Как поменять клапан на дэу нексия

Daewoo Nexia 16V Бэлий › Бортжурнал › Не доехал — 2: Снова что-то пошло не так: Дефектуем и собираем. (Часть2)

Часть 1.
Можно долго рассуждать и выдвигать много теорий о том, почему так случилось, как можно было этого избежать и пр, но при любых обстоятельствах машина сама не починится. Проверено =)
Утром одевшись тепло (на улице уже прохладно) Полез разбирать двигатель. Первым делом проверил метки на ГРМ: слетевшие метки многое бы объяснили, но там все было точно так, как и при последней проверке. Значит одной возможной причиной меньше. Идем дальше. Снимаю голову и тут уже причина на лицо: загнут один клапан. Его заклинило в открытом положении.

Стало легче — не мой косяк при сборке двигла. Рассухарить клапан мне нечем, да и сделав это, я все равно не пойму, почему клапан заклинило в открытом положении — нужно промерять. Вспоминаю, что есть неплохой сервис, в котором достаточно давно я капиталил Легу и их работами был доволен.
Звоню мастеру, он грит привози, меня нет, парни примут. Ну ок: отвез, объяснил ситуацию и то, что мне нужно знать на выходе: почему загнуло клапан и как избежать этого в дальнейшем?
По мне, так вопрос достаточно простой: промеряем шток клапана, промеряем нутромером направляющую клапана, делаем нехитрые манипуляции с двумя числами и из полученного делаем вывод достаточен ли зазор в этой паре.
После обеда звонит сам мастер и говорит, что нужен клапан, уточняю, все ли нормально с направляющей и не требует ли она замены — нет, все замечательно, вези клапан и будет тебе счастье. Ну он мастер, ему виднее.
Привожу клапан.
(кстати, поиск зч — отдельная история… в небольшом городке Курганинск это превратилось в проблему: в одном крупном магазине вообще отказались принимать заказ на клапан без образца, упоминания о коде зч или хоть каком то обозначении его как элемента ни к чему не привели — только по старому клапану подбирают… в другом месте просто отказали. В третьем месте я все же купил все что мне нужно, но только представьте, каких усилий это потребовало: мне нужны были: прокладка ГБЦ, прокладка вп коллектора, клапан, свечи. на поиск этих 4 (ЧЕТЫРЕХ) позиций и последующий поиск их рядом в коробках ушло 40 (сорок) минут, СОРОК, КАРЛ! При чем на поиск в коробках по паре минут. Я уже прямым текстом предлагал повернуть ему ноутбук ко мне, и я сам тыкну пальцем в монитор, указав на нужный элемент… Нет… дошли до того что он начал показывать в своей базе все фото прокладок коллектора, спрашивая на каждой — она? И это в учетом того, что я уже приехал с конкретными номерами зч… в общем, спасибо ему на том, что хоть в наличии это все оказалось… Так, вернемся к теме)
Привез, значит клапан, отдал парнишке, который должен был поставить его на место. Спрашиваю, причина-то в чем? почему заклинило?
— Нечего лезть, куда не знаешь
И тут я ахренел…
Грю, причину скажи
— Метки на ремне ГРМ были неправильно установлены.
— Правильно! я их каждые 1000км, получается, проверял!
— Ну что то неправильно собрал…
Плюнул на этого «мастера»… до сих пор в шоке от таких выводов… очень надеюсь, что тот хороший мастер, который делал Легу и с которым я по телефону разговаривал не лично смотрел мою ГБЦ, а только через своего подмастерья или кто он там у них.

Забрал голову собранную. И уже готов ставить бы ее, но как ее можно ставить, если так и не нашлась причина. Не мог же он просто так заклинить…
Начал искать настоящих мастеров. Это оказалось не так просто, не все могли промерить нутрометром направляющую, в основном приборы измеряли от 10мм. Каждый мастер после того, как слышал, что ножка диаметром 6-7мм уверенно спрашивал: А! приора что ли? Ну да, других машин же не существует…
С горем пополам нашел молодого парнишку, сам отвезти из-за работы не мог, попросил отца.
Вердикт — направляющая втулка заклинившего клапана под замену: клапан тяжело в ней ходит + втулку пытались рассверлить сверлом! ппц… Там, где поверхность должна быть гладкой — там тупо заусеницы от сверла!
Рассухарил соседних два клапана — один норм, второй тоже тяжело ходит, и является претендентом на ближайшее заклинивание. Но в нем хотя бы внутренняя поверхность направляющей гладкая, без сверловки…
Выходит, этот типа мастер, который первый, особо не думая, проходит направляйку сверлом и думает, что так и положено. Восстановить направляющую нельзя — глубокие задиры на стенках. Конечно, я не уверен в том что именно первый «мастер» прошелся там сверлом, но ведь (как оказалось в последствии) больше ни на одной направляющей не было такого. соответственно не могли в Евромоторе все направляющие пройти как положено, а одну — сверлом, да еще так грубо. Совпадение? Не думаю…
Заказал направляющие, пару штук на всякий случай, отвез головку и их парнишке, тот на несколько часов все сделал и я приехал забирать.
Итог: одна направляющая под замену, еще две он расточил, потому что клапана в них были подзажаты, остальное все ок. Спрашивает, сколько голова пробежала после ремонта? Грю да пару тысяч, еще болты пылью покрыться не успели.
— А по голове не скажешь — тут пробег тысяч двадцать, клапаны притирал?
— Нет не притирал, в конторе, где делал голову, сказали, что после их фрезера притирать не нужно — все и так замечательно там.
Парнишка показал на примере моей же головы, что притирать клапаны нужно обязательно. Уже были прорывы газов через клапаны…
На этом война с «мастерами» закончилась, теперь я был готов снова собирать двигатель.
Одним вечером собрал все навесное на голове:

Вторым с помощью zeret дособирали почти до конца, а могли бы и до конца, но:
Нарисовалась первая проблема: ключа для натяжения ремня ГРМ у меня тут нет. Предполагая, что раз ремень не менялся, ролики тоже, то если не крутить помпу, то натяжной ролик должен стать по меткам как и при съеме, но что-то пошло не так (с)

Оказалось, что натяжки не хватает вообще, ну как так? ведь все точки остались на своих местах? Для меня до сих пор загадка: мб прокладка ГБЦ тоньше стала…
Ладно, раз нужно натягивать помпой, то нужно натягивать помпой…
и тут засада: слизался шестигранник, фиксирующий помпу (один из трех), хорошо, что самый дальний от блока…
Больше двух часов, нескольких этажей матов и огромного количества нервов мы смогли сделать надпил в нем и отвертками выкрутить его:

Заменил на подходящий обыкновенный болтик.
С помощью пассатижей натянули помпой ремень и пустили, наконец, дым. Было уже около полуночи.
Когда подключали датчики, то оказалось, что при прокручивании помпы сломали датчик давления масла. То ли у меня руки из не того места, то ли стечение обстоятельств…
На следующий день был куплен новый датчик. (кстати, тоже разговор с продавцом был весьма занятным)
Собрал остальные элементы и выехал из гаража…

Подводя итоги, хочется в первую очередь передать пламенный привет новочеркасской конторе «Евромотор», находящейся на Харьковском шоссе на въезде к город со стороны Шахт на крайне «грамотный ремонт» моей ГБЦ, из-за которого я стал на трассе и потратил много бабла и кучу времени на ремонт машины. Повторюсь: не доточили 3 (три) направляющих до нужного диаметра, из-за которого в одной из них заклинил клапан в открытом положении, сказали, что притирка клапанов не требуется. (кстати, сколько раз перебирал моторы — всегда притирал)
Спасибо местным «мастерам» за не менее грамотный «ремонт\замену» клапана.
И реальное, человеческое спасибо парнишке из пос. Октябрьского, который исправил все то gовно, которое сделали предыдущие «мастера», при чем за вполне скромное вознаграждение.
Очень удивлен знаниям курганинских продавцов деталей на инормаки, если нексию вообще такой назвать можно.

Источник

Daewoo Nexia Франки › Бортжурнал › Валящая нексия, не очень! Настроить перекрытие клапанов и не свихнуться.

До определенного момента я ездил перекрытии клапанов выставленном пальцем в небо(как позже выяснилось тычок в небо был относительно удачен).
Но руки чешутся, сделать быстрее выше сильнее. Итог — далеко за городом, в гостях ослабляю разрезную шестерню и снова наугад настраиваю, на этот раз вооружившись теорией:
Если настраиваем распредвал на опережение относительно колена — получаем хорошие низы и середину.
Если на отставание, то получаем верха.
Связано это с инертностью топливо-воздушной смеси. Если коротко, то на больших оборотах, когда у нас клапан закрывается с опозданием, воздушно-топливная смесь в силу инерции продолжает поступать в цилиндр, немного «утрамбовывается»(извиняюсь перед инженерами за грубость термина). Итог — жирные верха.
Я сделал опоздание распредвала неизвестно на сколько градусов и двинул домой.
По трассе машина не ехала совсем, расход на глаз 20 литров на 100км, глохла постоянно, утирая слезы рукавом я добрался до дома. До любимого «пригорка тюнинга» и приступил к настройке заново.
Выкинув из головы весь интеллектуальных хлам, я начал многократно тыкать пальцем в небо и проверять динамику автомобиля(подъем в гору, старт с 40км в час и фиксировал скорость на выходе

Итог — я настроился, нексия начала валить, мое лицо расплываться в улыбке, даже друг хондовод заценил.
Проблема одна — неровный холостой ход.

Проехав так около 300 км, машина начала намекать, что перекрытие не самое лучшее

это антифриз, кажется из салона, то побежит, то перестанет.
помимо этого был замечен расход: 12 литров если овощить, 17.15 если динамично пугать других участников дорожного движения.
И это против 8 литров овощения раньше и максимум 12 литров при тапке в пол.
Помимо этого машина перестала держать холостой ход, дошло до того, что глох на каждом перекрестке, заводился и снова глох, потом снова заводился и глох, и так, пока не загорится зеленый и я не поеду дальше пугать людей))

Сегодня терпение лопнуло, поехал на «пригорок тюнинга» настраиваться по новой.

Начал настраиваться, была куча попыток уловить какие либо закономерности и характерные особенности режимов работы и позднем и раннем перекрытии мотора… Бесполезно… Убито 4 часа…
Раннее перекрытие — мотор трясет и он глохнет
Позднее перекрытие — мотор трясет, он глохнет и не заводится)))
Снова отдался проверенному методу научного тыка, поехал мерить динамику и менять метки. Настраиваться усиленно мешали местные животные.

В итоге что-то как-то настроил — холостой ход в норме, не глохнет, динамика нормальная)
Посмотрим на эксплуатацию.

Всем диностендов, нормальных мозгов (и в голове, и в машине) и хорошей резины)

Источник

Daewoo Nexia DC Auto › Бортжурнал › Обрыв ГРМ. Разбираем и смотрим. #1

Ну еду я себе такой еду. Скорость около 80. 4 передача. Даю газа. И обороты такие падают до 0. А вместо газа слышно «трррр»…

Двигатель A15SMS 1.5 8 клп.

Первый раз менял ремень на 100.000 км. И поменял я его на ремень фирмы Daewoo который отходил 33.786 км. По состоянию с заводским он был настолько плохим как будто на нем все 200 км проездили.

Вин код этого китайского фуфла — 96352407 (НЕ ПОКУПАЙТЕ ЕГО!)

И что же теперь делать?!
Ну тут несколько вариантов. Если есть гараж и представление об автомобиле и как он работает то чинить самому. Или же отвозить машину в сервис где ремонт вместе с деталями обойдется в кругленькую сумму. Я думаю 15-25р.

Я имея какой не какой опыт с автомобилями но без гаража… решил делать все это дело прямо во дворе на улице. Выбрав перед этим место где я не буду мешать остальным жителям. Выглядело это место вот так.

Вот тут я и возился с машиной в течении нескольких недель…

Вообщем первым делом. Я всё всё сфотографировал на телефон. Те места на которых были датчики, ВВ провода, патрубки впускного коллектора и тд. Так сказать себе же в помощь при обратной сборке.

Снял защиту. Положил ее на заднее сиденье. Слил масло и антифриз. Ну и принялся разбирать сам двигатель.
При обрыве ГРМ важно понять. Загнуло ли клапана или нет. Можно это проверить одев новый ремень и попытаться завести. Двигатель должен дико работать, троить, дымить…Но лучше этого не делать и лучше разобрать и посмотреть самому.

Слив масло и антифриз можно приступать к разборке всего что видно:

— Снимаем клемму с АКБ.
— Снимаем модуль зажигания и ВВ провода.
— Откручиваем клапанную крышку и снимаем.

— Откручиваем верхний кожух ремня ГРМ. (Он состоит из 3 частей).
— Снимаем шестерню распредвала держа сам распредвал ключом на 22.

— Откручиваем 10 болтов ГБЦ и снимаем корпус распредвала.

Видим верхнюю часть клапанной головки.

— Запоминаем расположение рокеров или коромысел. Записываем.

Ну или если вы будите покупать новые то не надо. Гидрокомпенсаторы обязательно запоминаем кто где. Их не мыть не вытирать! Закинуть их в масло которое будет литься в двигатель и пусть они там лежат…

— Откручиваем выпускной коллектор (Штаны от блока и от котолизатора.)

Только без фанатизма! Гайки каленные и ломаются только в путь. Кому потом охота высверливать шпильку из блока…

— Отсоединяем все датчики с впускного коллектора.
— Патрубки топливной рампы.
— Патрубки дроссельной заслонки.
— Штекеры с топливных форсунок.
— Снимаем ремень генератора и отодвигаем генератор до конца в сторону салона.
— Откручиваем два болта крепления кронштейна впускного коллектора

И вот только теперь мы сможем снять клапанную головку вместе со впускным коллектором.

Цилиндры двигателя были вот в таком состоянии.

Источник

Описание замены ремня ГРМ на автомобиле Дэу Нексия, с двигателем SONS 8 клапанов, с фотографиями и видео

Дэу Нексия двигатель SONS 8 клапанов, вынужденная замена ремня ГРМ. Оговорюсь сразу при разрыве ремня ГРМ на данном двигатели клапана не гнет. Клиент приехал на замену термостата, но на данном двигатели, что бы его заменить, нужно снять ремень ГРМ. Заодно и поменяем его. Ролики не трогаем поскольку они менялись нами четыре месяца назад вместе с ремнем. Скажем спасибо за это незабываемое приключение немцам, поскольку двигатель достался Нексии от Опеля.

Важно! При обрыве ремня ГРМ на данном двигателе гнет все клапана.

Инструмент и приспособления

Есть одна особенность, ремень натягивается помпой и для этого нам понадобится специальный ключ на 41.

Собственно, сам ключ и помпа.

Цена вопроса 500 рублей, но если замена единичная, то можно изготовить самостоятельно, вырезав из листа метала толщиной 1 – 2 мм и согнув ручку под углом 45 градусов. Будет не очень удобно, но натянуть ремень таким ключом можно, проверено на себе.

Прошу прощения за качество фото у напарника от волнения тряслись руки.

Пошаговая инструкция

Снимаем патрубки воздухозаборника, корпус воздушного фильтра и все что к ним присоединено. Получается такая картина.

Откручиваем болты крепления защитной крышки ГРМ, и снимаем ее. Также ослабляем болты крепления шкива гидроусилителя. Что бы потом не матерится пытаясь его застопорить.

Ослабляем болт крепления генератора, сдвигаем его к двигателю и снимаем ремень генератора.

Снимаем правое колесо и пластиковый брызговик снизу. Сливаем антифриз.

Теперь мы видим шкив коленвала.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт коленвала вращаем весь механизм газораспределения до совпадения метки на шкиве распредвала и корпусе.

Снимаем шкив гидроусилителя рулевого управления. На фото уже снят. Зато видна метка коленвала и она совпадает с указателем. Откручиваем два болта крепления гидроусилителя. Жидкость ГУР не сливаем!

Снимаем шкив коленвала и видим, что и на нем метки совпали. Болт коленвала откручиваем с помощью напарника. Включаем пятую передачу, жмем на тормоз и легким движением руки откручиваем.

Откручиваем болты нижней защитной крышки и снимаем ее.

Замена помпы

Ослабляем три болта крепления помпы, они под шестигранник. Их на данной фотографии не видно, после снятия защитного кожуха я их отмечу. Спец ключом проворачиваем помпу до ослабления ремня ГРМ и снимаем его. Снимаем шкив распредвала. Под ним спрятались болтики крепления защитного кожуха. И еще два внизу. Их откручиваем.

Смещаем кожух и видим, как раз три болта крепления помпы.

Замена термостата

А сверху и сам виновник торжества, термостат в своем корпусе. Его снимаем и меняем.

Снимаем водяной насос и смазываем его прокладку тонким слоем герметика, что бы не потекла потом. Менять ее нет смысла, она еще новая.

Термостат, спецключ и водяной насос.

Ставим водяной насос на место. На натяжном ролике есть указатель натяжки, после натяжке ремня стрелка должна быть напротив пазика.

Установка нового ремня ГРМ

Ставим на место защитный кожух, прикручиваем его и натяжной ролик. Ставим шкив распредвала и совмещаем метки если они не совпадают, так же проверяем метки коленвала. После чего ставим новый ремень ГРМ так чтобы нисходящая ветвь ремня была натянута. Принцип такой, сначала надеваем на коленвал, помпу и натяжной ролик. Затем шкив распредвала на несколько градусов поворачиваем по часовой стрелки, надеваем на него ремень и возвращаем назад. Получается, что правая ветвь ремня натянута, а левая свободна.

Ремень ставим обязательно по направлению вращения,

На ремне есть специальная метка, здесь к сожалению не сфотографировали но можно посмотреть в статье про Логан.

С помощью спец ключа проворачиваем помпу до момента когда стрелка на натяжном ролике не встанет на против паза и затягиваем ее.

Проверяем еще раз все метки. Если все в норме, ставим нижний кожух и шкив коленвала, затягиваем его так же как откручивали. Проворачиваем коленвал два раза и проверяем метки.

Прикручиваем на место все что открутили и ставим все что сняли в порядке обратном снятию. Натягиваем ремень генератора. Заливаем антифриз. Заводим машину, принимаем поздравления от родных и близких.

Видео замены ГРМ Нексия 8 клапанов

Некоторые нюансы не показаны, но общая процедура довольно неплохо освещена. Рекомендую к просмотру.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя ни жезла!

Источник

Daewoo Nexia › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ — от теории к практике (часть 1)

Завершилась череда работ по обслуживанию Daewoo Nexia и я, наконец, решил сделать серию записей в бортжурнале моей машинки. Работы начались с замены ремня ГРМ, а дальше пошло-поехало.

Начну с самого начала этой истории. После первого посещения СТО автомеханик спросил меня о том, когда я менял ремень ГРМ. Я ответил, что такой информации нет. На что мастер объяснил, что это важный момент в обслуживании Нексии и при обрыве ремня ремонт двигателя обойдется значительно дороже, чем своевременная замена. Поэтому я решил изучить эту тему и принял решение о замене ремня.

Работу по замене ремня ГРМ я решил провести сам. В ходе работы я постарался зафиксировать все важные моменты и теперь решил подготовить подробное руководство. Думаю, это будет хороший конспект для самостоятельного проведения ТО. Сделаю для себя, возможно кому-то пригодится, но учтите, я не мастер-автослесарь, поэтому могу где-то ошибиться, пишу статью на основе своего опыта и понимания.

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) используется для синхронизации работы коленчатого и распределительного валов автомобильного двигателя (синхронизация движения поршней с клапанами).

При запуске двигателя коленчатый вал начинает крутиться. Распределительные валы (в 16-клапанной нексии два распредвала: один — для клапанов впуска, второй — для клапанов выпуска) сами по себе не будут крутиться при запуске двигателя, соответственно клапаны не будут закрываться и открываться. Для передачи крутящего момента от коленчатого вала распредвалам и используется ремень ГРМ.

При этом все три вала должны находится в определенном положении друг относительно друга, то есть они должны быть синхронизированы. Если какой-то вал будет смещен от оптимального положения, то фазы уже будут не оптимальны и это приведет к ухудшению работы двигателя. По этой причине все метки при установке ремня должны быть четко выставлены по инструкции. Стоит сместить метки всего на один зуб и фазы уже будут не оптимальны. По словам участников данного сообщества и форумов это может привести к увеличению расходу топлива и снижению мощности двигателя.

При обрыве ремня распределительный вал останавливается в одном положении. А коленвал продолжает крутиться далее. В итоге поршень начинает бить по открытым клапанам и попросту их гнет. В некоторых случаях ремонт не ограничивался заменой деформированных деталей – приходилось восстанавливать всю поршневую группу двигателя.

Для более полного понимания предлагаю изучить видео: “Принцип работы газораспределительного механизма”

Замена ремня ГРМ — краткий план действий

Замена ремня ГРМ — это большой комплекс работы. Коротко расскажу о этапах работ для тех, кто будет делать в первый раз.

▪️ Приобрести качественные материалы для замены: ремень, ролики, помпу, сальники;
▪️ Подробно изучить теорию работы ремня ГРМ и несколько руководств по его замене;
▪️ Подготовить все инструменты, жидкости, очистители, тряпки;
▪️ Слить старый антифриз, промыть систему от ржавчины;
▪️ Провести разборку и извлечь старый ремень;
▪️ Очистить все снятые детали и сторону двигателя от масла и грязи;
▪️ Заменить сальники распредвалов и коленвала;
▪️ Установить новый ремень, сделать два оборота коленвала по часовой оси, проверить совпадение меток;
▪️ Собрать все в обратной последовательности, залить новый антифриз.

Разберем каждый пункт по порядку.

При выборе деталей ориентировался на рекомендации из других борт журналов и форумов. Сформировал следующий комплект на Exist (общая стоимость в начале 2018 года — 6 185 рублей):

При замене ремня ГРМ желательно также заменить 2 ролика, помпу и сальники на респредвале и коленвалах. Для чего это делается? По регламенту ремень на Daewoo Nexia меняется каждые 40 000 км. И чтобы раньше следующей замены ремня не вышли из строя какие-то элементы этой системы, то лучше сделать замену их в то же время. Также желательно сразу поменять сальники распредвалов и передний сальник коленвала, чтоб масло не полилось на ремень раньше, чем через 40 000 км (для уверенности). Ремни боятся масла, поэтому необходимо избегать его попадания.

Кроме этого, нам понадобится антифриз. В системе охлаждения Daewoo Nexia 16 кл. около 6,7 литров жидкости. Мне порекомендовали концентрат “GM G12 Dex-Cool”, он разводится 1:1 с дистиллированной водой. Я приобрел 4 упаковки концентрата и 5-литровую бутылку воды. По цене около 1500 рублей. Кроме того, если необходимо будет промывки системы, то приобретаем еще минимум 15-25 литров дистиллированной воды.

Инструменты и материалы

▪️ Держатель шкивов.
▪️ Плоскогубцы 2-ух типов
▪️ Шестигранник

▪️ Очиститель для карбюратора
▪️ Тряпки

Машину желательно установить на яму, так как часть работ удобно будет вести снизу. В ходе работы необходимо будет поддомкратить правое колесо и двигатель за поддон.

1.Прогреваем автомобиль 10 минут (работу проводил зимой, поэтому необходимо было подогреть антифриз в системе). Подкладываем под слив антифриза емкость, (из системы будет слито более 5 литров), открываем крышку на бачке с охлаждающей жидкостью.

2. Открываем кран для слива антифриза. После того, как основная жидкость перестанет течь снимаем шланги с бачка [плоскогубцы] и продуваем воздухом — охлаждающая жидкость польется с новой силой.

3. Снимаем расширительный бачок для антифриза [головка на 10, удлинитель], промываем от ржавчины, осадка и грязи.

4. Закручиваем сливной кран внизу, устанавливаем бачок на место, подсоединяем шланги топливной системы, заливаем дистиллированную воду. Запускаем двигатель на несколько минут, следим за уровнем жидкости в бачке. Повторяем операцию несколько раз, пока вода в бочке не станет чистой (без ржавчины). После того, как систем очищена — сливаем полностью воду из системы.

5. Откручиваем 2 винта и снимаем воздуховод [ключ 10, либо крестовая отвертка (могут быть разные варианты крепления)].

6. Снимаем рукав подвода воздуха. Для этого ослабляем все хомуты, нажмите пружинный фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.

7.Снятие корпуса воздушного фильтра. Для этого откручиваем 4 винта [головка на 10 и удлинитель].

8.Снимаем верхний патрубок

9.Ослабляем три болта держащих шкив гидроусилителя [ключ на 12].

10. Ослабляем два болта генератора [головка, ключ на 13]. После этого сдвигаем генератор к двигателю и снимаем ремень генератора. Один болт сверху откручиваем, другой снизу (на рисунке показан только верхний болт).

11.Подданкрачиваем машину, снимаем правое колесо.

12. Откручиваем шкив гидроусилителя.

13. Откручиваем четыре винта защитной крышки ремня ГРМ [головка на 10].

14. За болт шкива коленвала, (обязательно по часовой стрелки!) вращаем коленвал добиваясь совпадения меток на распредвалах [17 головка и удлинитель].

15. Поддонкрачиваем двигатель через дощечку за поддон.

16. Отворачиваем две гайки, крепящие подушку двигателя к лонжерону и два болта к опоре двигателя. Я полностью не снимал, а только ослабил, мне этого хватило для удобной работы.

Источник