Как отрегулировать нижние рычаги на ниве

Лада 4×4 3D ВЯТСКАЯ ПУШКА › Бортжурнал › Глобальный ребилд передней подвески.1ая часть.

Случилось так что при осмотре подвески после соревнований я заметил что на нижнем рычаге не хватает 15мм регулировочных шайб и рычаг соответственно ходил вперёд назад во втулке на эти же 15мм.

Осталась всего одна шайба, вот она:

15мм как ни бывало)))Я ещё всё ни могу понять куда они делись…

Сектор под размер сайлент-блока на задней втулке был вырезан, чтобы можно было лоставать-ставить рычаг.

Вот такое положение занимает С/Б в стакане.

С/Б запрессовывал новые «ТРЕК»

Подрезаем втулку запрессованную в балку на 10мм с задней части, я дополнительно ограничивал отрез хомутом.

Напрессовываем втулки ударами кувалды через деревянный брусок…

Ориентацию задней втулки выбираем такую, середина разреза под 45грд вниз горизонтальной оси.

Теперь поговорим о том что нам даёт перенос нижнего рычага вперёд относительно верхнего на 25мм:
1.Изменится угол наклона оси кулака.
2.Кастор без регулировочных шайб будет в пределах 5-7грд.
3.Колесо чуть подасться вперёд, что не может не радовать, у меня чуть задевает при максимальном ходе на пробой подвески.
4.Радиус разворота уменьшится, что тоже не может не радовать.
5.Теоретически(так как не проверено на практике) машина будет лучше вылезать из глубокой колеи…

Теперь о минусах:
1.Изменяется положение нижней чашки под пружину, пружина встаёт под углом, а значит работает не правильно!
2.Аналогично изменяется нижняя точка крепления амортизатора, амортизатор тоже начинает работать не правильно…

Вот так начинает попадать отбойник после переноса нижнего рычага…

Пружина же занимает не совсем секасное, наклонное положение.

Выход тут один, одновременно правильный и надёжный-перенести нижнюю чашку назад, на старое место, и тут вырисовывается картина.
Такая что мы перенесли дополнительно рычаг вперёд на 10мм, а судя по тому если сделать отбойник по центру чашки, то чашка переносится назад на 2омм.
Это важный момент…

Находим нужное положение чашки.и струбцинами фиксируем чашку относительно рычага…

Снизу через рычаг сверлом М-10 сверлим новые отверствия со смещением…
Переднее отверствие получается слишком близко к борту чашки, я не стал переваривать чашку, а просто сточил шляпку болта, гайка будет внизу, болт обрезал за подлицо…

Получаем правильное положение чашки…

Я специально подрезал чашку сзади чтобы убрать крепления стабилизатора, более оно никогда не пригодится…
так же родной усилитель чашки под ухо амортизатора тоже демонировался по средствам болгарки, могу сказать что он ни каким образом ничего там не усиляет…

На чашку привариваем новые уши для крепления амортизатора,

Как на Камазе положение амортизатора будет регулироваться распорными втулками…

Вот и всё на сегодня мои дорогие читатели, так как место для фотографий закончилось, то продолжу свой пошаговый экскурс чуть позже…
Жду ваши комментарии и предложения!

Источник

Лада 4×4 3D Cherryniver › Бортжурнал › Увеличение кастора Нива. Отвязка РПМ и сопутствующие моменты.

Началось это все с желания изменить, причем в лучшую сторону, курсовую устойчивость Нивера. Подобную процедуру проделывал на УАЗе, правда другим способом, но то, что оно того стоит — однозначно. Пропадает эффект «рыскания» на дороге. Не нужно постоянно подруливать. А в колеях, по крайней мере тех, что на асфальте, машина ведет себя совершенно иначе: едет по колеям по диагонали спокойно и без всякого желания внезапно куда-нибудь выпрыгнуть.
Провентилировал данный момент в отношении Нивера. Очень не много в сети информации по поводу изменения кастора нивы. В общих чертах кастор или же угол продольного наклона оси поворота колеса на ниве изменяется двумя способами: 1)дистанционными шайбами на оси нижних рычагов 2) регулировочными вилками на верхних рычагах.
Ко всему прочему есть еще один момент, точнее элемент, требующий усиления. Это втулка оси нижнего рычага. нередки случаи, когда она ломается и гнется болт крепления нижнего рычага. Для себя решил этот момент установкой следующих деталюшек:

Таким образом мы усиливаем балку и улучшаем поведение машины на дороге. Для кого-то, возможно, будет минусом несколько возросшее усилие на руле в поворотах, но с учетом тех плюсов, что добавляются, этого минуса не замечаешь.
Заднюю часть втулки отпиливаем уже после того, как одет усилитель. По нему и ориентируемся на какую длину пилить втулку. После чего все обвариваем, зачищаем, красим.

Чашку пружины необходимо будет сместить против хода машины для того, чтобы компенсировать смещение качалки и, чтобы пружина снова встала ровно. У мня расстояние, на которое пришлось сместить чашку составило 13 мм.

Провариваем и усиливаем крепление стабилизатора

С кастором и усилением все. Дальше — больше…
Приобрел себе комплект для отвязки редуктора переднего моста.

Скинул редуктор, установил на него сей КИТ-комплект, вешаю на место и… Что же я вижу? А то, что зазоры между РПМ и поддоном двигателя уж очень небольшие. Где-то в районе 5 мм. Это ладно когда редуктор жестко связан с двигателем, но когда это два отдельных агрегата, то как-то это маловато для предотвращения возможной встречи сих агрегатов.
Почесав затылок решил опускать балку, что заодно решит проблему приводов, которые после лифта стали работать под большими углами. Поехал на авторазбор. Купил еще одну балку. От нее отрезал уши крепления так, чтобы в итоге балка опустилась на 40 мм. Это расстояние между нижними думя отверстиями в балке, на которые она крепится к кузову.

Со сварочными работами в данном случае не обойтись без помощи профессионала, во-первых, чтобы качественно проварить, а во-вторвых, чтобы детали не повело в процессе варки. Я, к слову, тоже воспользовался помощью друга, за что ему огромное спасибо! Прихватили по месту, после чего сняли балку и уже по-взрослому обкатали.
Далее совершенно спокойно был установлен РПМ и приварены его крепления к балке. Центровать его проще с установленными приводами, чтобы можно было замерить расстояние от привода до балки. Шпильки крепления приводов заменил на болты, что значительно упрощает демонтаж, как редуктора, так и приводов с новыми креплениями.

И вот еще что интересно, очень многие пишут про плюсы отвязки РПМ, особенно для лифтованных автомобилей т.к. уменьшаются углы работы ШРУСов, но при этом никто не пишет, что нужно ронять балку! А без опускания балки невозможно опустить РПМ т.к. это не позволяют сделать привода.
Бонусом после отвязки РПМ явилась возможность установки мягеньких подушек двигателя от классики, чем я, собственно, и не применул воспользоваться.
В дополнение ко всему поменял пружины со Шнивовских на родные с установкой шайб под чашки пружин, дабы вернуть былую мягкость подвеске.

Нижние шаровые поставил от Шнивы, чтобы отдалить сайлентблок верхнего рычага от выпускного коллектора и пыльники ШРУСов от чашек пружин, а так же установил ступицы Волгаавтопром с двухрядниками.
Да, еще момент. Поменял местами сошки со ступиц и перевернул рулевые наконечники, чтобы они не задевали за стабилизатор.

Эффектом от проделанной работы более чем доволен. Исчезли клевки при трогании, снизился уровень вибрации. А что касаемо поведения машины на дороге, так и говорить нечего — даже с установкой сход-развала «на глаз» повысилась управляемость и пропала нужда в постоянном подруливании на трассе.

Источник

Ось нижнего рычага или ремонтируем подвеску «Нивы»

Укрупненно

Еще записи по тегу «Нива»

Встреча в пустыне: Нива, самолет, ОМОН и черепаха

Ко Дню черепахи. 28 апреля, распрощавшись с гостеприимной хозяйкой (привет, Гульнара!), я не так чтобы уж рано, но и не слишком поздно выехал из…

Дорога на Устюрт: Бейнеу-Каракалпакстан

Последняя декада апреля традиционное время старта на Мангышлак, ну или последних сборов для старта туда на майские. У кого как получится и как будет…

Выгулял Белку в зимнем лесу

1 января нового 2021 года выгулял Белку в зимнем лесу. Это уже почти стало традицией. А в последний день старого года ездили на берег Воткинского…

Обзор пятого дня пути: Доссор-Бейнеу

Продолжим рассказ о моем Большом Средне-Азиатском автопутешествии. Эта глава будет посвящена пробегу от Доссора до Бейнеу по земле воинственных, но…

Нива, снег, ДОТы, лес и бездорожье Псковщины

Хотел залить это видео на Дзен так как положено, отдельно. Но. оказалось, что оно у меня сохранилось только в ВКонтакте. А как выкачать оттуда не…

Непростая история создания Нивы, рассказанная конструктором АвтоВАЗа

Если бы на ВАЗе было возможно сделать на производстве раму для Нивы, то Нива была бы рамная. Публикую расшифровку крайне любопытных воспоминаний по…

Угнал из города в закат после дождя.

Однажды я незапланированно рванул с Белкой из города в ночь. Практически в ночь и после ненастья, которое накатывало волнами. На выезде из Перми не…

Зима близко. Белка обувь поменяла

Традиционно, в начале последней недели октября поменял обувку на Белке, с летней на зимнюю. Можно было конечно абсолютно спокойно выездить еще две…

А вы уже переобулись на зимнюю резину?

Обычно зимнюю резину я ставлю к 1-7 ноября. Бывает раньше, но точно не позднее дня Великой Октябрьской социалистической революции. Нынче уже второй…

Источник

Оси нижних передних рычагов

Рег.: 12.12.2008
Тем / Сообщений: 2 / 4250
Откуда: Омск
Возраст: 50
Авто: ВАЗ-1118, 2008

Рег.: 05.04.2008
Сообщений: 711
Откуда: Краснодар
Возраст: 61
Авто: 21214 02 год

Рег.: 19.01.2007
Сообщений: 61
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 51
Авто: 21214

Рег.: 12.12.2008
Тем / Сообщений: 2 / 4250
Откуда: Омск
Возраст: 50
Авто: ВАЗ-1118, 2008

Рег.: 19.01.2007
Сообщений: 61
Откуда: Санкт-Петербург
Возраст: 51
Авто: 21214

Имя: Ярослав
Рег.: 21.03.2012
Тем / Сообщений: 3 / 8260
Откуда: Таганрог
Возраст: 29
Авто: ВАЗ-21214-50-120 (01.06.2012), SHTAT UniComp 400L (прошивка 3.3.1), ВАЗ-11173 2012, ВАЗ-21112 2006

Рег.: 12.12.2008
Тем / Сообщений: 2 / 4250
Откуда: Омск
Возраст: 50
Авто: ВАЗ-1118, 2008

Рег.: 20.05.2010
Тем / Сообщений: 1 / 391
Откуда: Кировская обл
Возраст: 53
Авто: ВАЗ 2120, ноябрь 2002г.в.

Рег.: 16.04.2009
Тем / Сообщений: 3 / 277
Откуда: Moscow
Возраст: 41
Авто: F_Таunus_1981, Niva 21213_2001, Вятка_1971_150м

Рег.: 15.10.2006
Тем / Сообщений: 5 / 5013
Откуда: kolomna
Возраст: 46
Авто: 21213 98г.в. 1875см3 48мм разрезная шестерня мегасолекс нулефильтр prosport автоматический октан корректор АСТРО-ПЕНЗА

это они на машине не сверлятся шуруповёртом. На станке сверлильном чётко спозиционированные сверлятся только так.

Добавлено спустя 9 минут 16 секунд:

Captain
я кстати чт0то не подумал. если ось с наваренной на перед гайкой. можно сварку болгаркой срезать гайку открутить, между внешней гильзой и втулкой балки поставить упор и поменять сайлентблоки не вынимая оси ударяя кувалдой через чашку по рычагу. Я это к тому что у меня как-то передний сайлентблок прилип к оси и я ось вынимал вместе сайлентблоком

Рег.: 20.05.2010
Тем / Сообщений: 1 / 391
Откуда: Кировская обл
Возраст: 53
Авто: ВАЗ 2120, ноябрь 2002г.в.

Рег.: 12.12.2008
Тем / Сообщений: 2 / 4250
Откуда: Омск
Возраст: 50
Авто: ВАЗ-1118, 2008

Рег.: 20.05.2010
Тем / Сообщений: 1 / 391
Откуда: Кировская обл
Возраст: 53
Авто: ВАЗ 2120, ноябрь 2002г.в.

В мануале не указано, как определять количество шайб на оси нижнего рычага. Априори оно должно оставаться неизменным весь срок службы автомобиля.

Но иногда требуется замена балки или втулки балки, и как быть?

Рег.: 12.12.2008
Тем / Сообщений: 2 / 4250
Откуда: Омск
Возраст: 50
Авто: ВАЗ-1118, 2008

Рег.: 20.05.2010
Тем / Сообщений: 1 / 391
Откуда: Кировская обл
Возраст: 53
Авто: ВАЗ 2120, ноябрь 2002г.в.

минивэнщик писал(а):
растояние от втулки оси до рычага

Источник

Лада 4×4 3D 1.7 › Бортжурнал › Замена передней подвески! Замена нижнего рычага 2121!

Добрались мои руки до передней подвески, были щелчки при трогании с места и при торможении, это шаровые. Пружины за свои 16 лет уже хорошо просели, меняем для клиренса. Амортизаторы не работали, если раскачать машину, то она ещё долго качалась.
Всё, кроме амортизаторов, открутилось легко. На амортизаторах срезал гайки верхнего крепления, т.к. сами амортизаторы всё равно идут в помойку, за резьбу на штоке не страшно. Все резьбовые соединения перед откручиванием были отчищены и залиты проникающей смазкой. Делаю так всегда, чтобы минимизировать риск порчи резьбы или головки.
Если ось нижнего рычага не выбивается… Один нижний рычаг оказался крепышом. Сначала начал просто долбить по нему кувалдой, испортил резьбу и не выбил. В итоге сделал вывод, что нужно оставлять гайку, чтобы сберечь резьбу. С обратной стороны пытаемся прокручивать ось, сначала даётся тяжело, потом легче. Всё это дело греем горелкой и продолжаем дальше крутить. Начинается сыпаться труха, крутим ещё. Дальше начинаем подбивать кувалдычем и ось выходит! В конце концов она вышла с прикипевшей втулкой сайлентблока, не знаю, можно ли её как-то отсоединить, но т.к. резьбу я испортил, то купил новую ось. Когда ось снимаем, все регулировочные и упорные шайбы складываем, можно связать их проволокой. Когда будем ставить обратно их, нужно поставить точно также, как и стояли. Я с зада на перед перекинул по 4 шайбы, ребята порекомендовали сместить рычаг вперёд. Что делать, если шайбы не лезут? Ставим вперёд все шайбы, которые там стояли или больше, но только равномерно добавляем, и справа, и слева. Дальше засовываем назад столько, сколько лезет. Главное, чтобы 2 мм упорная шайба была, упорные шайбы я заменил на новые, на этих рычагах и на верхних. Если покапаете новые, смотрите, чтобы толщина шайб была одинаковая, в одном магазине вместе с осью впарили 3 мм, а не 2 мм. С верхними рычагами проще, но своей маленькой кувалдой оси выбить не смог, отдавал отцу на работе, у него там побольше есть. Обе оси пошли под замену, что с гайкой, что без, ось расплющило.

Хочу похвастаться, приобрёл динамометрический ключ с усилием от 25 до 210Нм. Очень классная и нужная вещь, работать с ним одно удовольствие. Все резьбовые соединения тянул им. Таблица момента по затяжке есть в интернете. При установке рычагов обратно затягивать гайки оси нужно на стоящей машине! И не нужно говорить, что там невозможно залезть. После того, как всё поставили и опустили машину, нужно её покачать. Надеюсь, прокачать амортизаторы перед установкой не забыли? С нижними рычагами с одной стороны всё просто, они легкодоступны, главное быть в хорошей физической форме, потому что усилие для их затяжки нужно очень хорошее, с другой стороны, гайка настолько закрутилась, что ось начала выпирать и головка с гайки начала слетать, до необходимого усилия я так и не дотянул. Кто скажет, что ключ не нужен, ошибается. Я бы в жизни столько усилия не приложил бы для затяжки, сколько нужно. А в других местах, наоборот можно легко перестараться и сорвать резьбу, 1600 рублей он однозначно стоит. Верхние гайки протягивал тоже динамометрическим ключом, поэтому приходилось снимать некоторые детали, с одной стороны воздуховод с креплением, с другой адсобребер и цилиндр сцепления (его просто в сторону отвести нужно было). Замену всего остального описывать не буду, там всё понятно. Самоконтрящиеся гайки ставим везде новые. Гайки ступиц тоже.

У меня подвеска первого типа, машина 2003 года, самого раннего, всего их 3. От новой нивы ставим:
1) Пружина 21214-2902712-00 LADA (2 шт.) 1794 рублей
2) Опора шаровая BM0164 BELMAG (2 шт.) 772 рубля
3) Амортизатор 21214-2905004-00 LADA (2 шт.) 1596 рублей
4) Отбойник 21214-2904248P БРТ (2 шт.) 86 рублей
Дальше всё стандартное:
5) Опора шаровая нижняя BM0031 BELMAG (2 шт.) 582 рубля
6) Сайлентблок верхний 21010-2904040 (4 шт.)
7) Сайлентблок нижний 2121-2904040 БРТ (4 шт.) 395 рублей.
Список выше обязателен для замены, если решили всё сразу менять. У кого резинки на стабилизаторе отжили своё, меняем и их или стабилизатор вместе с ними.
На амортизаторах смотрите внимательно на шайбу подушки, у меня её порвало у отверстия. Подушки ставим новые.

Отбойники старые срезал ножом, дальше снимал чашку и новые отбойники тянул верёвкой. Нижние не меняем, если они нормальные. Вот только зазор меня пугает. Видел, что у бронто заминает. Тут тоже не исключено.

Шаровые брал белмаг, т.к. он поставляется на конвейер, за упаковку лада-имидж решил не переплачивать.
Верхние и нижние сайлентблоки достались с машиной, фирму не знаю, надеюсь БРТ. Верхние забил, прикрутил рычаги на место. А вот нижние забил и увидел, что они лопнули все, их выкинул и купил новые. А верхние решил оставить, раз рычаг поставил уже на место.
Также заменил смазку в передних ступицах и сальники.
И вопрос знатокам, планка на фото стоит так, как держу в руке, что с левой стороны, что с правой. Может её перевернуть нужно? Т.к. она стоит сейчас не вижу смысла. Объясните.

При работе использовал регулируемые подставки, стоят 1336 рублей, ключ — 1652 рублей. Все запчасти — 6500 рублей.

Источник