Как поднять матиз своими руками

итак начнем.
Глава первая, где мы кушаем заводское качество пружин.

размеры новых штатных ПЕРЕДНИХ пружин (хоть и не уверен точно)- длина 375мм, диам. 101мм, пруток 10мм
некоторое время после магазина клиренс Матизки устраивал. довольно быстро штатные пружины просели (за полгода с магазина), я начал чиркать защитой выезжая со двора. постепенно стойки (уже Каяба эксель джи) обзавелись проставками.
сначала внутрь стойки 25мм (круглые стальные)

а чуть позже и на стойку еще 21мм(овальные фанерные). фанеру покрывал нитролаком, и после установки промазал 88 клеем прямо из моторного отсека. с ней ничего не происходит.

шпильки увеличенной длины от «восьмерки». продаются прямо в магазинах (заводские удлиненные), перепрессовываются аккуратно молотком — ничего сложного.
так где со штатными пружинами еще годик поездил. Пробои на складывание пружины бывали на больших буграх. т.к. ход складывание невелик, а держать нагрузку эти пружины оказались не обучены.
высота по кромке крыла была примерно 59см. (как в магазине)

Глава вторая. Где мы начинаем поиски иных…

полгода назад я поставил спереди, купленные по случаю, пружины Фобос-Ока-Люкс с переменным шагом черные.
размеры: длина 330мм, диам.95мм, пруток 10мм.
на стойке сверху фанерные проставки (21мм) оставил конечно, внутрь проставки 25мм не стал ставить. собрал.
до крыла получилось 63 см. неплохо, достаточно высоко. комфорт не плохой. переменные витки еще не совсем сложились — работают. пробоев быть не может. пружину практически невозможно сложить, т.к. она переменная.
через сутки 2см. высоты исчезли, пружина осела. стало 61см., но терпимо.
через месяц стало 59см., что вскоре опять привело к мыслям о подъеме авто.
поставил 25мм стальные круглые проставки внутрь стойки.

вполне логично получил прибавку примерно +25мм =61см до крыла(). и это цифры на высокой резине 165/70 и с учетом фанерных проставок 21мм. у кого их нет минусуйте 2см.
на резине 155/70 уже стало 60см, на штатной 155/65 еще ниже было бы.
комфорт уменьшился, т.к. пружина поджата. и ведет себя довольно жестко, но еще терпимо.
но лучше поджатой штатной, более упруго что ли. и нет пробоев.

Спустя эти полгода машина продолжала опускаться. и опять встал вопрос — какие пружины ставить. Леджефорсы на Матиз, по отзывам комфортны, но высоты не дают. по замерам пользователей около 59см. на штатной резине и с проставками на стойке. для меня маловато.

поиск пружин привел меня на соответствующий сайт, где я подобрал пружины по диаметру прутка, внешнему диаметру, длине и наличию зауженного витка с одной стороны.
пружины от мицубиси каризма номер 58070 длиной 400мм показались мне очень подходящие по всем параметрам.(я покупал производства Клаксон, 1100р.пара, но есть и производства Леджефорс)

Переходим к замене:

открываем капот, откручиваем блок предохранителей.
видим, что верх стойки плавает в воде.

вода попадает стекая со стекла и жабо не под крыло, а в моторный отсек. там по концам уплотнителя капота под ним пусто. железа нет. один раз я уже мазал там герметиком, но теперь вторично исправляем данный фактор, всерьез.
вот тут описал (ссылка www.drive2.ru/cars/daewoo…50/kor02/journal/3146958/ )
сушим воду, снимаем стойку, стягиваем пружину, разбираем.

чтобы правильно собрать стойку Каяба и все шайбы гарантированно легли на свои места стягивать любую пружину надо до размера 250мм(если без проставок собираем стойку). учитывайте при выборе стяжек их рабочий ход.

на этих фото это на второй день. сзади я потом приподнял еще на 2 см, за счет увеличенных резинок от 2108.(пружины сзади уже от ВАЗа).

это пятый день. сзади сидят полтора пассажира и сзади стоят увеличенные проставки +30мм. погода не располагает к мытью авто, так что сорри.

высота спереди 65,5см до кромки крыла.
стук на отбой исчез. пилить пружину на пару см. пока передумал.
энергоемкость нравится. комфорт отменный. управляемость отличная. готовлю проточенные до 10,7мм болты для возможно необходимой регулировки развала.

задок на пустой машине чуть жестковат теперь кажется, до этого одинаково было с передком. но там пружины от большого универсала 2111, хоть и с переменным шагом.(подумаю про них, может найду что-то другое).
через недельку-другую измерю что стало с высотой.

вот и ссылку нашел на сайт, где подбирал пружины.
www.avtobukvar.ru/servise…podveski_po_razmeram.html
потом уточнял размеры просматривая информацию в экзисте, в т.ч. на аналоги и на сайтах производителей.

upd: спустя 2 недели измерял высоту. с обоих сторон 64,5см
т.о. ход отбоя у меня 6см. при соскоке иногда еще есть щелчок-ход отбоя надо бы увеличить чуть чуть.

Upd:2 подпилил 15мм с пружины — как раз один плоский виток. примерно на 1 см ниже, но по неровностям идет лучше. на отбой стуков не стало совсем.

Источник

Daewoo Matiz Песочная Масяня 1.0 › Бортжурнал › Делаем проставки на матиз заново

В очередной раз когда я снимал стойки заметил, что проставка между стойкой и кузовом имеет дефекты.
За 6 лет и несчитанное количество снятий, она потеряла часть своей красоты.

Решено заменить её.
Фанеру нашёл на 18мм.

Больше 20мм толщину проставки не советую, если кто будет делать. Шпильки подходят удлинённые от 2108.

Чертёж был в БЖ. Вырезал электролобзиком. Причём, чем медленнее пилить, тем аккуратнее выходит. Пилку не уводит.

Фаску снял фрезером. Причём на первом экземпляре пытался снять в тисках. По очереди зажимал проставку за уши.
Получилось так себе, но на стойку оделась норм.

Ещё две штуки сделал уже на верстаке.))

Покрыл её лаком. И после установки, как и в прошлый раз намажу 88 клеем изнутри.

Будучи зажатой между двух железок фанера не особо страдает. Только от воды. Как избавиться от попадания её на стойку под капотом я писал.
www.drive2.ru/l/3146958/

www.drive2.ru/l/2622759/
Это когда первый раз искал пути подъёма авто от земли. Там же и чертёжи проставок.

А тут про развал на матизе и список неких пружин для передка.
www.drive2.ru/l/3146700/

клиренса вам!)))
И хороших амортизаторов!

Daewoo Matiz 2011, двигатель бензиновый 1.0 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Matiz, 2006

Daewoo Matiz, 2008

Daewoo Matiz, 2010

Daewoo Matiz, 2013

Комментарии 29

а почему больше 20мм не стоит?
я уже заказал 30мм и даже поставил…

Правый, более длинный привод колеса начинает касаться удлинителя лонжерона при полном раскрытии подвески. А резинка пыльник ШРУСа касается рычага и трется об него и при 20 мм.
Благо это бывает редко на ходу. Чаще на домкрате когда. Но колёсами крутить при этом не стоит

упс… надо будет посмотреть… эх, как не весело-то.
ежели что, то можно будет попробовать просто болгаркой спилить по сантиметрику с проставки 🙂

Посмотри сначала. Вывесить одно, а потом оба колеса. И глянуть.

завтра гляну
заодно хочу развал сделать, сто лет как после прочтения твоей заметки закупил болты с эксцентриком, да руки не доходили

Кроме болтов ещё надо окна под них напильником сделать.

да, я читал у тебя пост на эту тему.
я наверное только не напильником буду делать, а шарошкой
этим и займусь, как только решу вопрос течи из под сальника

Да тоже на таких! из фанеры вырезал. всю зиму отходили. Только я их горячей олифой пропитал на всякий… Цена бесплатно…

почему готовые из люминия не взять?

Цена вопроса?
Я когда первый раз делал вообще никаких не видел. Потом увидел из пластика.

не посмотрел что Вы из России…

себе покупал в нете… 10 дол на перед.

10$ за «железяки» это ещё нормально.
За пластиковые просили что-то побольше, раза в полтора.

И ещё, для читающих кукушководов, пружины передка матиз и куку вроде как бы одиноковые, да они взаимо заменяемые, но пружины матиз на четырёхдырую куку слабы (дв. тяжёлый), сразу клюёт носом. На передок куку нужно ставить конкретно кукушкинские пружины, они мощнее. А вот на матиз, по нашим дорогам — самое то. Даже проставки не потребуются.

А есть номерок? Хочу цену посмотреть.
И может диаметр проволоки сразу скажете?

Сразу на вскид номер не подскажу, цена примерно около 2.000 за одну. Когда менял шарился, но цена куснула и воткнул новьё с матиз и понял что на этом ездить нельзя. Пошарился по форумам там был ответ по пужинам, но я не зафиксировал данные. В итоге переделал стойки на тавриевские пружины, на этих стойках и езжу. Есть тема в бж. Я поищу номера и доложу.

А есть номерок? Хочу цену посмотреть.
И может диаметр проволоки сразу скажете?

Много буков, но вродь чёт писал. www.drive2.ru/l/7813896/

А есть номерок? Хочу цену посмотреть.
И может диаметр проволоки сразу скажете?

По ссылке гляньте. Но, на 3х дырую куку, пружины матиз встают и работают чётко, на 4е дыры заводом устанавливаются свои, но вот как попасть, на те которые грубее хз каталожный номер один, а разброс цен от 600 — 1700рэ. Я недавно фары так покупал, сейчас 6ть штук на одно авто, блин.
knr-parts.ru/products/s11-2902011

Посмотрю попозже, спасибо.
Но номера разные вроде должны быть.))

А есть номерок? Хочу цену посмотреть.
И может диаметр проволоки сразу скажете?

У меня на куке тоже передок поднят (40 см от ценра ступицы до крыла), но по другому. Мои мысли таковы, есть определённый ход аморта, который выбирает пружина, те растяжка амортизатора стойки не даст много поднять передок. Проставка под пружину сжимает пружину делая её жёсче, тем самым уменьшая ход сжатия самой пружины, этим компенсируется поседание старой пружины по высоте, но мягкость работы подвески при этом делается грубее. По мне, так пусть будет грубее, чем ползать на » животе». Да, больше 20 мм кольцо ставить не имеет смысла. Это не критика о проделанной работе, просто мысли на «бумаге».

Источник

Daewoo Matiz Изуми › Бортжурнал › как улучшить Matiz

Оставлю это здесь для себя, может ещё кому то будет полезным)

Двигатель
Масляный фильтр. Рекомендую к использованию фильтр Mann 67/2. На оригинальном фильтре возможны подтекания масла в мороз
Система вентиляции картера. При отрицательных температурах происходит обмерзание системы вентиляции картера, что приводит к выдавливанию переднего сальника коленвала или выбиванию масленого щупа. В случае течи через сальник мы обречены на ремонт с заменой ремня ГРМ и остальных приводных ремней. Помогает утепление подкапотного пространства и/или блокирование большой ветви вентиляции подшипником 10 мм в диаметре.
Масляное голодание. Данному недугу наиболее подвержены Матизы с мотором 1.0. ТО следует делать вовремя и использовать качественные масла. Помните, что эксплуатация машины в городских условиях относится к сложным условиям эксплуатации и согласно предписаниям завода межсервисный интервал должен быть сокращен. На практике я меняю масло на своей машине

в 7 тысяч километров
Улучшение динамики Матиз, как увеличить мощность?
Под капотом у малыша не табун лошадей, поэтому владельцы часто обращаются с просьбой сделать чтобы машинка ехала лучше. Следует отметить, что тюнингу можно подвергать исправные и обслуженные моторы. Рассмотрим основные направления тюнинга Матиз:
Чип-тюнинг Матиз. Один из самых доступных способов.
Тюнинговый дроссель. Также бюджетный вариант доработки, дающий отличный результат.
Тюнинговый распредвал. Чуть менее бюджетный вариант по сравнению с первыми двумя вариантами.
Матиз 1.2 л, не миф, а реальность! Переделка мотора Матиз 1.0 в 1.2. Это вариант достаточно затратный, но и результат отличный!
Подвеска. Тюнинг подвески Матиз
Штатная подвеска даже нового матиза из салона далека от идеала. То есть совсем далека от идеала. Частый пробой подвески, рыскания машины на дороге, повреждение колесных дисков — недостатки с которыми сталкивается владелец.
Пружины Lesjofors. Мягкие и комфортные пружины, дающие отличный результат со стойками KYB
Стойки KYB Excel-G. Газомасляные стойки значительно изменяющие поведение подвески матиза на дороге. В сочетании с пружинами Lesjofors достигается наилучший результат.
Резина 165/65/R13. Данная резина чуть шире штатной (155), чуть выше профиль, но тем не менее при данных размерах избавляемся от недуга повреждения дисков при попадания в яму, точнее диск погнуть можно, но теперь гораздо сложнее
поднятие Daewoo Matiz. Матиз обладает хорошей геометрической проходимостью. При необходимости машину можно поднять. Логично для снижения затрат на работу поднятие машины проводить с работами по модернизации подвески.
Коробка передач
Частая проблема с механической коробкой передач Матиз — плохое включение передач, особенно часто плохо включается вторая передача Daewoo Matiz. Избавится от недуга помогает применение в МКПП масла для автоматической трансмиссии, например ATF Eneos Dexron III.
Генератор. Штатный генератор Matiz отказывает почти в 100% случаях. Решение: заменить на генератор Mando, попутно перекинув шкив генератора со старого генератора на новый и забыть о проблеме почти навсегда
Кнопка обогрева заднего стекла. Большеточная нагрузка в виде обогрева заднего стекла включена напрямую через кнопку. Кнопка греется, плавится и перестает работать. Кроме того некоторые салоны подключают обогрев зеркал на эту же многострадальную кнопку, что ускоряет её отказ. Решение: поставить разгрузочное реле и забыть о проблеме
Панель приборов
Отображение температуры мотора. Штатный показатель температуры двигателя Матиза при прогретом моторе замирает в одном положении и никуда отклоняться не желает. Сделать поведение стрелки более информативным помогает установка датчика температуры от Daewoo Tico
Установка панели панели приборов с тахометром на Матиз.

Источник

Communities › Daewoo Matiz Клуб › Blog › Улучшайзинг! Или что в матизе нужно модернизировать в первую очередь.

Вот подумал о том, что необходимо менять в матизе в первую очередь. И так, чтобы от этого была польза. Поэтому, если считаете, что я что-то пропустил, — пишите в комментах, добавлю сюда.

Причем, все эти переделки можно сделать самому (или с друзьями) с минимальными затратами.

Передние брызговики.
Родные брызговики не спасают от грязи. И грязь собирается на пороге, на передней двери. Установка простых универсальных брызговиков позволяет защитить двери и пороги от грязи. Источник

Защита двигателя.
В принципе, защита в матизе уже установлена, но это только пародия. Нужно устанавливать защиту, да еще и с отверстием для слива масла. Да и дорожный просвет маленький, и колея меньше стандартной. Вероятность задеть что-либо дном очень большая.

Модернизация отвода картерных газов.
Тут стоит отметить два момента. Во-первых обратный клапан может выйти из строя. Во-вторых сама трубка может замерзнуть. Самые жуткие последствия – выдавливание сальников. Источник

Дефлекторы в салон.
В холодное время запотевшие боковые окна быстрее отогреваются, т.к. центральные дефлекторы в это время закрыты. Да и можно легко направить воздух из центральных дефлекторов на руки или на себя. Источник

Дефлекторы на двери.
Конечно, меняется внешний стиль. И когда приоткрываешь окно, воздушный поток не «бьет» резко. Я без дефлектора один раз левое ухо продул. С дефлекторами уже нет. Источник

Дневные ходовые огни
На матизах до 2008 г.в. при вынимании ключей остается включенным ближний свет, поэтому, просто забыв выключить ближний свет у магазина/офиса, есть риск вернуться к посаженному аккумулятору. На моделях с 2008 г.в. ближний при вынимании ключа отключается, но остаются габариты. Тоже плохо. Так вот, ДХО позволяют снизить нагрузку на генератор, а также снижают вероятность полной «посадки» аккумулятора. Источник

Подкрылки
Подкрылки позволят дольше матизику Вас радовать свои не сгнившим салоном и крыльями.

Клапан вентиляции салона
Данная модернизация снижает уровень «потливости» у матиза. Также двери лучше закрываются. Источник

Шумоизоляция
Конечно, шумоизоляция, это не дешевое удовольствие, но думаю, того стоит. В матизе шумоизоляции нет вообще. Поэтому, какая-никакая, а ее наличие снизит уровень шумов в салоне. Источник

Переворот запаски
У матиза очень маленький багажник. А всякую обязательную мелочь возить всегда надо. Это насос, ключ-балоник, аптечка, знак и т.д. Вот если перевернуть запаску, то появляется дополнительное место для таких штучек. Да и делов-то немного. Источник

Про белые поворотники, замену родного сигнала, ручки в салон, замена динамиков и магнитолы я не говорю. Просто сделал анализ именно необходимых замен, которые позволят получать меньше проблем при эксплуатации матизика.

Описание что и как делать можно найти как в БЖ наших соклубников, так и в моем БЖ.

Если что-то упустил, — пишите, добавлю. В общем, обсуждаем.

Источник

ТЮНИНГ ДЭУ МАТИЗ

Тюнинг Daewoo Matiz, что можно улучшить

Daewoo Matiz – это компактный и малобюджетный автомобиль, идеально подходящий для плотного городского режима. Автомобиль отличается особой маневренностью и очень легок в управлении. Хорошая комплектация салона Дэу Матиз обеспечивает удобство и комфорт как водителю, так и пассажирам. Стоимость данной модели на сегодняшний день на территории Узбекистана начинается от 8000 у.е., за практически новое авто в скромной комплектации и от 11000 у.е. за модификацию «Бест».

Этот автомобиль имеет большой выбор аксессуаров, придающих хэтчбеку особый стиль. Альтернативная оптика, спойлера, ветровики, воздухозаборники, накладки на пороги – это далеко не весь список аксессуаров, доступных и подходящих под качественный тюнинг автомобиля Дэу Матиз.

Тюнинг двигателя

Автомобиль Дэу Матиз является малолитражным автомобилем с хорошими техническими показателями. В зависимости от комплектации на Дэу Матиз установлен 3-х или 4-х цилиндровый двигатель с объемом 0,8 – 1 л. Расход топлива Daewoo Matiz колеблется от 5,0 до 5,5 л. на трассе (скорость 90 км/ч), и в городском режиме 7,4 – 8,0 л. на 100 км.

При желании можно произвести тюнинг двигателя автомобиля:

Последние два пункта возможны при установке коленвала, шатунов, поршней от Chevrolet Aveo, объем двигателя которой составляет 1,2 литра. Расточить цилиндры можно до 1,2 литра, при этом мощность увеличится до 70 л. с.

Оптика, диски, обвес

Оптика любого автомобиля – это его визитная карточка. Установка передней тюнинговой оптики укомплектовывается как в стиле Angel Eyes (ангельские глазки) так и в стиле Day Line (светодиодные реснички как у Audi R8). Тюнинг задних фонарей Matiz-а чаще всего выполнен с использованием светодиодных технологий. Следует отметить, что вся тюнинговая оптика, представленная на рынке, легко устанавливается в штатные разъемы.

Наиболее действенный способ видоизменить свой авто – это установка аэродинамического обвеса, который включает в себя установку заднего и переднего бампера, накладок на пороги, спойлера, сетку для тюнинга решетки радиатора, дефлекторы капота и много другое. Следует обратить внимание, что данные элементы изготавливаются из ряда материалов: стекловолокна, полиуретана, пластика. Отдельным вопросом выступает выбор дисков на автомобиль.

При выборе дисков на Дэу матиз необходимо учитывать необходимый диаметр диска и его тип (литые или стальные). Основным параметром при выборе дисков на Daewoo Matiz является количество крепежных отверстий и, конечно же, диаметр окружности их расположения. Отлично подойдут диски диаметром R13, R14, это зависит от года выпуска авто и его комплектации.

Подвеска

Установка спортивной подвески на Daewoo Matiz от производителей ведущих фирм Европы (TA Technix, FK-Automotive, MTS Technik) обеспечит не только отменные технические характеристики, но и надежность и долговечность. Установки фирменной подвески обеспечивает лучшую устойчивость автомобиля и уменьшает крены кузова.

Тюнинг Дэу Матиз превратит чахлое авто в быстрый компакт-кар

Можно также на этот автомобиль установить винтовую подвеску, что позволит менять его характеристики под конкретные ситуации. Кроме того, некоторые комплекты этой подвески обеспечивают регулировку, как и дорожного просвета, так и степени жесткости амортизатора. Пружины с занижением на 25 или 30 мм легко устанавливаются на «родные» амортизаторы Daewoo Matiz. Следует отметить, что пружины не только подчеркивают спортивный характер автомобиля, но и обеспечивает комфортные условия езды для водителя и пассажиров.

В итоге, благодаря такой популярной доработке авто, как авто тюнинг, даже из скромной малолитражки можно создать уникальный автомобиль. Который позволит подчеркнуть индивидуальность хозяина и выделиться из толпы.

Доработки в Матизе

ТЮНИНГ DAEWOO MATIZ. ФОТООТЧЕТ

1.Установка чехлов на сиденья из кож.зама.

Обратились в упомянутую в форуме контору «B&M» на Дубненской http://www.avtobm.ru/. Изучили ассортимент предлагаемой продукции – не понравилось. Договорились о том, что сошьют чехлы из купленных нами материалов (только от гарантии отказались). Выяснили у них где можно купить качественный кож.зам. http://www.confy.ru/ Купили необходимое количество (1,5м) и отвезли в ателье. Самостоятельная установка чехлов не представляет особого труда. Хороший помощник, пару пифа, чуточку терпения и 1 час свободного времени.

Снимаем сидения и пластиковую боковину (см. фото 1.1).

Надеваем чехол на седушку. Тянем за нижние края вниз и в cторону спинки, одновременно разглаживая и руками поправляя чехол так, чтобы он сел четко по рельефу сидения (вот тут-то и нужен помощник). Просовываем шнурки сбоку. Переворачиваем к верх ногами. Тянем за веревочки (см. красные стрелки на фото 1.2) и одновременно заправляем лишнюю ткань сидения под шнурок (см. синие стрелки на фото). Разглаживаем чехлы (чтобы небыло складок) и завязываем шнурочки. Резинки цепляем как показано на фото.

Фото 1.2

Спинку одеваем так: одеваем чехол, тщательно, разглаживая руками, одеваем как можно плотнее (не переусердствуйте и не порвите!!). Завязываем веревочки снизу. При завязывании сильно не натягивайте, а то около них появятся некрасивые «перетяжки». Не пытайтесь натянуть спинку так, чтобы отверстия совпали с пазами для подголовника — это практически невозможно. Заднее сидение натягивается вообще элементарно. Опять же, при натягивании шнурка будьте аккуратны, чтобы не порвать чехол.
Еще совет — все работы проводите при температуре не меньше 20 градусов. Кожа более эластичная и лучше тянется.

Фото 1.3

Финансы:
1.Изготовление 3000р.
2.Кож.зам. 165р.
3.Пиво 100-200р.
Итого:3365р.

2. Обтяжка внутренней стороны дверей бархатом. (овальная часть обшивки двери Матиза MX)

Материал:бархат 1м/пг (на 4 двери), клей момент универсальный 3шт, маникюрные ножницы.

Снимаем обшивку дверей и отвинчиваем от нее панельку с кнопками стеклоподъемников. Кладем обшивку горизонтально, отрезаем кусок материала примерно 50х80см, наносим клей тонким слоем на внутреннюю часть овального контура (количество клея – определяется опытным путем — не должно быть обильным иначе, при наклеивании он проступит сквозь ткань наружу). Аккуратно в четыре руки прикладываем бархат на клеевую поверхность под углом (начинать лучше с плоской поверхности, и постепенно опуская ткань разглаживать ее к выпуклой части). Образовавшиеся складки нужно аккуратно убрать, растягивая ткань в стороны. Далее, не теряя времени нужно отрезать лишние части ткани четко вдоль ложбинки в обшивке (именно туда придется затрамбовывать края бархата), для этого используем маникюрные ножницы, и не торопясь, по 1см начинаем срезать ткань (отрезать ткань нужно с отступом от ложбинки примерно 3-5мм.). Отрезав все лишнее, берем тюбик клея и наносим его на внутреннюю часть ложбинки обшивки (старайтесь не заливать ее целиком, иначе при запихивании туда материала клей проступить наружу) и кончиками ножниц начинаем трамбовать ткань (процедура довольно муторная, но ко второй двери рука уже будет «набита»). И наконец вырезаем отверстия под дверную ручку и панельку с кнопками. Привинчиваем все на место. ГОТОВО. (сам впервые взявшись за это дело, потратил всего 2,5 часа на отделку четырех дверей).

Фото 2.1

Фото 2.2

Фото 2.3

Финансы:
1.Бархат – 400р.
2.Клей – 120р.
Итого:520р.

3. Обтяжка внутренних стоек бархатом и кож.замом.

Материал: бархат/кож.зам. 0,6 м/пг, клей момент универсальный, ножницы.

Снимаем пластиковые стойки (6шт), для этого отвинчиваем ремни безопасности, а сами стойки держаться на пистонах – сдергиваем. Если у вас на передней водительской стойке находится светодиод от сигнализации и он просто так не вытаскивается, то придется откусить провода от диода и в будущем скрутить или спаять их обратно. Кладем стоики горизонтально, наносим клей, прикладываем бархат, срезаем края с отступом 1-2см и подворачиваем его на обратную сторону. По времени занимает около 1 часа. Обтяжка каж.замом осуществляется по этому же принцепу. Только для того, чтобы клей не разъедал резиновую основу кож.зама. придется предварительно покрыть обратную сторону слоем клея ПВА (он будет служить грунтовкой), дать ему высохнуть и приступать к работе.

Фото 3.1

Фото 3.2

Фото 3.3

Фото 3.4

Фото 3.5

Финансы:
1. Бархат 240р. / Кож.зам. 66р.
2. Клей «момент» 80р. (ПВА – 60р.)
Итого: max 320р.

4. ОБТЯЖКА КРЫШИ ПЛЮШЕМ ИЛИ БАРХАТОМ

Материал: ткань 2м/пг., жидкий скотч (клей)(см. Фото 4.1)

Фото 4.1

Снятие крыши занимает около 10мин: отвинчиваем ремни безопасности, сдергиваем все стойки, откручиваем потолочную ручку козырьки и плафон освещения салона, вынимаем все пистоны (с центральными придется повозиться, см. Фото 4.2, 4.3), оттягиваем дверные уплотнители. Все. Аккуратно вытягиваем крышу через заднюю дверь. Для наклеивания материи используем Аэрозольный Адгезив (как правило, продается в больших магазинах запчастей, типа «Русь»), в случае если используемый материал достаточно увесистый – например плюш, то нужно добавить пару тюбиков «момента» или приобрести более дорогой жидкий скотч. Наносим адгезив на обе склеиваемых поверхности, при необходимости добавляем «момент», выдавливая тюбик S-образно на всю поверхность крыши, накладываем ткань, разглаживаем и даем вылежаться часа 4. Будет лучше если обеспечить нагрузку, например: набросать кучу подушек. Далее если цените эстетику, придется покрасить каждый пистончик в цвет будущей крыши. Это можно сделать маркером или как положено краской-спрей, но в любом случае придется разориться на лак, иначе краска отлетит, а маркер сотрется от пальцев. Вырезаем в ткани все технические отверстия. Прикручиваем все на свои места и наслаждаемся красотой ))

Фото 4.2

Фото 4.3

Финансы:
1. Материал плюш 500р./бархат 800р.
2. Жидкий скотч 180р. / 480р.
3. Маркер/краска 90р.
4. Лак 90р.
Итого: max 1460р.

5. Покраска центральной консоли, вставки у КПП и плафона салонного освещения.

Материал: Обезжириватель-растворитель (только не отечественный УАЙТ СПИРИТ. Он растворяет краску, а не обезжиривает поверхности. После него остаются жирные разводы) 1шт., грунтовка для пластика (спрей) 1шт, краска (спрей) 2шт., лак (спрей) 1шт., малярный скотч 1рул., пластиковая стяжка 10-15сантиметровая – 2шт.

Фото 5.1
Снятие центральной консоли щитка приборов: 5 винтов, аккуратно, но сильно тянем консоль на себя, когда отсоединится от торпеды нужно будет с обратной стороны отключить 2 верхние кнопки. Затем отвинчиваем сопла воздуховодов.

Снятие вставки у КПП: сначала откусываем кусачками стяжку, которая держит сверху кожух ручки переключения передач. Далее указательным пальцем цепляем вставку в отверстии под ручником и тянем вверх, когда отцепятся первые защелки берем вставку по бокам и раскачивая в стороны продолжаем тянуть вверх. Вынув вставку, откручиваем с обратной стороны четыре винта держащих рамку с кожухом.

Снятие плафона освещения: шлицевой отверткой цепляем пластиковое стекло (см. фото 5.2), за ним находим и отвинчиваем два винта, вынимаем плафон из крыши и отсоединяем клеммы.

Фото 5.2

Подготовка к покраске: с внешней стороны заклеиваем стекло плафона салонного освещения малярным скотчем, подворачиваем края скотча на обратную сторону и вставляем стекло на место (это нужно, чтобы при покраске не закрасить внутренние детали плафона, где расположена лампочка и клеммы). Подготавливаем помещение для покраски. Это должно быть чистое помещение, без сквозняков и желательно с минимальным количеством пыли и насекомых. Обезжириваем поверхности деталей растворителем, тщательно втирая его в поверхность, повторяем процесс несколько раз, это важно – иначе ни грунтовка, ни краска не лягут и появятся не прокрашенные пузырьки. Расположите подготовленные детали так, чтобы, не трогая их руками к ним можно было подойти со всех сторон. Работать в помещении лучше одному, чтобы избежать движения пыли в воздухе.

1.Наносим грунт для пластика, держа баллон на расстоянии около 80-90см. (если поднести баллон ближе, то грунт слишком обильно ложится на поверхность и дольше сохнет). Лучше нанести грунт двумя-тремя тонкими слоями, чем стараться обильно покрыть одним слоем. Ждем полного высыхания (15-30мин.)

Фото 5.3

2. Краска наносится тонкими слоями на расстоянии 30-40см., с перерывом в 20-30 мин. Количество слоев варьируется от 6 до 10. Между окрашиванием 6-10 слоев нужно делать перерывы около 1 часа, потому что в совокупности слоев они сохнут гораздо дольше.

Фото 5.4

3. Лак наносится только ПОСЛЕ ПОЛНОГО ВЫСЫХАНИЯ КРАСКИ! (если есть возможность, то приступать к нанесению лака нужно только на следующий день, это гарантирует качество и долговечность будущей детали). Так же наносим тонкими слоями, держа баллон в 30-40см. с перерывом в 10-20 мин. В случае обильного нанесении лака он может просто смыть даже полностью затвердевшую краску, поэтому СПЕШКА ТУТ ИСКЛЮЧЕНА.

Фото 5.5

Рекомендации: не имея опыта в этой сфере, под всю процедуру покраски лучше выделить два свободных дня, запастись пивом и шашлыками, чтобы не торопиться и не испортить свою работу.

Фото 5.6

Фото 5.7

Финансы:
1. Растворитель 60р.
2. Грунтовка для пластика 240р.
3. Краска 190р.
4. Лак акриловый 100р.
5. Малярный скотч 60р.
Итого: 650р.

6. Обтяжка солнцезащитных козырьков и КПП

Тут конечно дело не мужское – придется воспользоваться швейной машинкой, хотя можно и попробовать.

Материалы: бархат/кож.зам. 0,5м/пг., пластиковые стяжки (пару штук)

Готовый чехол КПП одевается на рамку (где были скрепки) и пришивается по периметру обычными нитками. Дырок там достаточно. Не забудьте про пластиковую стяжку в верхней части чехла.

Фото 6.1

Чехол для козырьков похож на обычный мягкий футляр для очков. Только он шьется в натяг и потом край зашивается нитками (см. фото).

Фото 6.2

Фото 6.3

Фото 6.4

7. Установка тахометра ProSport в отверстие воздушного сопла

Материал: пластиковая коробка из под dvd, отвертки, резак, изоляция, малярный скотч, черный маркер.

Тахометр ProSport 6,5см. тонир.стекло. покупался в фирменном магазине http://www.pro-sport.ru На самом сайте его нет. Нужно звонить и спрашивать.

Фото 7.1

Снятие центральной консоли щитка приборов: 5 винтов, аккуратно, но сильно тянем консоль на себя, когда отсоединится от торпеды нужно будет с обратной стороны отключить верхние кнопки. Затем отвинчиваем сопла воздуховодов и вынимаем направляющую воздух решетку из цилиндра сопла.

1. Чтобы закрепить прибор в левом отверстии воздуховода понадобится изготовить пластиковую вставку между тахометром и цилиндром сопла (это своеобразная шайба, служащая переходником, во внутреннюю часть которого вставлен сам тахометр, а внешним краем он ложиться в паз цилиндра воздуховода). Я сделал его из пластиковой коробки DVD диска черного цвета. Для этого прикладываем лицевую часть цилиндра сопла к пластику и обводим по внешнему контуру гвоздем. Получился круг внешнего радиуса сопла. Далее отступаем 1-1,5 мм во внутреннюю часть и резаком вырезаем круг, затем подгоняем деталь так, чтобы она четко садилась в пазы на внешней части воздуховода. После этого нужно просто вырезать в пластике дырку под сам тахометр, сместив ее от центра. Вставляем тахометр в изготовленный переходник и обматываем изолентой, чтобы он не вывалился назад, вставляем в сопло и прикручиваем винтами. Затем важно чтобы устройство, находясь в сопле воздуховода, не повредилось от горячего или холодного воздуха, поэтому в свободное пространство сзади тахометра необходимо положить пористый материал (например губку для мытья посуды) и затем заклеить заднюю часть малярным скотчем в несколько слоев.

Фото 7.2

Фото 7.3. Сопло из передней панели. Под него вырезаем шайбу из пластика

Фото 7.4. Вот что получилось

2. Подключение тахометра. Как правило цветовая политика проводов везде одинаковая. В моем случае это:
— зеленый – на бобину
— красный – на «+»
— черный – на массу

Дэу Матиз — первоклассный тюнинг своими руками

Аккуратно вскрываем оболочку нужных проводов, немного отступив от колодки (пару сантиметров) и приматываемся (а лучше припаиваемся), после чего тщательно изолируем.

Фото 7.17. Подключаем провода

Фото 7.18. Крепим конструкцию на место.
Устанавливаем центральную консоль торпеды на место – готово. По времени около 3 часов.

Ремонт и регулировка тахометра.

Поскольку тахометр эксплуатируется при большой вибрации и высоких температурах, то может настать день, когда он начнет «глючить» — неправильно показывать обороты. Можно отнести прибор в сервис или (если к примеру кончилась гарантия) починить самому.

Материалы и инструменты: средняя плоская отвертка, часовая отвертка, круглогубцы, «Супер клей».

Вынимаем тахометр из панели и отключаем разъем с задней стороны.

Аккуратно отверткой развальцовываем (отгибаем по периметру) и снимаем крышку. Старайтесь руками не браться за пластинку с нарисованой шкалой. Заляпается — замучаетесь полировать

Фото 7.19

Фото 7.20

Откручиваем сзади два винта и вынимаем внутренний блок. ВНИМАНИЕ. прежде чем вынимать блок, убедитесь что на Вас нет статического электричества! Для этого достаточно подержаться за чтонибудь железное и массивное (к примеру неокрашенные детали автомобиля, водопроводная труба).

Фото 7.21

Фото 7.22

На задней стенке блока есть маленький переменный резистор (см. фото 7.23). Его нужно отрегулировать.

Фото 7.23

Методика: Часовой отверточкой поверните ползунок несколько раз до упора в одну и другую сторону несколько раз (чтобы стереть слой оксида, который там мог образоваться за время эксплуатации). Подключаем этот блок к своему проводу на место (не собирая обратно). Выставляем стрелочку руками в «0». Далее заводим машину (она должна быть хорошо прогрета ) и включаем габариты. Одной рукой держим тахометр и смотрим на стрелку, а другой вращаем резистор до тех пор, пока стрелочка не встанет на отметке 850-900 об/мин (холостые обороты). Глушим машину, отключаем блок.

Теперь резистор нужно зафиксировать в этой позиции чтобы он не смещался от вибрации. Для этого берем тонкий острый предмет (иголку, скрепку), макаем в клей и капаем капельку на резистор.

Фото 7.24

Даем клею высохнуть, еще раз проверяем работоспособность, собираем и монтируем обратно.

Фото 7.25. Завальцовываем крышку

8. Отделка внутренних элементов стразами.

Тут совсем все просто. Вам понадобятся всего лишь пинцет и «Супер клей». Перед тем как приступать к процессу наклеивания страз нужно выложить желаемый вариант на детали, выровнять и подогнать композицию и уже потом, поднимая каждую стразинку наносить на нее клей и класть на место.

Фото 8.1

Фото 8.2

Фото 8.3

Фото 8.4

Фото 8.5

Авторы исполнители:

Leclerc aka Владислав

UCL@ire aka Светлана

РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ

Используются технологии uCoz

Тюнинг Матиза своими руками или как доработать Матиз, как улучшить Daewoo Matiz? Эта статья посвящена доработкам и тюнингу Матиз и Шевроле Спарк

Матиз и Спарк машины А-класса и их недостатки являются продолжением их достоинств таких как небольшой размер, маневренность и расход. Рассмотрим более подробно, что можно сделать с технической точки зрения, чтобы езда в машине была приятной и комфортной. Некоторые ссылки ведут в технический раздел Матиз-Клуба, для просмотра которого требуется регистрация

Данному недугу наиболее подвержены Матизы с мотором 1.0. ТО следует делать вовремя и использовать качественные масла, тема на форуме. Помните, что эксплуатация машины в городских условиях относится к сложным условиям эксплуатации и согласно предписаниям завода межсервисный интервал должен быть сокращен. На практике я меняю масло на своей машине

в 7 тысяч километров

Улучшение динамики Матиз, как увеличить мощность?
Под капотом у малыша не табун лошадей, поэтому владельцы часто обращаются с просьбой сделать чтобы машинка ехала лучше. Следует отметить, что тюнингу можно подвергать исправные и обслуженные моторы. Рассмотрим основные направления тюнинга Матиз:

Дерзкий бюджетник: премиальный тюнинг для Матиза

Более подробно можно ознакомиться здесь

Доработку подвески Матиз в Санкт-Петербурге вы можете заказать по телефону 8921 750 5один 82

Коробка передач

матиз тюнинг Доработка Матиза, тюнинг матиза, чип-тюнинг Матиза, тюнинг шевроле Спарк, как улучшить подвеску матиза, matiz тюнинг подвески, как поднять матиз

Источник