Про машины 

Как поменять бархотки на ниве 21214

admin 0 Comments

Лада 4×4 3D UrbanRooK › Бортжурнал › Бархотки нового образца для дверей

Как поменять бархотки на ниве 21214. sgQAAgFzD A 100. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-sgQAAgFzD A 100. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка sgQAAgFzD A 100. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Как поменять бархотки на ниве 21214. F4AAAgIRy A 960. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-F4AAAgIRy A 960. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка F4AAAgIRy A 960. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Как поменять бархотки на ниве 21214. 64AAAgIRy A 960. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-64AAAgIRy A 960. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка 64AAAgIRy A 960. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Приветствую!
Предистория.
Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…
Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.
Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?
Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)
Демонтаж.
Потребовалось демонтировать:
— карты и шторки дверей;
— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;
— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;
— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.
Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.
Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.
Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.
Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,
далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!
Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.
Главное не торопиться!
После демонтажа- в помойку их.
После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)
Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!
Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.
Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.
В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. «зацепы» для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.
После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!
После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!
Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)
После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!
Монтаж.
На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…
Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.
Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к.»хвост» его не вставал в паз направляющей стекла.
Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.
Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.
Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!
Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за «зацепы» в двери.

Справа все работы аналогичны, за исключением того, что горизонтальные бархотки как только я их вставил в проём сразу встали намертво и не шевелились от слова абсолютно!
Т.е. они сразу встали на фиксирующие язычки. При первой проверке ЭСП стекло вверх двигалось очень тяжело и не дошло до конца, бархотки зажимали стекло, их уже и не снять не повредив) немного обрезав по углам примыкания резинки длинного уплотнителя, где зажимаются горизонтальные бархотки и длинные резинки, стекло стало двигаться лучше, погонял вверх-вниз стало намного лучше, да и думаю что пока они новые, в дальнейшем разработаются.
В принципе, всё встаёт хорошо, но дорабатывать всё-равно нужно, да и мне не ясен разбег в фиксации внутренних горизонтальных бархоток, 50/50 что они нормально зафиксируются сразу!

Каркасные шторки, установленные ранее, соответственно теперь не магнитсятся к этим резиновым бархоткам, приходится временно их примагничивать на рамку проёма двери, держатся средне, но уже есть идея как это поправить, жду посылку от братьев с востока)

Бархотки брал здесь, цена на момент покупки- 1542 р.
Артикул пластиковых облицовок: БРТ 212146103304P
П.С. очень не хватает облицовки для стыка резинок возле кнопки блокировки замка…
—————
24.07.2020
UPD: Надоели мозолить глаза эти внутренние стыки бархоток в районе кнопок блокировок замков, в запасе остались ещё 4шт. накладок на внешние стыки бархоток, они, конечно, по своему профилю ваще не подходят на внутреннюю часть стыков, но уж лучше так чем никак, когда уже производитель додумается их изготавливать.
Испортив одну накладку, всё-же сделал более-менее, по капле резинового клея на перемычку и всё готово.

Источник

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Уплотнители стекол двери и форточек нового образца (без замков)

Как поменять бархотки на ниве 21214. 5be80a2s 100. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-5be80a2s 100. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка 5be80a2s 100. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Летом когда устанавливал стекла, слышал что появились задние уплотнители без замков, но из-за симметрии хрома ставить было не вариант, по мне не красиво что хром только на двери будет, а обклеивать, красить не то.
С месяц назад увидел дверные уплотнители и потерял покой. В магазинах и на рынке еще не появились, нашел в интернете. Посмотрел по дате начала продаж, оказалось что с лета торгуют, на пару недель позже чем я поставил хромированные, поспешил я тогда конечно.

Как поменять бархотки на ниве 21214. VgAAAgDTheA 960. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-VgAAAgDTheA 960. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка VgAAAgDTheA 960. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Проблем с поставкой не возникло, однако когда коробку открыл вонь пошла дикая, уплотнители задних форточек свежие. Пришлось на работе в склад на пару недель оформить, проветриваться.
В теплый день снял устаревший комплект и отправился к стекольщикам.

Как поменять бархотки на ниве 21214. UAAAAgDTheA 960. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-UAAAAgDTheA 960. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка UAAAAgDTheA 960. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Задние поставили, но качество оказалось хреновое, хотя деталь БРТ с индексом 21214. Резинка сама по себе маленькая, в салоне прилегает не плотно. Поехал на мойку проверять, вода фонтаном бьет. На два окна потратил полтора больших тюбиков (под пистолет) черного герметика.

Как поменять бархотки на ниве 21214. MAAAAgDTheA 960. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-MAAAAgDTheA 960. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка MAAAAgDTheA 960. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

С дверными уплотнителями тоже без доработок не обошлось. В углах надо подрезать что бы плотно прилегали.

Как поменять бархотки на ниве 21214. dAAAAgDTheA 960. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-dAAAAgDTheA 960. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка dAAAAgDTheA 960. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Направляющие стекла переделал, вырезал длинный кусок из старого уплотнителя, так как на новых уплотнителях направляющая стекла кончается на углах.

Как поменять бархотки на ниве 21214. JwAAAgDTheA 960. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-JwAAAgDTheA 960. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка JwAAAgDTheA 960. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

В результате этого стекло постоянно находится в направляющих и не болтается.

Как поменять бархотки на ниве 21214. LwAAAgDTheA 960. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-LwAAAgDTheA 960. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка LwAAAgDTheA 960. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Вставлять сами уплотнители не сложно, намного легче чем прошлые, так как эти намного мягче. Единственное не надо тянуть.

Как поменять бархотки на ниве 21214. DwAAAgDTheA 960. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-DwAAAgDTheA 960. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка DwAAAgDTheA 960. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Затем бархотки. Подрезать все же пришлось, хотя уплотнитель несколько раз переставлял, сжал вроде по максиму все равно лишнее было.
Поскольку двери у меня старые, так называемое крепление для бархоток было только на внешней части двери. На внутренней бархотке отрезал крепление (на фото видно). Кстати внутренняя сторона уплотнителя и бархотки имеет декоративный выступ под который залезает панель двери.
Кстати, чтобы стекло не поднимало внешнюю бархотку нужно заострить и выгнуть фиксатор прошлой хромированной бархотки.

Как поменять бархотки на ниве 21214. vQAAAgDTheA 960. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-vQAAAgDTheA 960. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка vQAAAgDTheA 960. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

В комплекте прислали пластиковые соединителе, в этом плюс компании, читал что не везде входят в комплект. К тому же очень помогают в фиксации бархоток.

Как поменять бархотки на ниве 21214. WoAAAgDTheA 960. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-WoAAAgDTheA 960. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка WoAAAgDTheA 960. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Внутри соединителе не полагаются, в районе кнопки замка двери не красивый переход получается.

Как поменять бархотки на ниве 21214. Y8AAAgGzheA 960. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-Y8AAAgGzheA 960. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка Y8AAAgGzheA 960. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Смотрится конечно шикарно, хром только на значке и шильдиках остался, даже захотелось что бы Нива была черная, и в круг тонированная. Стеклоподъемнику стало гораздо тяжелее, стекло теперь добротно зажато, нужно время сесть резине.

Источник

ЗАМЕНА БАРХОТОК НА НИВЕ 4Х4

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Как поменять старые бархотки на новые на Ниве. Подробнее

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

ПЕРВОЕ ВИДЕО бархотки + ковролин в НИВУ «Путь к Люксу» Подробнее

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Нива 3 д ; замена бархоток и шумка дверей Подробнее

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

АвтоВаз Шёл к этому 40 лет! Подробнее

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Уплотнители стёкол Нового образца/АНТИХРОМ/Чёрные ручки открывания дверей/LED лампы В задний ход. Подробнее

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Нива 2121, модернизация дверей под 21214М Подробнее

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Уплотнители дверей от 2108 на Ниву Подробнее

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Уплотнители передних боковых стекол нива, урбан Подробнее

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Уплотнители стекол передних дверей «БАРХОТКА» Нива УРБАН Подробнее

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Как снять тоннель пола нового образца Нива 2020 Niva Legend,Lada 4×4 Подробнее

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Убираем форточки на ниве 21213 Подробнее

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Антихром на Лада Нива 4х4 Подробнее

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

НИВА КАРБЮРАТОР УБИРАЕМ ФОРТОЧКИ,СТАВИМ ЭЛ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКИ Подробнее

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Нива.Замена уплотнителей дверей ВАЗ Нива Подробнее

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Выпуск 2 (Установка бархоток нового образца на двери без удерживающей сткпеньки) Подробнее

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Замена уплотнителя лобового стекла Нива Урбан Подробнее

Как поменять бархотки на ниве 21214. p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Как поменять бархотки на ниве 21214 фото. Как поменять бархотки на ниве 21214-p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. картинка Как поменять бархотки на ниве 21214. картинка p.gif.pagespeed.ce.OtewWF3wpz. Приветствую!Предистория.Ещё в салоне, при покупке авто, я обратил внимание менеджера на мелкое пятно рыжего цвета на пассажирской двери в горизонтальном месте рамки стекла, на краю хромированного-замка, на моё озвученное менеджеру удивление последовал ответ- что ничего страшного, это подржавел срез хромированного замка (это не нержавейка) типа не ЛКП … Ну я уже тогда понимал что врёт и не придал особого значения этому, т.к. знал как с этим бороться…Перед первой зимой, как временная мера, обезжирил и просушил эти места, запрессовал смесь из мовиля и автопластилина из медицинского шприца, должен признать эффект получился отличный, влага в эти места не поступала, даже сейчас, когда демонтировал это чудо инженерной мысли завода (замки уплотнителей), эти проблемные места были хорошо закрыты от воздействия внешней среды и ржа не развивалась.Ну вот как такая конструкция считается нормальной, по мнению АвтоВАЗа, когда острые края облицовки откровенно впиваются в ЛКП прям на новом авто?Я вообще не понимаю как эти замки, облицовки монтируют на заводе не повреждая ЛКП? Для меня это до сих пор загадка)Демонтаж.Потребовалось демонтировать:— карты и шторки дверей;— зеркала дверей полностью с размыканием колодок питания;— внутренние уголки облицовки в салоне, противоположные зеркалам;— замки бархоток и замки-облицовки уплотнителя стекла.Предварительно стёкла открыл полностью, так намного удобнее и безопаснее для стёкол, сами стёкла не снимал.Для исключения повреждений, при демонтаже старых замков, ЛКП в районе работ защитил малярным скотчем в два слоя.Инструмент для демонтажа использовал — плоскую отвёртку, пластиковую лопатку из набора съёмников пистонов с Али и плотную синтетическую тряпку.Начал демонтаж с горизонтальных бархоток, положив тряпку на рамку двери кузова и опирая отвёртку на пластиковую лопатку аккуратно поддевал с края облицовку от кузова вверх, за счёт своего профиля она очень жёсткая и пружинистая, так и норовит вырваться и воткнуться либо в кузов либо в руку, края острые как лезвия. Главное её поддеть и расклинить. Потом поочерёдно поддевая отвёрткой и лопаткой выщёлкиваем из захвата на ответке дверного проёма, в какой-то момент она начинает поддаваться и высвобожается,далее аккуратно вытягиваем горизонтальную часть бархотки стараясь не повредить ЛКП, т.к. торцы острые!Самое сложное это демонтировать первую, остальные немногим легче, но уже есть понимание, как правильно это сделать.Главное не торопиться!После демонтажа- в помойку их.После демонтажа горизонтальных бархоток наступает наверно самое сложное, для меня, демонтаж остальной длинной части хром- замков уплотнителя стёкол это шоу)Использовал для демонтажа тот же инструмент + хорошие цепкие пассатижи, к этому способу пришёл не сразу, но так проще!Главное- поддеть облицовку и зацепившись пассатижами отогнуть её от горизонтальной части двери.Начинал демонтаж в месте расположенном ближе к зеркалу двери, поддеваем, расклиниваем облицовку от кузова, подкладываем тряпку, хватаем пассатижами за хвост облицовки сплюснув его начинаем медленно, но уверенно оттягивать её от угла двери на себя соблюдая параллельность движений относительно плоскости двери отгибаем.В некоторых местах проёма двери есть выштамповки на металле т.н. "зацепы" для этой облицовки, их не много и они расположены в основном на горизонтальной части двери (вроде по три на каждой стороне) и по 1 шт. при заходе с горизонтальной на вертикальную( т.е. 4), повреждение краски на зацепах неизбежно, и после демонтажа их нужно защищать от коррозии, можно минимизировать повреждения ЛКП в местах этих зацепов если медленно отводить облицовку где есть зацепы лопаткой и поддевать облицовку.После демонтажа облицовки и старого уплотнителя, вминаем зацепы на кузове обратно вовнутрь, я это делал с помощью силовых пассатижей(или как они там называются?), чтобы не драть ЛКП до металла, через две жёсткие пластиковые пластинки это делать безопаснее, в местах расположенных рядом со стеклом вдавить сложнее и нужно быть аккуратнее чтобы не повредить стекло!После того всё вычищаем, обезжириваем и подкрашиваем места с повреждениями, т.к. если этого не сделать это, в перспективе, это очень быстроразвивающиеся очаги коррозии!Быстрее процесс подкраски-сушки идёт с техническим феном)После высыхания краски/лака, проём с двух сторон обработал мовилем, для консервации и предотвращения коррозии и для хорошего распределения нового уплотнителя в проёме дверей- это необходимо!Монтаж.На полпути работ начался ливень… машина для удобства на улице стояла, вообщем фоток самого монтажа мало…Приступаем к монтажу, для того использовал разные пластиковые лопатки-монтажки всё из того же набора с Али.Начинал заправлять бархотки от участка над замком двери, с мовилем всё заправляется довольно легко. В участке окончания уплотнителя к зеркалу вырезал часть уплотнителя, т.к."хвост" его не вставал в паз направляющей стекла.Осадив длинный уплотнитель в раму двери приступаем к монтажу горизонтальных бархоток, здесь не всё так просто сначала прислонив прикинул где и сколько надо обрезать в крайних участках от длинного уплотнителя, т.к. иначе бархотки не встают хорошо в стыках к длинному уплотнителю, снаружи бархотка встаёт отлично и сидит как родная, (но пока её не ставим, только примерить и подрезать под неё), внутренюю бархотку ставим первой, по наружней части- по краям установил две облицовки стыка бархоток и длинного уплотнителя, удобнее всего внешнюю бархотку вставлять так- завести облицовки за края резинки длинной бархотки по обеим сторонам, внешнюю горизонтальную бархотку изгибаем дугой чтобы края заходили под облицовки и заводим её поочерёдно за одну и вторую облицовки, осаживаем бархотку до конца, простукиваем киянкой.Проверил работу ЭСП, стекло идет вверх чуть медленнее, но не критично, доходит до конца, расстроило то, что когда стекло поднимается вверх внутренняя бархотка приподнимается на 1см.Проанализировав обнаружил, что зацепы внутренней бархотки не встают на фиксирующие язычки в проёме двери (на фото №18-21), точнее они не держаться на них, рукой в двери достал только до трёх, прижал, но бестолку, бархотка снова предательски ползла вверх, после прогонки ЭСП вверх-вниз и простукивания горизонтальных бархоток деревянной киянкой (обмотанной толстой тряпкой) и сборки карты двери более такого не замечал!Рекомендую перед установкой внутренней бархотки, на нижней ее части подзагнуть бортик цепляющийся за "зацепы" в двери.

Установка руля Барс в экокоже на Лада 4×4 урбан 2020 года Подробнее

Источник

Вам также понравится

Как менять контактную группу на дэу нексия

admin 0

Как поменять сайлентблоки верхних рычагов на шевроле ниве

admin 0

Вы неизменны дали нив где свежий колос нежно зреет

admin 0

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *