Как переделать задние барабанные тормоза на дисковые на дэу нексия
Daewoo Nexia › Бортжурнал › Свершилось-задние дисковые тормоза установлены.
Как уже упоминал тут www.drive2.ru/l/487274967201742960/ про покупку и установку подлокотника, все началось с затеи поставить ЗДТ себе на Ксюшу, медленно но уверенно были закуплены все необходимые детали
ремкомплекты, диски, колодки, трос ручника, краски, грунт и прочее, амортизаторы с пружинами подустали и их под замену.
Поставил на гараже счетчик, после чего включили свет, поставил один маслянный обгреватель по совету электрика и он реально прав, гараж прогрелся и электричество не ест беспрестанно, как это было с водяным отоплением в виде регистра из трех труб соток и 2 кило ватного тена, тогда я думал без штанов останусь за месяц набежало киловатт на 7000 деревянных рублей.Это было не очень лирическое отступление, продолжу повествование.Прикупил преобразователь ржавчины, кучу щеток для дрели, разобрал все что можно было разобрать(на одном суппорте колодки держала обрезанная отвертка да и пружины разно калиберные)
и начал безжалостно драть ржавчину, на второй день я ее победил в два захода с приобразователем.Конечно это все вата потому что тем таких на драйве масса, в общем процесс шел как по накатанной, обезжиривание, грунт, покраска, сборка, колодки ручника брембо
не удержался собрал одну сторону на коленке, понравилось!
Выбрал выходные длительные на ноябрьские праздники скинул старые точенные барабаны(никогда не точите барабаны, толку ноль бортики выработки появляются снова и очень быстро) еле сдернул с одной стороны его, ну да ладно это был самый плохой момент во всем ремонте(модернизации)Ксюши.
Все болты открутились легко, и очень я во время принялся ставить ЗДТ, подшипник ступицы под замену, левый выл как судорожный, сейчас в машине тихо.В процессе сборки заглянул парнишка с соседнего гаража и слегка при.уел, типа Нексия с ЗДТ, я это воспринял за комплимент))
В общем собрал, прокачивал один, ставил доску в распор, получилось, когда выехал был приятно удивлен наличием полноценных тормозов в моей машине, единственное упустил не взял ртс 3/40 думаю с ними есче круче будет судя по отзывам тех кто уже их себе поставил.
Когда начал менять амортизаторы появился вопрос а почему так с правой стороны амортизатор, вернее пыльник его стерт.
Аморты поставил каябы мясо и пружины усиленные фобос
,может есть смысл поставить удлинители типа домиков на амортизаторы или они (пружины)просядут?
Вышло конечно дорого но оно того стоит!Хорошо что напомнили один не маловажный момент трос оттянул от пружины спицей для подвесных потолков сделав из нее крепление и установил под гайку торсиона если не ошибаюсь в названии.
Daewoo Nexia Вишневая 1.6 › Бортжурнал › Задние дисковые тормоза. Трос ручника Нексия с ЗДТ.
Спустя 7 лет владения этой Нексией (и трёх лет предыдущей Нексией) я всё-таки я решился на это! Была куплена балка в сборе за 4500 р. Состояние балки оказалось совсем печальным, поэтому щитки и суппорта переставляли на мою балку. Суппорта и защитные кожухи тоже в печальном состоянии были. Когда я привёз это в сервис, парни сказали что как раз на днях за металлом приедут)))) Прокачные штуцера выкрутить не удалось. Высверливали. Один удачно, а второй перерезали резьбу под жигулёвский штуцер. Суппорта перебирались (поршни на удивление были в отличном состоянии и их не меняли). Диски на этой балке шли литые со ступицей, причем диски по толщине новые, но ржавые. Почистили, поменяли подшипники. Колодки ручника и вся внутрянка оказалась живой, что значительно сэкономило мне денег. Покатал на колодках которые достались с балкой, почесал диски, потом прикупил новые самые дешевые колодки и поменяли. Сейчас тормозят отлично по всей плоскости. Катался без ручника, пока ждал трос. Хотели укоротить мой, но он переломлен был в трех местах и закусывал уже. Приварили направляющие из анкерного болта с кольцом на конце и через него провели трос ручника новый.
Что касается установки, то там всё просто при наличии инструмента и сноровки. Трубки тормозные остаются родные!
Да, кстати грибки из регуляторов тормозов у меня выкинуты давно и прям супер эффекта от тормозов я не заметил по началу, но при торможении со 130 км/ч и выше, приход в тормозах ощущается существенно.
В общем и целом впечатления только положительные. Рекомендую тем кто любит гонять. Если же вы не спеша ездите по городу, то просто выкиньте грибки из РТС и регулярно снимайте и чистите/смазывайте эти убогие задние барабанные тормозные механизмы и будет вам счастье. Мне это счастье надоело порядком.
В итоге по расходам:
Балка с тормозами от Вектра А 2.0 б/у 4500 р
Колодки задние тормозные Gparts SA4467072 250р
Ремкомплект сальников и пыльников задних суппортов ERT 400321 2штуки 200х2 = 400 р.
Ремкомплект крепления задних тормозных колодок TRW PFK245 250 р.
Подшипник ступичный SWAG 40850002 (2 комплекта на обе стороны) 350х2 = 700 р.
Трос ручника (от Кадетта с ЗДТ) TRW GCH1250 900р
Баллончик краски для суппортов 250 р.
По мелочи анкера, гаечки 250 р.
+ могли бы понадобиться новые диски, колодки ручника, ремкомплект задних колодок ручника, а это еще 5000 как минимум, если нормальные фирмы брать
Работа механиков — бесценно! Спасибо тем кто мне собрал мечту (а собирали все Санёк, Саша, Пётр Иваныч и Антон), так как я со своими кривыми руками делал бы ни один месяц и возможно плюнул бы восстанавливать ушатанные суппорта.
Задние дисковые тормоза на нексию
Давно меня смущали тормозные характеристики моей нексии, и поездив на других машинах с задними дисковыми тормозами, я понял, что выход один — ставить на зад дисковые тормоза.
Варианты с настройкой задних барабанных тормозов и подтяжкой ручника помогают, но не надолго — месяц-полтора, и опять зад не тормозит. Да и плюс ко всему, подошло время замены — менять надо цилиндры, колодки, барабаны, а про механизм разводки вообще молчу.
С заменой запчастей на новые считаем:
За эти деньги мы получаем все новое, но барабанное. А чтобы установить дисковые тормоза, потребуется ненамного больше — около 7-7,5 тыс. рублей
Так выглядит балка от Опель Вектра А. Замечу, при замене на балку от Вектры управляемость будет на порядок выше.
Как видно по схеме, существует два варианта опелевских фланцев — они идентичны, отличие лишь в том, что у верхнего варианта ручник сверху, а у варианта снизу соответственно он внизу
На эсперовских же фланцах ручник подходит снизу. Для переделки на верхний подвод ручника придется подваривать или прикрутить придерживающее кольцо, чтоб тросик не задевал пружину. Но так как тросик все равно требует доработки, то принципиального значения тип фланца (с верхним вводом тросика ручника или с нижним) не имеет. Хотя по имеющимся данным ставят тросик от кадета GSI без всяких переделок
Фланец заднего тормоза
Код детали (для exist.ru):
К подбору данной детали надо отнестись очень серьезно, то есть требуется именно такая, как на фото. Обратите внимание что крепление ступицы происходит 4-мя болтами: расстояние между верхними отверстиями под болты больше, чем расстояние между нижними отверстиями. От того типа фланца, который вы выберете, будет зависить то, как подсоединять ручник.
Я нашел фланец с верхним подсоединением ручника
Суппорта
Суппорта тоже можно купить на разборке. Цена колеблется от 300-700 р. за штуку (я купил суппорт за 300 руб.)
Самое главно, чтобы размер поршня был 35 мм, т.к. попадаются и 40 мм! Пыльники должны должны быть прижаты кольцом не круглого сечением а плоским — это значит что суппорта не разбирались. Желательно взять с собой ключи и попробовать открутить сбросник и штуцер от тормозной магистрали. Сбросник откручивайте осторожно, часто обламывается
К суппортам еще понадобится ремкомплект — в него входит уплотнительное кольцо, поршня, пыльник, обжим пыльника и колпачек на сбросник. Код: 16 05 694
Также понадобится смазка для суппортов, 3 грамма хватает на 2 суппорта
Колодки
Колодки вообще не проблема, код 16 05 877, также смотрим аналоги. Я купил колодки за 300 руб.
Колодки стояночного тормоза
Код 16 05 938, также смотрим аналоги. Я купил колодки стояночного тормоза за 450 руб.
Тормозные диски
Код 05 69 206, я купил за 650 руб. за штуку
Монтажный комплект крепления колодок + Комплект пружин тормозных колодок
Монтажный комплект крепления колодок (на фото справа), код 16 05 875
Комплект пружин тормозных колодок (на фото слева), код 16 05 991
С покупкой балки еще придется брать новые сайлентблоки — либо 50 мм, как на наших, либо 60 мм на опелевских
Я поставил с 60-ми, взял новые по 300 р. за штуку
Остальную мелочевку однозначно лучше купить на разборке 200-300 рублей за кучку
Также понадобится новая тормозная жидкость и 2 тормозных трубки по 75 см. Можно конечно и по 65 см, но лично я считаю лучше 75 см — при замене колодок суппорт нужно будет снимать с тормозного диска и длина трубки обеспечит большую подвижность суппорта. Я купил трубки по 75 см, по 115 за штуку
Собрали полностью балку, чтобы потом ее сразу установить на машину
Перед установкой балки очень желательно заехать на мойку и помыть днище.
Откручиваем амортизаторы и снимаем пружины
Отсоединяем тросик ручника, и снимаем его полностью с балки (он не должен быть к ней прикреплен, т.к. мы позже будем снимать балку)
Откручиваем крепление тормозной магистрали от балки
… и ставим на ее место новую балку
Далее нас ждет небольшая проблема: уши крепления тормозной магистрали у родной балки и опелевской в разных местах — надо либо переносить ухо либо на кузове, либо на балке. Подобрать тормозную магистраль длинее не получается, не нашли таких экземпляров
Приходится срезать уши у опелевской балки, и приварить их в другое место. Или сделать новые уши и приварить их в указанном месте, а родные уши опелевской балки будет удобно использовать для крепления тросика стояночного тормоза
Обратите внимание, что на ухе в отверстии крепления тормозной магистрали верхняя часть отверстия имеет шлиц (немного скошенную часть) — для того чтобы магистраль не крутилась вокруг своей оси. Так вот, у родной балки этот шлиц находится в верхней части, а у опелевской балки — в нижней
Поэтому напильником спиливаем этот шлиц — напильником расширяем отверстие, пока оно не станет полностью круглым.
Если бы мы не переносили родные опелевские уши, а поставили бы на опелевскую балку уши от родной балки нексии, то этого делать не пришлось бы
Крепим в приварном ухе тормозную магистраль, потом подсоединяем к ней тормозной шланг
Устанавливаем пружину и аммортизатор, при этом для сжатия пружины поднимаем балку снизу домкратом
Ставим на место цапфу, тормозной диск, суппорта
Заполняем тормозные магистрали, прокачиваем
Устанавливаем колеса, и наслаждаемся новыми МОЩНЫМИ тормозами
Итог проделанной работы:
Операция, как вы видите, не сложная. Самое главное то, что при испытаниях тормоза показали себя великолепно — четкая работа на педаль тормоза и, самое главное, чего больше всего боялись — зад не перетормаживает. А также за счет установки опелевской балки со стабилизатором зад перестал быть таким валким на поворотах, и стал мягче.
Что касается ручника, ничего сложного там нет. Продеваете родной тросик в ушки на балке (родные опелевские уши, которые не надо срезать), завязать по два узла с каждой стороны. Причем узлы надо вязать так, чтобы пружина на тросике была сжата примерно в два раза меньше ее расправленной длины
Метки: задние дисковые тормоза на нексию, самостоятельная установка задних дисковых тормозов на нексию, тюнинг нексии своими руками, тюнинг daewoo nexia
Комментарии
Цапфу менять. Чтобы поставить опелевские дисковые тормоза, нужна опелевская цапфа. Поэтому, если цапфа приварена к балке, приходится менять и саму балку.
я читал у многих что если цапфа на болтах она остаётся родная и все садится! 
#29
DimmKa
11.02.2013 15:21
Цитирую maxs:
добрый ночь подскажите где купить опельскый суппорт я купил балку но там суппорты не восстановить новый 3000
У меня такая же фигня, нужны суппорта которые можно восстановить. И еще нужны фланцы, с ними вообще беда(((. 
#28
maxs
09.02.2013 22:32
добрый ночь подскажите где купить опельскый суппорт я купил балку но там суппорты не восстановить новый 3000
#27
sanbol
24.01.2013 19:42
Так от какого опеля цапфу покупать и чем отличается от нексиевской
#26
Demon
06.10.2012 11:39
еЩЁ ОДИН ВОПРОСИК. После замены цапфы передние и задние диски(колёса) по отверстиям будут совпадать? На опеле тоже 4*100 или другое значение. 
#25
Den4ik
22.06.2012 22:22
Мне интересна эта фраза «Остальную мелочевку однозначно лучше купить на разборке 200-300 рублей за кучку»! Что подрозумевается под мелочевкой? А то собираюсь заказывать в экзисте, и боюсь эта мелочевка меня подведет! Кто подскажет?
Daewoo Nexia Лесная хищница › Бортжурнал › 18 килограмм тормозов или замена тормозных дисков и барабанов
Год как борюсь с тормозами своей машинки. Многое уже было заменено. C заменой тормозных дисков и барабанов я не спешил, все откладывал, но наступил момент когда откладывать уже было некуда.
До замены подготовился основательно. Брал я несколько раз у друга универсальный набор инструментов Toptul (108 единиц), очень он мне понравился, решил взять и себе. При замене ну очень помог
После заказал 18 кг тормозов 😀
С выбором производителя не стал заморачиваться. Сначала думал взять Ferodo, а потом изучив производителей которые есть на рынке, остановился на Hi-Q (SANGSIN), тем более колодки при ремонте тормозной системы ставил этой же фирмы (остался доволен).
Артикул тормозного диска — SD3004 (диам. 263мм) 13″, артикул тормозного барабана — SD3034
Упаковано было герметично с большим количеством смазки (чтоб не ржавели)
Замену решил начать с тормозных барабанов так как там механизм попроще и откручивать нужно меньше.
Состояние левого тормозного барабана
и для сравнения новый
и уже после замены
Что-то похожее было и с правой стороны
Дальше приступил к передним тормозным дискам. Для замены взял новые пыльники направляющих пальцев и не зря…
мои были уж совсем порванные и разбухли.
Для сравнения слева новый и справа старый
На старых тормозных дисках были неплохие такие борозды, толщину не мерил, но думаю уже не в пределах допуска
Установил тормозной диск и новые пыльники направляющих справа. Смазку использовал Febi (для VW)
По бюджету:
1) Тормозной диск передний Ланос, Сенс, Авео 13″ Нексия (Корея) — 2 шт × 405 грн.
2) Тормозной барабан задний Ланос 1,5-1,6, Нексия, Эсперо, Нубира (Корея) без ступицы — 2 шт × 459 грн.
3) Колпачек задней ступицы Ланос, Сенс, Нубира | OEM — 2 шт х 18 грн.
4) Пыльник напраляющего суппорта Ланос, Сенс Корея (чехол пальца) — 5 шт х 12,42 грн.
5) Смазка направляющих пальцев FEBI 31942 — намутил бесплатно на работе =)
6) Универсальный набор инструментов 1/4″ и 1/2″ 108 единиц (6-гранные) GCAI108R TOPTUL — 2410 грн.
7) Опыт — бесценно.
Транспортные затраты: 170 грн.
Итого:
Daewoo Nexia 1995, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Daewoo Nexia, 2012
Daewoo Nexia, 2007
Daewoo Nexia, 2008
Daewoo Nexia, 2015
Комментарии 22
ну вот, после года использования дисков и барабанов что можете сказать по качеству деталей при эксплуатации.тоже смотрю на эту фирму, но тянет к брембо.
Красота, нужно будет и себе такое сделать )
Почему решил от Феродо отказаться?
От Феродо отказался по той причине, что не смог найти передние тормозные диски под 13-й суппорт, а поскольку аналогов оставалось не так много, то выбор остановил на Hi-Q.
Тем более тормозные колодки на тот момент вкруг стояли этой же фирмы, но как показало время они не подружились с тормозными дисками и во влажную погоду скрипят как старая советская кровать)
Еще читал здесь на драйве в комментариях что вроде как Hi-Q (SANGSIN) ставили с завода. Если же сравнивать по цене, там разница была бы 150-200 грн. выше на Феродо, в приоритете конечно лучше взял бы их, но под заказ ждать времени не было.
Как не прискорбно, столкнулся абсолютно с той же проблемой. Поеду за Хай-Кью, поскольку другие нужно долго ждать. Придется как-то заначку пошевелить, да заранее купить все к тормозам.)
Да уж. Дали ей жизни… я на своей поменял при пробеге 276000, все стояло родное… даже помоему задние колодки. точнее их отсутствие… а механизм автоподвода колодок проверял?
У меня предыдущий владелец был еврей (в прямом смысле этого слова) и он обслуживал как-то интересно машину. Я когда первый раз залез в барабаны чуть прифигел. Он менял колодки по одной, тормозные цилиндрики точно так же — только с одной стороны. Так сказать, чудак был еще тот.
С механизмом давно беда. Еще в том году весной обнаружил что он не работает, тогда купил китайские ремкомплекты, а как известно с ними автоподводка тоже не работает. Пару месяцев назад искал оригинальный тормозной механизм — поиски не увенчались успехом, нашел два предложения, но по полной предоплате и люди не внушали доверия. Сейчас смотрю у нас опять exist заработал, думаю скоро закажу оригинальные ремкомплекты и все таки добью тормоза до заводского состояния.
Лучше съездийте на разборку, там такие вещи они подчас выкидывают просто, поэтому можно недорого купить. сами гайки если прикипевшие то можно кинуть в тормозу и она отойдуйт, и самое главное помнить что там есть и правая резьба и левая. а тормоза могут быть не ахти именно из за того что задние колодки не подведены как надо.
С Вами полностью согласен. Тоже думал о том чтобы на разборке снять.
С гайками так и получилось, на китайских ремкомплектах они крутятся в противоположные стороны, потому и думаю об решении проблемы. А так да, приходилось почти каждый месяц скидывать барабаны и подводить колодки.
Daewoo Nexia Lady in white › Бортжурнал › Обслуживание задних тормозов (расширено)
Это как в фильме, «Каждый год…»
Так вот, каждое лето обслуживаю задние тормоза, что бы быть уверенным, что с ними все ОК.
Тема в БЖ у меня уже есть Здесь, и многие ею воспользовались, что очень приятно.
Решил дополнительно создать тему с некоторыми уточнениями, как правильно и лучше делать, что бы все работало как часы. И не верьте никому, что в нексии задних тормозов нет и ручник не держит, если все правильно делать, все работает как нужно. Правда РТС ставил 3/40 (ничего в РТС не рассверливал и не вынимал, просто заменил).
Ручник работал на протяжении всего года и пользоваться им нужно, что бы трос не «закисал», хоть время от времени. Зимой на ручнике на долгое время не оставлять, но периодически пользоваться нужно. Это Вам совет.
Буду стараться написать более подробно.
Глушим машину, ставим на передачу, ставим под каждое колесо башмаки (кроме колеса, которое будем снимать), под домкрачиваем (например) левую заднюю сторону, подкладываем надежно ОБЯЗАТЕЛЬНО! что то страховочное (от внезапной поломки домкрата например), снимаем колесо. Залезаем под машину (с ямы конечно лучше), откручиваем ключом на 10 две гайки экрана.
Это нужно для того, что бы нормально вставить ключ для отпускания ручника.
Берем ключ на 13 и выкручиваем гайку натяжения стояночного тормоза, до тех пор, пока тросы не освободятся (натяжение тросов упадет).
Ручник отпустили, крестообразной отверткой откручиваем винт крепления тормозного барабана. Пытаемся теперь снять сам барабан. У меня он легко снялся движениями в разные стороны. Если не снимается, можно взять деревянную наставку поставить наставку в торец барабана и по ней молотком попробовать не сильно постучать время от времени прокручивать барабан. Но прямо молотком стучать нельзя, можно повредить сам барабан.
Сняли барабан и видим картину (конечно будет не очень чисто), поскольку отходы от тормозных колодок будут везде, и так устроена система, что этой пыли некуда деваться, она оседает на всем.
Во избежания выхода цилинриков рабочего цилиндра и протечки тормозной жидкости, стягиваем стяжкой.
Для того, что бы снять колодки со всем механизмом, нужно надавить на шайбу фиксирующую, провернуть на 90гр., снять пружину и вытянуть шток, также проделать со второй колодкой.
Теперь можно вынуть сам механизм (при этом освободить от зацепления с тросом ручника.
Щеткой по металлу все вычищаем.
Проверяем рабочий цилиндр. Снимаем стяжку и цилиндрики сами должны выйти примерно вот так.
Теперь пальцами попытаемся их вдавить, они должны с небольшим усилием вдавиться во внутрь.
Отпускаем и цилиндрики вновь выходят, как на картинке выше. Проверяем пыльники, если все нормально, надеваем стяжку обратно.
После очистки промазал преобразователем ржавчины, в летнюю пору сохнет быстро.
Пыльники цилиндров (с внутренней стороны и с наружной) смазал смазкой от Toyota 08887-01206, как раз предназначена для пыльников и не только.
Наносим смазку содержащую медь противоскрипную на щит, где будут соприкосновение колодок.
Теперь смотрим, что с механизма подлежит замене, сильно заржавевшие пружины (вот-вот обломятся), колодки, шайбы. Отдельное внимание следует обратить на распорную планку, с храповой гайкой. Резьба должна быть чистой, гайка легко крутиться по резьбе, шлицы гайки не должны быть слизаны.
Теперь о главном.
Когда покупаете рем.комплекты, будьте осторожны (лучше сразу взять оригинал, но он дороже стоит и состоит только из не большого количества комплектующих).
Вот такой 96395382, 96395381.
Нашел у себя давно лежащий РК не оригинал. На гайке шлицы сделаны не в ту сторону, соответственно автоподвод работать не будет (можно конечно гайку накрутить другой стороной, но это не наш метод, так не правильно, и язычок потом может до шлицов на гайке на доставать).
У кого нет корончатой шайбы 94525222, обязательно ставим. У меня не было тогда и поставил стальную шайбу с вулканизированной резиной EPDM идет вместе с кровельным шурупом-саморезом KRS. Есть в любом строительном магазине. Внутренний 6мм. Наружный 16мм. Вышла как альтернатива родной.
Она себя через год не плохо показала.
Когда все проверили, заменили, ставим механизм на место. Нижнюю пружину (большая) лучше не снимать, а надеть в зацеплении с ней колодки, начиная с низу, перед этим нужно зацепить кронштейн троса ручного тормоза за рычаг. Фиксируем колодки (шток — пружина — шайба). Лучше делать таким инструментом.
Показал для примера, лучше такие шайбы не использовать, а брать оригинальные 93740526, или ставить свои оригинальные (перед этим почищены и обработаны преобразователем ржавчины).
Т.к. не оригинальные сделаны с «капусты», легко гнуться, и вероятность того, что не выдержит шайба и через время согнется, вылетит пружина и выйдет со своего места колодка, может быть не хилая неприятность.
Так что лучше Вас предупредить.
Полностью закручиваем гайку распорной планки и ставим между колодок.
Выступ планки должен быть наружу, за него будет цепляться язычок.
Показано стрелкой, последним надеваем пружину под №1.
Еще раз проверяем все ли правильно сделали, надели, все ли в зацеплении.
Проверяем в ручную самоподвод при снятом барабане, мощными отвертками равномерно с обеих сторон в ручную развел колодки, при этом язычок самоподвода должен опустится вниз цепляя храповую гайку (в зацепление) и прокручивая ее, отвертки убираем, колодки сжимаются, язычок должен подняться вверх.
Надеваем барабан фиксируем винтом (резьбу винта лучше смазать противоскрипной смазкой), он должно легко надеться.
Садимся в машину, выключаем передачу (у нас стоят башмаки, так что машина не покатится). Заводим двигатель, начинаем нажимать на тормоз (довольно резко нажать — отпустить, выждать секунды 3 в опять нажать), при каждом нажатии был слышен щелчок автоподвода, когда щелчки прекратились т.е. колодки под велись. Больше ничего делать не нужно. Глушим двигатель и проверяем как крутится барабан (крутится должен легко (может чуть чуть шуршать при кручении)).
При желании красим барабан термостойкой краской. Я обновил. Цвет черный матовый.
Аналогично делаем другую сторону.
После, гайкой натяжной натягиваем трос ручника на три щелчка. При этом, при отпущенном ручнике, колесо в вывешенном состоянии должно довольно легко крутится. Проверяем обе стороны. Ставим тепловой экран на место и фиксируем гайками.
Не забываем проверить затяжку болтов колес, (у меня один раз было, притянул, но нормально не зажал, было на переднем колесе, потом ехал и думал, откуда вибрация. Благо все обошлось).
На обе стороны по времени занимает до 3-3.5 часов. Не так уж и много, но год ездишь более — менее спокойно.
Вот такой маленький FAQ по обслуживанию задних тормозов.