Как поменять передние отбойники на ниве
Chevrolet Niva Ломтик июльского неба › Бортжурнал › Замена сайлентблоков передней подвески и буферов отбоя и сжатия.
Всем привет!
Попробовал поискать на драйве кто и как менял сайленты нового образца (21214-2904040) на Шеви Ниве и толком ничего не нашёл. По этому решил поделиться опытом, мало ли, вдруг кому-нибудь это будет полезным. Из-за чего полез менять? – на колёсах с нестандартным нулевым вылетом вылезла одна неприятность: при движении задним ходом и маневрировании слышно как колёса касаются переднего бампера, при движении вперёд этого нет. В общем полез.
Процесс снятия нижнего рычага ничем не отличается от снятия в обычной ниве и писать тут особо не о чем. Когда уже рычаг снят, старые сайленблоки которые должны быть выпрессованы, с наружной стороны выгибаем края, как на фото.
В процессе увлёкся и забыл сфотать рычаг с уже замятыми краями. Отогнуть края легко, если между рычагом и сайлентблоком забить лезвие ножа, край отгибается, дальше зубилом выгибается ещё больше. Как видно с двух сторон, сверху и снизу относительно рычага. Далее берётся съёмник для подшипников, вот такой:
Захватывается за рычаг, на сайлентблок подкладываются шайбы и выпрессовывается это до того момента, пока шайба не дойдёт до рычага, дальше вместо шайбы в сайленблок упираем головку (на 24 по-моему подошла хорошо) и полностью выталкиваем сайленблок из рычага. Повторяем это всё ещё три раза.
На замену я поставил Rosteco 20206, в магазине нахвалили, вроде как даже лучше оригинала. ХЗ лучше или нет. Запрессовались очень легко. На половину длины в рычаг заходят без натяга, дальше с небольшим усилием запрессовываются до конца. Заменил оси нижних рычагов, хотя старые хорошие вроде, но всё равно, раз уж купил. При установке рычагов обратно, обнаружил, что все реугилировочные шайбы не помещаются, новые сайленблоки ближе оказались друг ко другу, на толщину двух тонких шайб. С обеих сторон одинаково. Снятые сайлентблоки не были уж в таком плачевном состоянии, один только слева передний сильно просел в радиальном направлении, а остальные на вид были очень даже ничего. Но если до замены руль стоял кривовато, немного влево, то после выровнялся, при этом сход-развал на машине не делался ни разу, руль постепенно сполз влево градуса на два-три в процессе эксплуатации. Про сайлентблоки вроде всё рассказал.
Теперь про отбойники. Посмотрев, какие отбойники ставятся на шеви ниву, на простую ниву и ниву урбан, в голове завертелись мысли сделать более кроссоверное поведение машины. Пару слов о том что есть: для вездехода у шеви нивы сделано всё правильно, маленькие буферы отбоя обеспечивают очень большой ход на отбой, сравнительно длинный буфер сжатия позволят сохранить дорожный просвет. Но у меня немного другие приоритеты: геометрической проходимости мне хватает за глаза, для того, чтобы ездить на дачу зимой – точно хватит, в тоже время хочется немного улучшить поведение в поворотах не растеряв плавность хода. Купил отбойники и решил примерить их, пока нижние рычаги сняты.
На сжатие стоит самый длинный отбойник из всех 2101-2912622, далее 2121-2904248 он короче на 8мм чем предыдущий и его изначальное назначение буфер отбоя, следующий ещё короче 21214-2904248 буфер отбоя и родной 2123-2904248 совсем маленький.
Самый длинный отбойник тут (на сжатие) ни уму ни сердцу – снимаем и забываем про него, а вместо него ставим 2121-2904248 – сделан он из точно такой же резины как и все 4 образца, но за счёт того, что длина отбойника меньше на 8 мм, получаем дополнительные 16 мм хода подвески на сжатие до касания отбойника. Таким образом получаем выигрыш в комфорте на крупных неровностях.
Дальше буфера отбоя. 21214-2904248 примерил и ставить не стал, смысла нет, очень большое расстояние до рычага. А вот 2121-2904248 пришёлся очень кстати: на пустой машине зазор от рычага до отбойника 2 мм где-то, с одним человеком внутри около 4мм. Так и собрал в результате: все 4 отбойника одинаковые.
Что получилось на ходу? Первое, что я сразу заметил – не задирает нос при разгоне на первой и второй передачах, а я даже и не думал о том, что это тоже один из положительных эффектов будет, упустил из виду. В поворотах крены стали меньше и это не самовнушение, ну и самое страшное для вездехода – ход подвески на отбой уменьшился приблизительно на 30мм.
Немного описания процесса снятия и установки этих отбойников. Не знаю, что за сатанист придумал такое крепление в дырочку резиночку, снять отбойник зацепившись двумя большими плоскими отвёртками с двух-трёх попыток можно, но вставить это вообще беда. По этому, ту часть отбойника, которая вставляется в отверстие в подрамнике я немного срезал и сделал вот такую удавку из шнурка
При натягивании шнурка вставить отбойник намного легче
После установки отбойников, шнурки снять конечно же не получится, просто обрезаем длинные концы и всё. Так как шнурок весит немного, то сильного отрицательного влияния на разгонную динамику он не оказывает.
Ну вот вроде и всё.
Всем удачи на дорогах и вне дорог.
Лада 4×4 3D Легкий танк 21213 › Бортжурнал › Полная переборка передней подвески и ходовки + перелифтовка
Сегодня начал разбирать полностью всю ходовую и подвеску передние.
Хотел заняться ей попозже в мае, но саленблоки особенно верхние резко приказали жить, ездить так уже нельзя.
Шрусы наружние потрескивать начали еще по осени, а по весне и внутренние стало слышно. Пружинки передние подустали немного, можно конечно было положить резиновые проставки побольше но решил заменить и их до кучи.
Мапя тник менял прошлым летом поставил типа усиленный на подшипниках, вынес мне весь мозг.
Во первых постоянно гайки ослабевали, пока не поставил их на фиксатор резьбы, да и люфт на нем был с новья, маленький но был.
Под верхней шаровой проставок у меня небыло, был просто поставлен маленький отбойник от шеви нивы, решил разгрузить рычаг и набрать проставки из шайб прижимных высотой 3 см, думаю хватит.
С утра съездил в магазин, затарился.
Наружные шрусы правда фирмы пеленга, брат подогнал, покупал себе на одуи перепутал, забыв что у него стоят восьмерошные, ну да на сколько хватит.
Внутринние шрусы взял трипоидные белмаг.
Шаровые белмаг нива люкс, рулевая и саленблоки ТРЕК, проходили неплохо.
Подозрение что в сервисе затянули сальники не правильно вот и лопнулы в раз.
Купил съемник для саленблоков.
На все про все ушло около 11000руб.
За день успел разобрать все рычаги и выпресовать сальники, сныл шруса и частично рулевую трапецию, походу между делом перебрал брату карбюратор.
Вот так затарился, прям как в магазине на ветрине все лежит.
Всю неделю не мог заняться своим танчиком, сегодня выбрался после работы по магазинам докупил кой чего.
Пыльники приводов внутринние и наружные ТРЕК полиуретановые — 840,20
Кожухи шруса пластик — 66
Фланцы переднего моста 2123 лев + правый с сальниками и сайлентблоками — 1746
Сальник полуоси задней 2101 обрезиненый + подшипники полуоси задней — 324,8
Сальники 2123 шруса CORTECO — 172
Стабилизатор 2123 в сборе — 747
Итого 3896 руб.
Завтра с утра надо докупить крышку РПМ от 2123,
подшипники шрусов,
набор прокладок для РПМ,
шпильки РПМ от 2123,
стопорные кольца полуосей,
Крепление стабилизатора,
задние амортизаторы,
и разных метизов типа шайбочек, гаечек и винтиков, и начну собирать танчик.
РПМ решил отвязать от двигателя, пока все равно все разобрал.
Фотоотчет в следующей записи.
Всех с праздником. ХВ!
Ох уж эта работа, дни рождения и праздники, времени на машинку не хватает совсем.
Вчера дакупил нехватающего метиза и собрал рычаги и привода.
На передний редуктор купил нижнюю крышку и боковые крышки от 2123. чтоб его отвязать, заменил подшипник шрусов и собрал привода
Это первый второй не фоткал забыл.
Пыльники трековские полиуретановые. Внутренний похож на наружный, где то читал что лучше живет такой, а старого образца изжевывают себя, но это из за лифта подвески
Запресовал сайленблоки в рычаги, приподнял чашки от рычагов. Переварил кронштейн крепления стабилизатора, чтоб держался так же как изначально.
Поднимал чашки шайбами 10х35 на высоту 25 и 10 мм, обварил их чтобы не рассыпались, ну и покрасил рычаги, чтоб совсем как новые были, да и собирать приятнее, и глаз радуют.
Зеленой краски осталось немного, выкидывать было жалко, добавил немного желтого и покрасил пружины, а то серые какието с коричневыми пятнами, не красиво.
Ну и вот что получилось в итоге
Думаю что смотреться на машине будет неплохо.
Надеюсь на неделе получится заняться машиной после работы, и наконец-то ее соберу.
День 4
После работы разобрал правый лонжерон, всмысле высверлил кронштейн для амортизатора, и открутил чашку с верхним отбойником.
Наварил усилитель лонжерона, который был еще в прошлом году сделан и приварен один на левый лондерон.
До правого руки только дошли, воспользовался тем что машина разобрана стоит.
Все это дело покрасил, подварил пару мелочей по кузову, завтра если погода даст начну сборку.
Пожелаю себе хорошей погоды.
Обслуживание подвески НИВЫ
Содержание статьи :
Подвеска Нивы: диагональное вывешивание
замеры с другой стороны
Теперь правой стороной:
Пришел к выводу что почти все хорошо но пружинки передние надо однозначно заменить, и это при том что стоит стабилизатор передней устойчивости от шевроле нивы, он мощнее штатного и толще на 2 мм.
У БРОНТО РЫСЬ трехдверной диагональное вывешивание составляет 50 см, и это при том что стоят амортизаторы с увеличенным ходом, вырезаны арки и колеса стоят по моему 235 75 15.
Давно собираюсь поставить ступичные подшипники Ивеко, сальники однозначно ставить от ниссана, ну и чтоб не думалось заменить тормозные диски, ступицы и ШРУСы наружные на 24 шлица, а заодно тюнингануть подвеску.
Хотелось бы подвеску как у м-ки.
На просторах интернета нашел интересную информацию по переделке подвески:
-поворотный кулак 2123
-верхняя шаровая 21214м.
-нижняя шаровая 2123
-нижний рычаг 2123, т.к. у м-ки нижняя полуось 18 мм, а у шнивы 16 мм, а угол рычага у них одинаковый
-пружины 21214м
-амортизаторы 2123
-рулевые наконечники 2123, т.к. они длинее.
-сошка рулевая на кулаке от 2123.
-верхний отбойник 2123 или 21214м.
-наружний шрус и ступицу поставить сразу на 24 шлица, т.к. оригинального шруса на 22 шлица уже нигде не купишь из за того, что автоваз их уже не выпускает, а другие фирмы делают их из не пойми чего, достало уже менять наружные шрусы, на год не хватает.
Результат: подвеска почти как у м-ки, не считая диаметра нижних осей. Меньший радиус поворота, мягче ход и увеличение ширины передней колеи на 1 см.
По поводу лифта точно еще не знаю поднимется ли морда или нет, надо проставки будет ставить под верхние шаровые или нет?
Второй вариант более бюджетный, что вроде как достаточно заменить поворотный кулак на шнивовский и поставить нижнюю шаровую опору от шнивы, остальное все родное.
Идея об обновлении подвески возникла еще два года назад, когда хода на сжатие уже почти не было и даже на небольших ямах нижние рычаги упирались в отбойники, а в прошлом году пружины «сели» окончательно и почти все время ездить приходилось на, так называемых, буферах сжатия. Никому не советую дотягивать до такого состояния, ибо езда очень жесткая и неприятная, вся энергия ударов идёт в лонжероны. Заниматься было некогда, машину приходилось использовать каждую неделю и вот только ранней весной этого года, благодаря тёплой погоде, удалось совершить задуманное.
Цель была следующая: вернуть высоту стоковой подвески, также добавить около 2 см. «сверху» для компенсации будущей просадки пружин и, самое главное, применить такие пружины, которые не просаживались бы так быстро. И в дополнение: устранить «потение» переднего и заднего редуктора, избавиться от металлического скрипа с передней правой стороны, уменьшить радиус разворота.
В результате было куплено следующее:
С амортизаторами определился сразу-это 21214, отличающиеся от 2121 увеличенным ходом на 10 мм и диаметром резервуара, что должно хорошо сказаться на ходе машины. Как я писал выше, с целью просадки пружин по началу хотел поставить резиновую проставку увеличенной длины 27 мм., но это мне показалось слишком много, поэтому я использовал новую стандартную проставку + отрезанное основание старой:
Итак, вот высота машины до обновления:
Нижние рычаги касаются отбойников
Набор ключей уже был
Ещё существует такая проблема, как прогнивание лонжерона за кронштейном буфера отбоя. Решено было открутить их и обработать антикорром. За 4 года эксплуатации на левой стороне в самом низу уже отслоилась краска. Забегая вперед скажу: на правой стороне всё было как новое. Отскоблил краску, удалил ржавчину (было не много), щедро промазал мовилем, а затем мастикой. Заодно подрезал буферы отбоя и обточил на наждаке:
Место коррозии обвел красным. Заодно сравнил ход амортизаторов 2121 и 21214
Уже как года три спереди справа после длительных поездок доносился скрежет. Сайлентблоки были затянуты, грешил на пружину. И раз уж все разобрал, решил проверить смазку в шаровых, и, как видите, не зря, её не было:
Нижняя левая, она, кстати, почти не двигалась
В общем вычищал эти ошмётки, максимально отклонял палец и смазывал, потом набил сверху:
Верхняя левая шаровая имела больше всего смазки из четырёх, в неё также добавил синего Mobil’a.
С правой стороны, как выяснилось, скрежетала нижняя шаровая:
Дальше перешел к кулаку, добавил смазки к подшипникам и ступице:
Следующий запланированный шаг-замена сальников приводов (потение редуктора). Сняв левый привод.
Увидел порванный внутренний пыльник, причём порывов было 3, расположенные симметрично через 120 градусов.
Сальники заменил на Corteco.
Прокладку посадил на герметик
Перед тем, как идти на рынок, прочитал информацию по пыльникам, решив ставить внешний на место внутреннего. Да и рвутся внутренние частенько (качество резины?), на правой стороне меняли по гарантии.
Купил ремкомплект внешнего шруса Trialli и смазку ШРУС-4
Собрал левый привод
Снял правый привод для замены сальника
Немного почистил крышку подшипника и заменил сальник
Для сошек от Шнивы пришлось купить длинные наконечники рулевых боковых тяг, взял ТРЕК:
Сравнение длины старой и новой части. Также под пыльники шприцем загнал смазки
Левая сторона собрана.
С правой стороной проделал тоже самое. Перешел к задней подвеске. Здесь использовал пружины от Шнивы (взял Орловские-дешевле ВАЗовских), длина у них такая же, как у штатных 434 мм., но толщина витка 13.6 мм, вместо 13.3 мм. (у меня были именно такой толщины) + увеличенная резиновая проставка 30 мм. В замене очень помогли стяжки, без них точно не получилось бы. Также поменял выдавленные втулки амортизаторов:
Пружины, проставки, втулки
Снял пластиковую прокладку пружины, удалил грязь и ржавчину, залил мовилем
Для замены прокладки полуоси снимать не обязательно, достаточно открутить редуктор и отодвинуть его от балки. Получится зазор в 3 мм., который позволит выполнить данную процедуру. Замечу, что прокладки у меня с завода не было, соединение было уплолтнено герметиком.
Купил прокладку, надрезал её в верхней части, намазал герметиком с обоих сторон.
Установил. Болты редуктора закрутил на фиксатор резьбы.
На долив купил 1 л. масла и шприц.
TNK Trans Gipoid Super 75W-90, такое залито во всей трансмиссии
Когда собрал подвеску, рычаги были под таким углом.
Сейчас после 1000 км. пробега передние резинки сжались до высоты примерно 14 мм., пружины чуть «уселись» и угол рычагов уменьшился примерно на 1/3.
По передней подвеске ощущения очень приятные, на больших ямах пробоя практически нет, чувствуется упругость на сжатие. Волны на асфальте машина проходит как «влитая». Гребенка также без проблем, без раскачки и отрыва колёс, упругое сжатие и разжатие подвески, можно сказать-прогрессивная упругость. А вот задняя подвеска на пустой машине чуть жестковата. Возможно пружины еще подсядут и будет отлично. И самое заметное — улучшился накат.
https://www.drive2.ru/l/4252692/, https://www.drive2.ru/l/2652223/, https://www.drive2.ru/l/3690572/
Нерегулируемая ступица НИВА
«Усиленный» ступичный узел для НИВЫ с усиленной ступицей 2123(24 шлица) от ВолгаАвтопром
Установка