Как поменять датчик дроссельной заслонки дэу матиз
Daewoo Matiz microwave oven in RAPTOR › Бортжурнал › Знаменитый, бесконтактный ДПДЗ!)))
Ну и что мы имеем в итоге, результат конечно есть, НО, опишу свои впечатления (это не самовнушение, они действительно есть):
1. Вибрация и мелкая дрожь присутствует на холостых, ТОЛЬКО на холодную, потом всё становится ГУД!
2. Так как тахометра у меня в машине пока нет, говорить об отсечке, могу только по своим ощущениям, да, она действительно немного подросла!
3. Пропали дёргания на первой и иногда на второй, передачах. Теперь всё ГУД!
4. Незнаю к чему это можно отнести, т.е. поведение машины до замены и после замены этого датчика, но вот как было: заводилась она иногда ни с первого раза, т.е стартер крутит, но не схватывает. Выключаю зажигание, снова включаю, поворачиваю ключ, завелась (т.е уже со второго раза). Потом уже делал так, включаю зажигание, жду пока насос прокачает, потом выключаю и снова включаю, потом завожу, все ОК! ХЗ что это такое было, но тем не менее, это больше не повторялось.
5. Машина и до этого не выделялась спортивным характером, и сейчас этого не произошло, но как мне показалось, что она стала немного резвее, как будто там уже 53 л.с.)))
6. Иногда у машинки наблюдались дёргания при наборе скорости с 40 Км\ч и на 4-й передачи, но теперь этого нет, т.е идёт плавный набор скорости, без задержки и дёргания.
Волшебство творит этот датчик)))) Пока мои испытания и замечания закончены, буду испытывать дальше, время покажет, как он поведёт себя в дальнейшем.
А пока, есть вопрос, параллельно этой темы. С самой покупки, напрягает такая проблема (не критично, но всё же), проявляется в основном на холодную, при наборе скорости, когда резко нажимаешь на газ, идёт провал, и потом начинается ускорение (если это так можно назвать), но тем не менее, думаю что это что-то не в порядке. Думал что заменой этого датчика станет лучше, лучше стало, но совсем от проблемы не ушёл. Что делал:
— чистил дроссельный узел
— чистил ХХ
— регулировал натяжение тросика газа
— клапана отрегулированы (после этого поехала резвее, но от проблемы не избавило)
— ошибок никаких нет
Кто что думает по этому поводу или я слишком многого от него хочу? жду Ваших комментариев.
Daewoo Matiz SMALL BIG BAG STD 0.8 › Бортжурнал › Низкий уровень сигнала ДПДЗ [P0122 P1403 P0406]
Мой Daewoo Matiz куплен новым в 2009 году, экологический класс с завода, согласно данным в ПТС — третий. За период эксплуатации длиной в 9 лет он был «понижен рангом». А именно — на четвёртом году жизни:
1) Беспощадно отпилен катализатор;
2) Отключён клапан EGR;
3) ЭБУ перепрошит до норм «Евро-2» местными народными умельцами.
И вот в последний месяц проявились интересные вещи: Матиз стал выдавать ошибку по клапану EGR (о чудо, а он же не был отключён!), эпизодически сообщать о проблемах по датчику кислорода и низком уровне сигнала ДПДЗ. Но это произошло не сразу, поначалу ELM ничего не показывал, а Check Engine о себе не напоминал. Вот только автомобиль стал работать совсем не стабильно, плохо держать холостые обороты (400-1500 об/мин), глохнуть в этот момент, либо при сбросе газа. Иногда делая это спонтанно, например после переключения передачи или в повороте, а бывало и наоборот — плохо сбрасывал обороты в момент переключения КПП. Интересное развитие событий, особенно когда пытаясь сыграть в угадайку делаешь всё подряд…
P0122 — низкий уровень сигнала ДПДЗ
P1403 — неисправность в системе рециркуляции
P0406 — Высокий уровень сигнала или обрыв проводов в цепи обратной связи системы рециркуляции отработавших газов
Итак:
1) Заменены свечи (последняя замена была
32000 км назад);
2) Заменены в/в провода (тем проводам, которые стояли
2-3 года);
3) Заменён РХХ (ранее не заменялся);
4) Снят и почищен дроссельный узел, заменена прокладка (оказалась, к слову, потрёпанная — так что действие сделано не зря).
Как назло, во время снятия узла обломался один болт из четырёх. Пришлось высверливать, ибо вбивание в его остатки различных предметов на протяжении долгого времени не помогло вытащить эту гадость…
5) Снят и заряжен аккумулятор;
6) Проверены основные «больные» места электропроводки (по информации из Сети) на обрывы/перетирания проводов. Устранены повреждения жгута к ЭБУ за аккумулятором и два провода, перетёршиеся тросиком газа, идущие к клапану EGR (не заглушен). Ошибка по клапану ушла сама собой;
7) Ради чистоты эксперимента куплен совместимый (Нексиевский) неоригинальный ДПДЗ, замена оказалась бесполезна. Остался «про запас».
Все эти операции не помогли побороть нестабильные холостые обороты…
И вот в сотый раз дёргая колодку к датчику ДПДЗ — решил достать коннекторы из фишки, почистить и проверить целостность соединения.
Вуаля! Всё заработало. Поставил на место, залил жидкой электроизоляцией. Более никаких вышеуказанных проблем не проявляется.
Заслонка показывает нормальные показания, УРА! Плавно показания движутся, машину не трясёт! 😂😂😂
Daewoo Matiz Вжик › Бортжурнал › Ремонт дросселя (продолжение)
Итак, продолжаем ремонт дорогостоящего неремонтопригодного 🙂 узла — дроссельная заслонка для литрового матиза.
В продолжении темы «чтото сломалось».
Как уже говорил выше, сломалась у меня шестеренка в дроссельном узле.
Симптомы: появилась непостоянная ошибка P1512 (механическая ошибка дросселя), неуверенный холодный пуск, приходилось педалью подгазовывать, чтобы не заглохла. Как прогреется, все вроде нормализовывалось. Были повышенные обороты в районе 2000-2500 всегда, после прогрева. Что влечет за собой, повышенный расход топлива и шумность движка. В общем-то в дроссельный узел я залез чисто по любопытству, так как решил почистить заслонку, а не узнать, что там под крышечкой с болтами я не смог. А когда еле отвинтил болты (один пришлось спиливать, заржавел и слизал головку), то увидел сломанную пополам шестерню. Интересно, каким образом она сломалась… ну и соответственно, заклинила весь механизм РХХ. Почитав информацию по матизкам, нашел статью «greyjerk» (www.drive2.ru/l/288230376152897694/) где подробно описал ремонт, и по аналогии разобрал. Просверлил в корпусе дросселя дырочку, выбил шток шестерни, и вот она в руках. Заодно, померил сопротивление моторчика РХХ, которое оказалось 68 Ом, вместо положенных 4 Ом. Поэтому, пришлось выпиливать платку и снимать моторчик, для его диагностики. Оказалось, что контактная группа на роторе загрязнена, пришлось шкуркой чистить ротор и щетки. После чистки, сопротивление на обмотках стало 4 Ом. Причем, не во всех положениях. Сопротивление показывает и 4 Ом и 40 Ом, в зависимости от положения ротора. Почему так – я не могу сказать. Явно, сопротивление после чистки стало меньше, но как его правильно измерить – вопрос. Где то читал, что на таких движках сопротивление должно быть при динамической нагрузке. Сильно заморачиваться я не стал, тем более моторчик работает, ну и пусть работает. Так как шестеренку можно и склеить, но нехватка одного зуба, портила всю картину и неизвестно, на сколько отсрочила ремонт. Поэтому решил по узнавать, как эту шестеренку можно сделать. Набрел на Антона Кашкарова «Nebula1981» ( nebula1981 ), который предложил напечатать шестеренку на 3D принтере. Побегав по своему городу, я нашел компании, печатающие на 3D принтере, но никогда не сталкивавшиеся с печатью более крепких материалов. Поэтому, заказал печать у Антона, тем более модель шестеренки у него уже была, и стоимость изготовление шестерни была в районе 200 рублей плюс доставка.
Пока шестеренка ехала ко мне, решил переделать выпуск картерных газов, так как у меня был сломан пластиковый тройник на вакуумной трубке, и сильно засран клапан PVC. А покупать тройник за 400 рублей мне стало жалко. Поэтому, сделал отвод картерных газов в воздушный фильтр, а во впускном коллекторе и в гофре шланг заглушил болтиком. Тем более, после снятия коллектора, я его еле отмыл от того, что летело через этот клапан. Заодно снял все, что можно было снять, почистил форсунки, коллектор, все датчики, до которых добрался, снял клапанную крышку, отрегулировал клапана. Пока то да се, пришла посылка. Напечатанная на 3D принтере шестерня практически идентична заводской, только нет небольшого наплыва пластика на нижней части. Подложил текстолитовую шайбу, иначе цепляет за контакты платы двигателя. Собрал все в обратном порядке, продул дорожки ДПДЗ, смазал движущиеся части литолом. Поставил на машину, завожу и выясняется следующее: Холостого хода вообще нет, заслонка по умолчанию закрыта, приходится педалировать газом. При остановке на светофоре глохла, если не наживать на газ. Что-то неправильно. Снял дроссель, выбил шток шестеренки, разобрал по новой – все вроде хорошо, нигде ничего не цепляет, все крутиться — вертится, непонятно. Почитал на форумах, вроде как стоит попробовать переставить шестеренку, по аналогии с ремнем ГРМ, типа не так шестерни встали. Хотя, какая разница тут. Собрал все в обратном порядке, поставил на машину, завел. Вроде появились холостые, правда, очень маленькие, около 460 оборотов. Ну думаю, пока сойдет. Сделал сброс адаптаций, вроде как обучил, думаю, прокачусь, погляжу. Машин прогрелся, и на светофоре, при сбросе газа, обороты поднимаются до 4000-5000 судя по звуку. И не падают. Напугал мимо проезжающие машины…
Прилетев на ракете домой, в …цатый раз снимаю дроссель, теряю болт нижний второй раз ( первый уже потерял в предыдущих попытках) и иду изучать Интернет. Нигде ничего путного не нахожу, а время позднее, ложусь спать. Ночью, приснился сон, как я снимаю дроссель… и во сне пре приснилось решение… А что, если моторчик так себя ведет из-за того, что я его неправильно поставил, в плане полярности? На следующий день, разбираю в очередной раз дроссель, пометил на всяк случай установку моторчика, переставляю его наоборот (меняю полярность). Собираю все назад, ищу подходящие болты крепления (были с внутренним Torex) стали под болт. Завожу, и о чудо! Обороты встали в положенные 850 об. При педалировании, заслонка регулируется мозгами как и положено, все работает как нужно.
Интересную заметил весчь. При переключении на высшую передачу, двигатель как бы сам делает небольшую перегазовку, чтобы сцепление было легче воткнуть. До ремонта дросселя, такого не было.
Итог. В регуляторе холостого хода установлен коллекторный мотор с обмоткой на роторе и с установленными постоянными магнитами на корпусе. Исходя из этого, данный мотор при подключении имеет полярность. То есть, при подаче разной полярности, мотор крутит в разную сторону. Поэтому, при снятии мотора пометьте его положение.
При подаче на контакты 1- «+» (черный провод), 2-«-» (белый провод), двигатель моторчика должен крутить налево, а вся шестерня должна поворачивать направо! (смотрим на дроссель — слева дорожки ДПДЗ, справа внизу моторчик.)
Мотор имеет обозначение «993647060» и судя по информации найденной на различных сайтах, устанавливается не только в Daewoo Matiz, но и в такие марки как Mercedes W124 (как пример), BMW, VW и другие. Кстати почти идентичную дроссельную заслонку я увидел и VW Golf 4, там разница в штуцере, чуток по другому направлен. Это мотор есть в продаже на всеми любимом сайте наших китайских друзей, и стоит 1200 рублей.
Наблюдаем дальше
Daewoo Matiz Микроshystrik › Бортжурнал › Чистка Дроссельной заслонки
Стал замечать что мой шустрик на холостых обортах стал как-то не стабильно работать. Часто плавают обороты и оч редко, но бывает что глохнет. Почитав форум и пообщавшись с другом механиком сошлись на том, что в первую очередь стоит почистить дроссельную заслонку (ДЗ) и регулятор холостого хода. По рекомендации этого друга купил Очиститель карбюратора фирмы Hi-Gear стоит раза в два дороже в сравнении с обычными. Выглядит вот так:
Расписан, что очень эффективно удаляет различные нефтехимические отложения и тому подобные.
И вот нашлось время по возится с машинкой.
В первую очередь для того что бы снять ДЗ на матизе требуется снять жесткую гофру идущую от воздушного фильтра:
Далее надо отключить клеммы Регулятора Холостого Хода (РХХ) и Датчика Положения Дроссельной Заслонки (ДПЗД), а так же отцепить троссик газа.
Отцепляется все легко: клеммы РХХ и ДПЗД нужно просто защелку чуток отжать. а тросс газа снимается открыванием полностью ДЗ (черной круглой штукой) и доставанием тросса из паза.
Далее шестигранником на «5» откручиваем 4ре винта по периметру ДЗ и отгибаем чуток от трамблера? (черной штуки) отгибается легко так как держится уже только на двух патрубкав охлаждения и еще одним проводом каким то.
Далее в «мурзилке» написано было слить ОЖ до отметки MIN, но природная лень и отсутствие ОЖ для долива до отметки MAX после выполнения работ, отговорили меня от этой процедуры и охлаждающую жидкость я не сливал и делал все так.
Так вот после того как отогнули ДЗ отцепляем ближний к нам патрубок охлаждения. Для этого нажимаем на хомут плосками и сдвигаем его по шлангу после чего снимаем шланг. вторым шагом отцепляем провод который идет снизу к ДЗ крепится двумя защелками. Их следует отгибать акуратно так как они плассмасовые и легко можно сломать. Ну третий шаг отцепляем второй патрубок охлаждения аналогично предыдущему. При этом у меня вытекло ничтожно мало ОЖ:
на этой фотографии видно что совсем чуток.
После этого ДЗ в сборе снимается легко)
Выглядит же она вот так:
Видно что она вся черная и грязная — еще не критично, но уже и не идеально)
При нажатии на педаль газа эта залонка приоткрывается и выглядит это так:
Далее пошел в просторное помещение и начал «мыть» ДЗ. Никаких дополнительных приспособлений в виде тряпочек, щеточек и т.п. не понадобилось, так как вся эта черная гарь смывалась легко струей из балончика.
ВНИМАНИЕ! данная смесь очень вредная! работы проводить только в проветриваемом помещении и избегать попадания в глаза! Ни в коем случае не брызгайте в ДЗ когда вы смотрите на саму заслонку иначе 99% что брызги попадут в глаза отскочив от заслонки.
Промыть надо саму заслонку и «трубу» в которой она находится, а так же все канальцы которые есть в этом узле. После 15ти минутной промывки ДЗ стала блестеть чистотой:
Так же для верности открутил РХХ требуется глупый ключ Torx, но за не имением такового пытливый ум выкрутился обычным шестигранником на «3». открутилось легко, а вот ДПЗД открутить не получилось туда шестигранник на «3» был мал, а на «4» большой видимо надо было «3,5» которого не было, но не критично что не открутился этот узел нас не интересовал.
РХХ тоже был оббрызган этой очищающей смесью и прикручен обратно. Вот собственно сам РХХ:
После всех этих крайне желательно ДЗ продуть сжатым воздухом, но у меня его не было (даже насоса) поэтому я просто подул в него и положил на часок рядом с батареей.
КОгда он был сухим то прикрутил его обратно в машину и подключил все как было.
Далее был тестдрайв… Уже после 5 минут было понятно что помогло мало, так как обороты так и плавали на ХХ, но вот в чем странность на следующий день (буквально через 7-9 часов) ехал на работу и обороты были стабильны, но как мне показалось что они были выше чем до чистки ДЗ. Поэтому так пока и не понял помогло мне это или нет =)
Время выполнение работ:
30 минут на снятие ДЗ
15 минут на промывку ДЗ и РХХ
30 минут на установку ДЗ
Итого чуть больше часа, но это все можно было бы сделать и быстрее если бы это делалось днем. я же все делал вечером в темноте примерно с 20.20 до 22.30 да и проделывал я все это в первый раз в жизни))
Нюансы: думаю только один. очень хорошо держите все винтики и хомуты которые откручиваете, т.к. если машина с защитой картера тогда работа может затянутся еще на полчаса. У меня упал хомут с гофры воздуховода и прилег прямо по середине защиты. пришлось снимать левое колесо и доставать хомут. доволно геморно я вам скажу, поэтому не допускайте того что бы что то падало из рук в район двигателя. ДОСТАТЬ ОЧЕНЬ СЛОЖНО. =)