Никогда их не мерил и цветных не видал. В комплекте обычно не крашеные идут, других не видел.
Я в тисках поджимаю чуть чашку и стопор отлично садится.
Привычка ставить как было:-)
Про балансировку отдельная тема. Похоже, что балансируется только труба с приваренными деталями. Иначе зачем это отверстие, сделанное центровкой?
про это что сделано центровкой не знаю, но кардан балансируется целиком в сборе. я как то давно на заре Нивоводства тоже перебрал кардан заменил крестовины и по случаю в Москве был и отдал на балансировку хотя пробная поездка показала что вибраций как таковых нет, а станок показал значительные отклонения и после балансировки поставил вобще сказка так что пришёл к выводу что она необходима.
Догадался сфоткать, но не очень почистил. Отверстие глухое центровочное.
Еще нагуглил допуск по дисбалансу Нивовских карданных валов.
Ну и на балансировку вала в сборе забил. От 2000 руб без гарантии.
Что такое центровка — у меня есть:-)
oleg-nim › Блог › центровка соосность раздатки нива — мой способ 🙂
Про центровку раздатки написано настолько много, что казалось бы писать уже нечего.
Сразу оговорюсь это не поможет вам избавиться от вибрации если у вас «кривой» вертолет, бублик, или вторвал в кпп. Это способ как выставить раздатку правильно, чтобы она не стояла криво боком, не добавляла доп. вибраций.
Но осмелюсь внести свою лепту, т.к. такого способа я не встречал еще нигде. Хотя вроде все очевидно…
Ну так вот, сразу скажу что я не сторонник ставить раздатку так «как она сама хочет». Я считаю что ставить её надо правильно, как сказано в книгах, а именно соосно продольно КПП и так чтобы карданы были параллельны условной «земле».
С карданами проблем нет никаких, это делается просто визуально. пододвигаем вперед/назад раздатку таким образом делая выше/ниже выходные фланцы РК.
А вот с соосностью уже не так очевидно.
Я делаю так: на РК есть технологические приливы, которые используются на заводе во время сборки агрегата. И совершенно случайно (а может и нет, но в книгах не встречал такого), напротив нижнего прилива есть ребро жесткости, которое идет параллельно оси РК.
Сразу хочу обратить внимание что это ребро не совпадает с осью входного вала РК!
Красным отмечена ось ребра которое параллельно технологическому отверстию, а зеленым ось входного вала.
Далее смотрим на КПП. На колокол или картер сцепления. Там также есть ребро жесткости совершенно случайно совпадающее с продольной осью промежуточного вала КПП.
Промежуточного! Но не вторичного. Вторичный чуть в стороне (правее если смотреть на КПП со стороны хвостовика).
На картинке красным отмечена видимая ось, которую вы видите на картере сцепления. Зеленым ось вторичного вала КПП которая чуть правее если смотреть на КПП со стороны хвостовика.
А теперь происходит чудо!
Мы как в прицел (!), смотрим в технологическое отверстие на РК видим ребро картера РК и пытаемся сделать его параллельным ребру на картере сцепления КПП. Отмечу, что они не встанут в одну линию, хотя это и кажется по началу. Линии должны быть параллельны. Промвал ввиду своего наличия, (как третья опора, привет всем кто считает что РК на ниве стоит на 2х опорах, АХАХХАХ))) позволяет нам выставить параллельность смещением подушек левой/правой вперед/назад. Таким образом обеспечивая параллельность видимых линий на картерах РК и сцепления мы выставляем соосность РК относительно КПП избегая паразитного излома в промвалу.
Хочу обратить внимание что КПП не параллельна земле, а как бы немного завалена назад, (в стоке, в случае когда у вас стандартные подушки двигателя), что и видно на рисунке.
Т.е. это нормальное явление. Соосность выставляется не в этой плоскости. Проще говоря — соосность, не если смотреть «сбоку» авто, а если смотреть «сверху».
При выставлении РК описанным мною способом не испытываю проблем с вибрацией на всех 5 скоростях КПП ( когда РК в нейтрали), при условии что не имеем биения на хвостовике КПП и биений в пром.валу, включая бублик.
Надеюсь мой способ будет Вам полезен.
ЗЫ Чтобы нивелировать несоосность «при виде сбоку», я вижу единственное решение — промвал на двух ШРУС. Но там нужно будет заморачиваться с доп опорой, т.к. промвал сам по себе уже не будет исполнять роль опоры. Т.е. теоретически хочу попробовать в дальнейшем, но т.к. вибрации у меня и так нет, делать это пока я конечно же не буду.
Комментарии 50
Добавлю, что должны быть живые и нормальные шпильки (4 шт) держащие подушки рк. Если хоть одна косячная, будут вибрации.
Ну да) Если крепления не держат, то чуда не будет)))
…по третьей опоре тоже есть сомнения.
Говорят что мёртво зафиксировав раздатку мы не даём ей плавать и тем самым плохеет КПП которая тоже в некоторой степени гуляет вместе с двигателем.
То есть изгибы системы которые раньше принимала на себя плавающая раздатка, теперь на себя будет брать вал КПП.
Я не рекомендую, ни в коем случае ставить доп. опору со сток промвалом. Никогда и никому ни в коем случае, особенно как обычно делают в борьбе с вибрацией, т.к. ничего она не исправляет, а только маскирует.
Доп. опора нужна только с вариантом промвала ШРУС-ШРУС.
«Чтобы нивелировать несоосность «при виде сбоку», я вижу единственное решение — промвал на двух ШРУС. Но там нужно будет заморачиваться с доп опорой, т.к. промвал сам по себе уже не будет исполнять роль опоры»
.
…как это не будет?!
Чем один шрус отличается от двух?
Ну разве что «тянуться» и «гнуться» промвал будет охотнее, но опорой он не перестанет быть.
Кстати по двухшрусовому кардану есть отзывы о пониженой надёжности.
Разница между двумя ШРУС и одним с бубликом с вертолетами огромная, т.к. ось вертолета с бубликом не имеет свободы, а ШРУС такую свободу имеет (в чем его и суть). Бублик всего лишь гаситель крутильных колебаний, это не ШРУС и не кардан он не работает как шарнир. Если у Вас бублик во время работы весь изгибается и работает как шарнир — у меня для Вас плохие новости)
Я понимаю к чему вы клоните насчет опоры. Но это будет уже не жесткая опора а гибкая. Другими словами раздатка ходуном будет ходить.
Я для себя присмотрел у производителя ТАЯ, можно купить ось и переходник на хвостовик. Буду пробовать. В интернете есть их рекламный ролик, обещают хороший металл и посадку внатяг. Надо пробовать, а в интернете пишут всякое (и я в том числе :)))
taya-im.ru/item.php?id=2374
…я уже обжёгся на промвале на двух муфтах: www.drive2.ru/b/544844571398374707/
Не знаю какие выводы можно делать от того что у меня порвало бублик со стороны КПП.
То ли брак, то ли он не выдержал крутильного момента, то ли его рвало из-за несоосности агрегатов или даже из-за того что эти агрегат иногда расходятся друг от друга.
В последнем случае шрус-шрус выигрывает бесспорно.
На двух муфтах это профанация. Это вообще не может работать, В НИВЕ, потому что на ниве как мы с Вами обсуждали нет соосности при «виде сбоку». Т.е. муфтам приходится работать как шарнирам, что конечно приводит к их разрушению.
«…Это вообще не может работать, В НИВЕ, …»
.
…будем считать что я это уже подтвердил.
🙂
Разница между двумя ШРУС и одним с бубликом с вертолетами огромная, т.к. ось вертолета с бубликом не имеет свободы, а ШРУС такую свободу имеет (в чем его и суть). Бублик всего лишь гаситель крутильных колебаний, это не ШРУС и не кардан он не работает как шарнир. Если у Вас бублик во время работы весь изгибается и работает как шарнир — у меня для Вас плохие новости)
Я понимаю к чему вы клоните насчет опоры. Но это будет уже не жесткая опора а гибкая. Другими словами раздатка ходуном будет ходить.
Я для себя присмотрел у производителя ТАЯ, можно купить ось и переходник на хвостовик. Буду пробовать. В интернете есть их рекламный ролик, обещают хороший металл и посадку внатяг. Надо пробовать, а в интернете пишут всякое (и я в том числе :)))
taya-im.ru/item.php?id=2374
…посмотрел видео.
В принципе всё красиво рассказывает.
Смущает правда колхозная обстановка в кадре, не свойственная представителю серьёзного производителя — это показатель для меня.
Так же насторожили слова (не дословно): «…соединяем шрусы как-то-так…» или «…садим гайку на герметик…»
.
Озвученная силовая запрессовка вала в шрусы может говорить как и о беспокойстве о клиенте, таки о слабости технологии — то есть где не смогли выточить аккуратно, там забьём кувалдой.
🙂
.
Полез в инет освежить инфу про эти промвалы.
Начитался ужасов типа вот таких:
www.niva4x4.ru/t/Vqn8EVlk…10#uROwKpkKRE6c_LvlDJV4bw
Отсюда я понял, что без подрамника никак нельзя:
niva-komfort.ru/forum/index.php?topic=702.0
…нет, Вы не поняли, я знаю что такое резьбовой клей.
Но он сказал про герметик, потом тут же поправился что на клей.
Допускаю что мужик просто и с тем и стем естественно работает и прсто оговорился, а я в силу своего желания охаять, просто докопался до слов.
🙂
Вы пригласили к обсуждению, вот я и…
🙂