Как поменять нижний рычаг на ниве 21213
Лада 4×4 3D 1.7 › Бортжурнал › Замена передней подвески! Замена нижнего рычага 2121!
Добрались мои руки до передней подвески, были щелчки при трогании с места и при торможении, это шаровые. Пружины за свои 16 лет уже хорошо просели, меняем для клиренса. Амортизаторы не работали, если раскачать машину, то она ещё долго качалась.
Всё, кроме амортизаторов, открутилось легко. На амортизаторах срезал гайки верхнего крепления, т.к. сами амортизаторы всё равно идут в помойку, за резьбу на штоке не страшно. Все резьбовые соединения перед откручиванием были отчищены и залиты проникающей смазкой. Делаю так всегда, чтобы минимизировать риск порчи резьбы или головки.
Если ось нижнего рычага не выбивается… Один нижний рычаг оказался крепышом. Сначала начал просто долбить по нему кувалдой, испортил резьбу и не выбил. В итоге сделал вывод, что нужно оставлять гайку, чтобы сберечь резьбу. С обратной стороны пытаемся прокручивать ось, сначала даётся тяжело, потом легче. Всё это дело греем горелкой и продолжаем дальше крутить. Начинается сыпаться труха, крутим ещё. Дальше начинаем подбивать кувалдычем и ось выходит! В конце концов она вышла с прикипевшей втулкой сайлентблока, не знаю, можно ли её как-то отсоединить, но т.к. резьбу я испортил, то купил новую ось. Когда ось снимаем, все регулировочные и упорные шайбы складываем, можно связать их проволокой. Когда будем ставить обратно их, нужно поставить точно также, как и стояли. Я с зада на перед перекинул по 4 шайбы, ребята порекомендовали сместить рычаг вперёд. Что делать, если шайбы не лезут? Ставим вперёд все шайбы, которые там стояли или больше, но только равномерно добавляем, и справа, и слева. Дальше засовываем назад столько, сколько лезет. Главное, чтобы 2 мм упорная шайба была, упорные шайбы я заменил на новые, на этих рычагах и на верхних. Если покапаете новые, смотрите, чтобы толщина шайб была одинаковая, в одном магазине вместе с осью впарили 3 мм, а не 2 мм. С верхними рычагами проще, но своей маленькой кувалдой оси выбить не смог, отдавал отцу на работе, у него там побольше есть. Обе оси пошли под замену, что с гайкой, что без, ось расплющило.
Хочу похвастаться, приобрёл динамометрический ключ с усилием от 25 до 210Нм. Очень классная и нужная вещь, работать с ним одно удовольствие. Все резьбовые соединения тянул им. Таблица момента по затяжке есть в интернете. При установке рычагов обратно затягивать гайки оси нужно на стоящей машине! И не нужно говорить, что там невозможно залезть. После того, как всё поставили и опустили машину, нужно её покачать. Надеюсь, прокачать амортизаторы перед установкой не забыли? С нижними рычагами с одной стороны всё просто, они легкодоступны, главное быть в хорошей физической форме, потому что усилие для их затяжки нужно очень хорошее, с другой стороны, гайка настолько закрутилась, что ось начала выпирать и головка с гайки начала слетать, до необходимого усилия я так и не дотянул. Кто скажет, что ключ не нужен, ошибается. Я бы в жизни столько усилия не приложил бы для затяжки, сколько нужно. А в других местах, наоборот можно легко перестараться и сорвать резьбу, 1600 рублей он однозначно стоит. Верхние гайки протягивал тоже динамометрическим ключом, поэтому приходилось снимать некоторые детали, с одной стороны воздуховод с креплением, с другой адсобребер и цилиндр сцепления (его просто в сторону отвести нужно было). Замену всего остального описывать не буду, там всё понятно. Самоконтрящиеся гайки ставим везде новые. Гайки ступиц тоже.
У меня подвеска первого типа, машина 2003 года, самого раннего, всего их 3. От новой нивы ставим:
1) Пружина 21214-2902712-00 LADA (2 шт.) 1794 рублей
2) Опора шаровая BM0164 BELMAG (2 шт.) 772 рубля
3) Амортизатор 21214-2905004-00 LADA (2 шт.) 1596 рублей
4) Отбойник 21214-2904248P БРТ (2 шт.) 86 рублей
Дальше всё стандартное:
5) Опора шаровая нижняя BM0031 BELMAG (2 шт.) 582 рубля
6) Сайлентблок верхний 21010-2904040 (4 шт.)
7) Сайлентблок нижний 2121-2904040 БРТ (4 шт.) 395 рублей.
Список выше обязателен для замены, если решили всё сразу менять. У кого резинки на стабилизаторе отжили своё, меняем и их или стабилизатор вместе с ними.
На амортизаторах смотрите внимательно на шайбу подушки, у меня её порвало у отверстия. Подушки ставим новые.
Отбойники старые срезал ножом, дальше снимал чашку и новые отбойники тянул верёвкой. Нижние не меняем, если они нормальные. Вот только зазор меня пугает. Видел, что у бронто заминает. Тут тоже не исключено.
Шаровые брал белмаг, т.к. он поставляется на конвейер, за упаковку лада-имидж решил не переплачивать.
Верхние и нижние сайлентблоки достались с машиной, фирму не знаю, надеюсь БРТ. Верхние забил, прикрутил рычаги на место. А вот нижние забил и увидел, что они лопнули все, их выкинул и купил новые. А верхние решил оставить, раз рычаг поставил уже на место.
Также заменил смазку в передних ступицах и сальники.
И вопрос знатокам, планка на фото стоит так, как держу в руке, что с левой стороны, что с правой. Может её перевернуть нужно? Т.к. она стоит сейчас не вижу смысла. Объясните.
При работе использовал регулируемые подставки, стоят 1336 рублей, ключ — 1652 рублей. Все запчасти — 6500 рублей.
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Замена осей нижних рычагов
Самый известный нивовский геморрой по снятию неснимаемого, и вынимания невынимающегося это извлечение полуосей. Придумано множество способов и у каждого есть свой коронный способ. Кто-то выбивает обратным молотком, кто-то приспосабливает колесо или изобретает съемник.
На самом деле снять полуось это пол-геморроя. Геморрой — это снять ось. Ни разу не слышал, чтобы пришлось покупать новый мост, потому что полуось не вынулась. А вот случаев замены передней балки, из-за того что не получилось вынуть оси нижних рычагов описано не мало.
Способы снятия оси не отличаются разнообразием и всегда основная вещь – это молоток побольше да замах посильнее. Если не выбивается, то приварить к оси лом и пробовать крутить да херачить молотком посильнее. И это не помогает — тогда греть балку, ломом крутить, молотком выбивать. Развлечение не для одного человека и не на пять минут. После нескольких часов безрезультатного махания кувалдой мысль о замене балки становится все актуальнее.
Вот и у нас так же. Вечер потрачен, а результата никакого. Сначала естественно в дело пошел молоток. А потом все остальные способы. Но нагреть балку до красна бытовой горелкой не получилось – это не маленькое стопорное кольцо, а здоровая железяка. А нагреть чуть-чуть – толку ни какого. И говорят, неконтролируемо греть балку и потом давать ей остывать, это не очень хорошо. Структура металла меняется.
Но прежде чем ехать за новой балкой (и узнав ее цену) решили попробовать менять не только оси, но и втулки. Кто сталкивался с заменой втулок, говорили что их не найти и проще самому выточить. Немножко погуглив, сложилось впечатление что так и есть. В нескольких известных и проверенных интернет-магазинах такой детали не оказалось. В местном магазине тоже. А вот найти втулку на рынке проблемы не составило. Купили сразу и втулки и рычаги. Продавец ухмылялся и говорил, что почти все, кто брал втулки, возвращался за балкой в сборе. А вот хрен тебе продавец балок, способы знать надо.
В балке сделали пропил до втулки. Втулку с осью внутри все равно выкидывать, поэтому можно пилить не стесняясь. И если кто-то думает, что после этого втулку можно будет вынуть руками, тот сильно ошибается. Втулка сдвинулась далеко не с первого удара молотком. И даже стронутая с места выбивалась с трудом.
Новая втулка – блестящая и не ржавая в балку тоже просто так не вставляется. Даже обильно смазанная потребовала пяти минут применения молотка пока вошла на место.
Снятие и ремонт рычагов передней подвески ВАЗ-21213, ВАЗ-21214
Снятие верхнего рычага
Вывешиваем и снимаем переднее колесо
Отсоединяем от рычага верхнюю шаровую опору (см. Снятие верхней шаровой опоры).
Головкой «на 19» отворачиваем гайки двух болтов крепления рычага к кронштейну поперечины.
Болты от проворачивания удерживаем ключом той же размерности (генератор для наглядности снят).
Снимаем рычаг в сборе с осью.
На болтах между осью и кронштейном поперечины установлены шайбы для регулировки углов продольного наклона оси поворота и развала передних колес.
Зажав ось рычага в тиски, ключом «на 22» отворачиваем две гайки оси.
Снимаем упорную шайбу
Для выпрессовки сайлент-блоков устанавливаем на рычаг съемник так, чтобы его чашка опиралась на торец проушины рычага, а болт съемника внутренней резьбой наворачиваем на ось
Затягивая гайку болта съемника (при этом удерживаем болт от проворачивания), выпрессовываем сайлент-блок из рычага.
Сняв сайлент-блок с оси, устанавливаем ее в проушины рычага и съемником выпрессовываем второй сайлент-блок.
При отсутствии съемника, поддевая зубилом наружную втулку сайлент-блока, выпрессовываем его.
Для установки новых сайлент-блоков чашечным съемником запрессовываем один сайлент- блок в проушину рычага.
Перед запрессовкой второго сайлент-блока зажимаем рычаг в тиски, вставляем ось с упорными шайбами в проушины рычага и навинчиваем на ось гайку со стороны запрессованного сайлент-блока.
Вставляем в отверстие проушины второй сайлент-блок.
В распор между проушинами рычага вставляем оправку, изготовленную из подходящего отрезка трубы (длиной 160 мм, внутренним диаметром 42 мм, шириной прорези 32 мм).
Упираем чашку съемника в торец наружной втулки сайлент-блока.
Наворачивая болт съемника на ось рычага, запрессовываем сайлент-блок.
При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков.
Запрессовываем сайлент-блок инструментальной головкой подходящего размера (отрезком трубы).
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.
Гайки крепления сайлент-блоков на оси окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»
Момент затяжки гайки болта крепления оси верхнего рычага М12×1,25 66,6-82,3 Нм (6,8-8,4 кгс·м)
Снятие нижнего рычага
Вывешиваем и снимаем переднее колесо.
Отсоединяем от рычага нижнюю шаровую опору (см. Снятие нижней шаровой опоры).
Отсоединяем от нижней опорной чашки пружины крепление амортизатора (см. Снятие амортизатора) и обойму подушки штанги стабилизатора.
Ключом «на 24» отворачиваем гайку оси нижнего рычага, удерживая ось от проворачивания ключом «на 19»
Снимаем упорную шайбу.
Выколоткой из мягкого металла выбиваем ось и вынимаем ее.
Снимаем упорные шайбы
Снимаем нижний рычаг в сборе с опорной чашкой пружины
Чашечным съемником выпрессовываем сайлент-блок из проушины рычага
При отсутствии съемника опираем торец проушины рычага на губки тисков и, нанося удары молотком по торцу сайлент-блока, выбиваем его.
Новый сайлент-блок запрессовываем в проушину рычага чашечным съемником или подходящим отрезком трубы
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности.
Гайку крепления оси рычага окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах»
Момент затяжки гайки оси нижнего рычага М16×1.5 114,7-185,2 Нм (11,7-18,9 кгс·м)
Замена сайлентблоков
Сайлентблоки рассохлись и потрескались, хотя и потерпели бы еще N-ое количество времени, но все же решился их поменять(еще не подозревал что это будет такое).
Попутно решил так же заменить пружины спереди(проставки сзади), тем самым чуть приподнять автомобиль, ну не нравилось мне что так низко 2131 сидит(ниже чем обычная 3Д), нива же все таки.
Начинаем разбор передней подвески:
—Снимаем колесо
—Откручиваем 3 болта верхней шаровой опоры(головкой на 13, но может так же понадобиться головка на 12 как было у меня)
—Откручиваем 3 болта нижней шаровой опоры
Не забываем предварительно побрызгать все болты ВДшкой либо чем то подобным. А так же подвесить(дабы не навредить шрусам) либо за шаровую, либо за поворотный кулак вывешенную часть подвески, так же подставить что нибудь под тормозной диск, под нижний рычаг, можно так же стянуть пружину стяжкой.
—Откручиваем 2 болта обоймы крепление штанги стабилизатора(головкой на 13)
нужно быть аккуратнее, а то можно обломить эти болты, тогда придется высверливать и и болгаркой немножечко поработать, как это вышло в моем случае.
—Откручиваем 2 гайки крепления амортизатора
С правой стороны треснута чашка под пружину и отбойник(а точнее буфер хода сжатия).
Пружина кстати тоже треснута была. Что говорило о том, что правой стороной явно то ли на препятствие какое налетели(например пенёк)(о чем говорит помятая шайба на нижнем рычаге, то ли яму поймали хорошую.
Заварили чашку под пружину, поставили новый отбойник( буфер хода сжатия)
А теперь начинается все самое интересное.
Надо снять рычаг, чтобы его снять нужно снять нижнюю ось рычага, а она прикипела и не поддается ни в какую, не считая того что сами сайлентблоки тоже прикипели.
Ударам кувалды эта ось поддаваться не хочет, пробуем разогреть портативной горелкой(сайлентблоки все равно по замену), снова бьем кувалдой — ничего не происходит.
Распили рычаг(потом сварили), думали так будет легче выбить ничего мешать уже не будет.
На следующий день притащили резак(газовая сварка). Греем(предварительно укрыли шрусы листом асбеста) бьем кувалдой, еще раз греем и опять бьем кувалдой — и вот наконец поддалась… выбили…
А вот с левой стороны и начался самый настоящий гемор
Греем
Пробуем выбить, не идет.
Снова греем, греем греем…
Не идет ни в какую. Эти оси все равно выкидывать решили по пробывать загнуть и провернуть. Кстати оси какие то странные(не как в магазине) с двух сторон резьба Нагрели и загнули
Еще раз греем, бьем кувалдой и одновременно пробуем провернуть надев на конец загнутой оси трубу… ни в какую.
Остаётся только одно высверливать, купили сверло (на 12 если не изменят память), сверло кстати надо брать хорошее каленое(чтобы не получилось как у меня, см. ниже), сначало маленьким сверлом сверлим, потом большим.
Итог:
Лада 4×4 3D Легкий танк 21213 › Бортжурнал › Полная переборка передней подвески и ходовки + перелифтовка
Сегодня начал разбирать полностью всю ходовую и подвеску передние.
Хотел заняться ей попозже в мае, но саленблоки особенно верхние резко приказали жить, ездить так уже нельзя.
Шрусы наружние потрескивать начали еще по осени, а по весне и внутренние стало слышно. Пружинки передние подустали немного, можно конечно было положить резиновые проставки побольше но решил заменить и их до кучи.
Мапя тник менял прошлым летом поставил типа усиленный на подшипниках, вынес мне весь мозг.
Во первых постоянно гайки ослабевали, пока не поставил их на фиксатор резьбы, да и люфт на нем был с новья, маленький но был.
Под верхней шаровой проставок у меня небыло, был просто поставлен маленький отбойник от шеви нивы, решил разгрузить рычаг и набрать проставки из шайб прижимных высотой 3 см, думаю хватит.
С утра съездил в магазин, затарился.
Наружные шрусы правда фирмы пеленга, брат подогнал, покупал себе на одуи перепутал, забыв что у него стоят восьмерошные, ну да на сколько хватит.
Внутринние шрусы взял трипоидные белмаг.
Шаровые белмаг нива люкс, рулевая и саленблоки ТРЕК, проходили неплохо.
Подозрение что в сервисе затянули сальники не правильно вот и лопнулы в раз.
Купил съемник для саленблоков.
На все про все ушло около 11000руб.
За день успел разобрать все рычаги и выпресовать сальники, сныл шруса и частично рулевую трапецию, походу между делом перебрал брату карбюратор.
Вот так затарился, прям как в магазине на ветрине все лежит.
Всю неделю не мог заняться своим танчиком, сегодня выбрался после работы по магазинам докупил кой чего.
Пыльники приводов внутринние и наружные ТРЕК полиуретановые — 840,20
Кожухи шруса пластик — 66
Фланцы переднего моста 2123 лев + правый с сальниками и сайлентблоками — 1746
Сальник полуоси задней 2101 обрезиненый + подшипники полуоси задней — 324,8
Сальники 2123 шруса CORTECO — 172
Стабилизатор 2123 в сборе — 747
Итого 3896 руб.
Завтра с утра надо докупить крышку РПМ от 2123,
подшипники шрусов,
набор прокладок для РПМ,
шпильки РПМ от 2123,
стопорные кольца полуосей,
Крепление стабилизатора,
задние амортизаторы,
и разных метизов типа шайбочек, гаечек и винтиков, и начну собирать танчик.
РПМ решил отвязать от двигателя, пока все равно все разобрал.
Фотоотчет в следующей записи.
Всех с праздником. ХВ!
Ох уж эта работа, дни рождения и праздники, времени на машинку не хватает совсем.
Вчера дакупил нехватающего метиза и собрал рычаги и привода.
На передний редуктор купил нижнюю крышку и боковые крышки от 2123. чтоб его отвязать, заменил подшипник шрусов и собрал привода
Это первый второй не фоткал забыл.
Пыльники трековские полиуретановые. Внутренний похож на наружный, где то читал что лучше живет такой, а старого образца изжевывают себя, но это из за лифта подвески
Запресовал сайленблоки в рычаги, приподнял чашки от рычагов. Переварил кронштейн крепления стабилизатора, чтоб держался так же как изначально.
Поднимал чашки шайбами 10х35 на высоту 25 и 10 мм, обварил их чтобы не рассыпались, ну и покрасил рычаги, чтоб совсем как новые были, да и собирать приятнее, и глаз радуют.
Зеленой краски осталось немного, выкидывать было жалко, добавил немного желтого и покрасил пружины, а то серые какието с коричневыми пятнами, не красиво.
Ну и вот что получилось в итоге
Думаю что смотреться на машине будет неплохо.
Надеюсь на неделе получится заняться машиной после работы, и наконец-то ее соберу.
День 4
После работы разобрал правый лонжерон, всмысле высверлил кронштейн для амортизатора, и открутил чашку с верхним отбойником.
Наварил усилитель лонжерона, который был еще в прошлом году сделан и приварен один на левый лондерон.
До правого руки только дошли, воспользовался тем что машина разобрана стоит.
Все это дело покрасил, подварил пару мелочей по кузову, завтра если погода даст начну сборку.
Пожелаю себе хорошей погоды.