Как поменять переднюю стойку на дэу матиз видео
Меняем передние и задние стойки На Дэу Матиз самостоятельно
Владельцы автомобиля Дэу Матиз часто сталкиваются с необходимостью замены передних и задних стоек. Алгоритм данной работы довольно прост, и сейчас мы о нём расскажем.
Итак, для начала рассмотрим замену передних стоек, в силу большей сложности выполняемых работ. Возможен выбор нескольких вариантов деталей, среди которых стоит отметить Kayaba 343304 серии Excel-G с наполнителем из газа и масла. Именно они чаще всего устанавливаются на место стандартных, увеличивая энергоёмкость, так как даже на резких поворотах пробить данную стойку до уровня ограничителя очень сложно.
Замена передних стоек
Первое, что нужно сделать, это поставить автомобиль на стояночный тормоз, после чего несколько раз качнуть его, дабы избежать возможных проскальзываний при поднятом авто. Далее, немного приподнимаем переднюю часть машины до уровня, пока нам не будет удобно снять колесо.
После этого необходимо будет открутить обе гайки, которые крепят стойки к поворотному кулаку. Также, нужно демонтировать тормозной шланг из кронштейна стойки. Таким образом, мы освобождаем место для работы в нижней части машины.
Теперь открываем капот. Тут есть одно замечание, если на вашем автомобиле присутствует гидроусилитель руля, то необходимо будет снять и бачок с данной жидкостью, потянув его вверх и немного отодвинув в сторону. В принципе, ошибиться будет сложно, так как в других направлениях бачок практически не может свободно двигаться. Точно так же делаем и с бачком охлаждающей жидкости. Эти действия необходимо выполнить для того, чтобы получить свободный доступ к гайкам крепления, соединяющим стойки и кузов вместе. Естественно, после этого откручиваем указанные гайки.
После выполнения всех вышеуказанных инструкций, мы можем вынуть саму стойку, предварительно отведя вниз поворотный кулак. Пружину придётся стягивать специальными металлическими стяжками. Делать это нужно до того момента, пока пружина не начнёт болтаться на стойке.
Верхнюю гайку, находящуюся посредине, нужно крепко зажать тисками или же придерживать газовым ключом и отвернуть её со штока стойки. Для этого необходимо будет использовать головку на 17.
Итак, теперь мы можем снять стойки. Главное, точно запомнить, в какой именно последовательности вы проделываете демонтаж. Обратные действия по сборке будут идентичными.
Демонтаж стоек автомобиля
После того, как старые стойки были демонтированы, берём заранее подготовленную новую стойку, устанавливая её в обратном порядке действий. Учитывайте и тот факт, что в нижней части пружина имеет меньший диаметр, чтобы не перепутать при установке.
Затянуть гайку на штоке необходимо с усилием 50-60 Нм. В принципе, можно ориентироваться и «на глаз», сорвать резьбу не так уж и просто. Далее нужно будет снять стяжки с пружины, учитывая, что концы этой самой пружины должны точно попасть в свои пазы на упорных площадках.
После этого стойка устанавливается на автомобиль. Шпильки верхней опоры монтируются в соответствующие отверстия на кузове, после чего они должны быть закручены. Если вы располагаете специальным инструментом, то момент затягивания не должен быть боле 18-20 Нм. Далее, поворотный кулак устанавливается в стойку, а болты затягиваются с моментом около 80 Нм. Шланг вставляется в кронштейн. Колесо устанавливается на место, как и бачки гидроусилителя руля и охлаждающей жидкости.
Все вышеуказанные действия характерны для правой передней стойки. При замене левой стойки они будут практически идентичны, за исключением того, что под капотом необходимо будет открутить два болта на 10. Они расположенных на блоке предохранителей, который нужно будет отодвинуть в сторону, чтобы получить доступ к гайкам крепления. Если вам нужно больше места для работы, то при замене левой стойки можно будет дополнительно снять аккумуляторную батарею.
Замена задних стоек
Подготовка стоек к установке на автомобиль
С поднятой стороны автомобиля, в которой в данный момент проводится замена, отжимаем колесо от кузова. Далее нужно будет воспользоваться монтировкой для того, чтобы зацепить пружину за нижний виток. Сжимаем её и вытягиваем. Желательно другой рукой придерживать пружину, дабы избежать, так называемого, «выстрела». Это необходимодля того, чтобы избежать возможных травм.
После этого можно будет установить новый амортизатор. Все действия по сборке обратно противоположные уже проделанным. Так, сначала нужно будет установить пружину, зацепив монтировкой её низ, после чего убрать подвесы и установив готовый амортизатор. Необходимо помнить, что одновременно менять две стойки не нужно. Вторая стойка меняется только после того, как вы полностью собрали первую.
Видео о замене задних стоек
Важные замечания
Стандартные стойки (особенно это касается передних стоек), как правило, намного мягче большинства доступных на рынке. Тем не менее, жёсткие амортизаторы обладают большим сроком службы, а также обеспечивают уменьшение кренов в виражах и улучшают при резких движениях рулём. После замены имеет смысл пройти небольшой испытательный пробег около 100 км, в которых лучше сильно не нагружать подвеску.
Замена амортизаторов Дэу Матиз
Качество отечественных дорог оставляет желать лучшего. Так, амортизаторы автомобиля предназначены для поглощения ударов по кузову вследствие не ровности дорог, ям и прочего. Все они построены на пружинном типе, что позволяет им сжиматься, и разжиматься.
Видео
Видеоматериал расскажет, как заменить амортизатор
Процесс замены
Процесс замены амортизатора Матиз достаточно простой, если учитывать конструктивные особенности машины. С другой стороны, кто первый раз проводит смену. Кто меняет первый раз, то процесс может показаться достаточно сложным, особенно не имея понимания и необходимых знаний.
Приступим к процессу замены амортизатора на Матизе.
Останавливаем машину на ровной площадке. Включаем стояночный тормоз. Открываем капот. Начнем с амортизатора на стороне водителя. Откидываем клеммы от аккумуляторного блока и вынимаем АКБ.
Откручиваем крепеж корпуса блока предохранителей. Корпус зафиксирован 2 болтами с головкой на 10. Отводим блок предохранителей в сторону, чтобы он не мешался.
Выкручиваем крепеж левого амортизатора к кузову Дэу Матиз. Стойка зафиксирована 2 гайками с головкой на 12.
Ослабляем на переднем левом колесе болты. При помощи домкрата приподнимаем левую переднюю часть авто и подкладываем упор для страховки. Снимаем колесо.
Не забудьте извлечь тормозной шланг из кронштейна на амортизаторе. Откручиваем крепление поворотного кулака к амортизационной стойке. Соединение зафиксировано 2 болтами с гайками (головка на 17).
Выводим поворотный кулак из посадочного места на амортизационной стойке.
Извлекаем амортизационную стойку.
Зажимаем амортизатор в тисках на слесарном верстаке. Специальным приспособлением сжимаем пружину амортизатора.
Откручиваем гайку штока амортизатора (головка на 17). Для этого нужно чашку верхней опоры зажать в тисках.
Изношенную стойку передаем на утилизацию (в метлом). Прокачиваем новую амортизационную стойку, чтобы из нее вышел весь воздух. В противном случае амортизатор будет стучать. Для прокачивания нужно плавно опускать и поднимать шток 10 циклов подряд.
Проводим сбор амортизационной стойки в обратной последовательности. Обратите внимание, гайка штока затягивается с усилием 50 (Н*м). Устанавливаем стойку на место. Проводим все вышеописанные операции на противоположной стороне. Стоит обратить внимание, что в некоторых модификациях Дэу Матиз доступ к правой передней амортизационной стойке ограничен расширительным бачком ГУР. Чтобы демонтировать бачок, совсем не нужно откачивть из емкости шприцом жидкость и снимать патрубки, а достаточно открутить болты крепления (2 шт).
Причины выхода со строя амортизаторов
Выход из строя амортизаторов Матиз — неизбежен. Рассмотрим, основные причины поломки деталей подвески транспортного средства:
Вывод
Определившись с заменой амортизаторов Матиз можно понять, что замена их, при наличии инструмента и времени, не такой уже и сложный процесс, а подбор запасных частей очень прост.
Daewoo Matiz Белый Кролик › Бортжурнал › Замена передних стоек + отзыв о работе стоек KYB
Выкроил пару часиков свободного времени под вечер, решил таки поменять. Инструменты — головка на 17, накидной на 12, торцевой на 10, WD-40, кусок трубы, железная щетка, ровная площадка.
Поехали!
При разборке стоек поменял опорный подшипник и верхнюю опору на новые. Заодно обнаружил люфт рулевых наконечников, надо заказать. Шаровые на рычагах не люфтуют, менять не буду.
Сборка в обратном порядке, ничего сложного.
Пружины хотел помыть и покрасить в оранжевый, но уже смеркалось, торопился.
Как и в случае с задними амортизаторами машина опять приподнялась. Только не пойму почему. Да и хрен с ним…
Пробная поездка сразу обрадовала. Исчезли почти все шумы в подвеске. Только рулевая подстукивает. И еще один момент- появились характерные резиновые скрипы и спереди и сзади. Думаю пройдет со временем. Или я не прав? Подскажите кто знает…
Не скажу что матиз превратился в карт, но в повороте уже не норовит кувыркнуться через переднее крыло, держится ровно. Ход плавный, не знаю почему все говорят что жесткие амо… Раскачки на кочках нет. Завтра проверю на скорости. Всем удачи на дорогах.
Вернулся из поездки, намотал 500 км. Несколько сот намотал еще до этой поездки. Думаю, что могу изложить объективное мнение о работе Каяб. Лучше всего работа стоек проявляется на скорости.Разгонял до 150 по не слишком гладкой дороге. Ни на кочках, ни на ямках траектория машины не меняется, зад не обгоняет перед, перед не пляшет гопак. Как следствие- спокойствие и уверенность за рулем, удовольствие от вождения. Перестановки влево-вправо- играючи. Поворот, который я всегда боялся проходить быстрее 50 сегодня пролетел на 70. Ни намека на снос, на перестановку. Средняя рябь на дороге на скорости пропадает, но примерно до 70-80 км\ч чувствуется, впрочем намного меньше, чем на штатных стойках. Большие выбоины также легко перепрыгиваются на скорости выше 90, на меньшей скорости подвеска отрабатывает плотно, не жестко, но и не вальяжно мягко. При торможении- меньше клюет носом. Вобщем подвеска работает так, как ДОЛЖНА работать. Объективно лучше штатной, даже новой, не говоря уже об убитой. По комфорту- золотая середина, не жесткая и не мягкая.
Резиновый скрип о котором я говорил в начале пропал.
Вывод: всем рекомендую настоятельно, даже на новое авто.
С момента замены накатал уже несколько тысяч. На днях ездил в Казань (800 км в один конец). Знаю что это не благоразумно, мягко говоря, но всю дорогу давил 130-150. На пол пути мне под колеса метнулась кошка. Чисто рефлекторно вдавил педаль тормоза в пол. Кошку не сбил, но сам чуть кирпич не высрал. Если бы на моте стояли старые аморты, то это дополнение писать скорее всего было бы некому. Все содержимое салона оказалось на передней панели, а сам матиз чуть не изобразил стоппи. Но ни единого намека на занос или болтанку! Четко по прямой. Вобщем, Каяба рулит!
—дополнение спустя 10 месяцев—
Поменял рычаги, которые стали слегка греметь из-за изношенных резинок. Заодно оценил состояние стоек. Полет нормальный. Все сухо, ничего не гремит. Пытался раскачать машину за рейлинги- очень трудно, стойки очень эффективно гасят обратный ход.
Еще раз повторюсь: ставьте эти стойки сразу после покупки машины, даже новой. Родные стойки даже в идеальном состоянии не сравнятся с работой Каяб ни на йоту.
Daewoo Matiz СРТ › Бортжурнал › Замена передних амортизаторов
После замены задних амортизаторов нужно менять передние. Долго не выбирал — решил еще раз потратить деньги на продукцию фирмы Fenox.
Но помимо амортизаторов нужно не нужно покупать еще запчасти.
Список деталей на замену:
A61232 FENOX Амортизатор левый
A61233 FENOX Амортизатор правый
96320824 GM 2шт Пыльник амортизатора (можно было не менять, родные в идеале)
96528088 GM 2шт Подшипник опорный (можно было не менять, родные в идеале)
94580336 GM 2шт (резинки на пружину сверху, можно было не менять, родные в идеале)
Так как самому в гараже ковыряться было лень, поехал к друзьям в автосервис
Родные стойки сняли очень быстро и без приключений
Пружины родные, а так все все что там было — в идеале. Я конечно заранее посмотрел конструкцию подвески, и купил запчасти с расчетом на то что они могут быть уничтожены с годами — автомобиль все таки 12 года выпуска, и мало ли — лазить туда дважды мне не хотелось. Амортизаторы прокачал, поставил к стенке
ну а далее стяжками пружины стянули, разобрали, собрали в обратной последовательности, все новое поставили что купил. Опорники были в идеале, так же как и подшипники. Резинки которые сверху на пружину ставятся между ней и чашкой тоже свежак. А вот сами амортизаторы были оригинальными. Подергал шток во всех положениях — нареканий нет. все хорошо, без люфтов.
Если сравнивать новые и старые, старые плавненькие и мягкие — масляные, у новых жесткость сжатия и отбоя заметно сильно выше. ну и плюс они с газом. Это прям сразу почувствовалось как только выехал с бокса.
Поведение машины поменялось в самую лучшую сторону. В поворотах в целом — крены те же — они зависят по большей части от пружин, а не от амортизаторов. Но сам заход в поворот — сразу, а не так что машина сначала слишком сильно наклонилась а потом чуть обратно возвращается, и при выходе из поворота тоже пропали эффекты раскачки. Это первое. Второе — это полностью пропала раскачка автомобиля при быстрой езде по волнам, стыкам и прочему — раньше машина имела характеристики козлика и прыгала на всех неровностях противно, аж страшно иногда становилось — сейчас все стало адекватно для матиза, мне даже нравится. Работа подвески стала такой, что машина похожа на гетз. Я достаточно много на нем поездил, и работу подвески запомнил. Стало жестче — я бы не сказал, мягкости конечно какой то все же поубавилось, но все это с лихвой компенсировалось остальными плюсами. При сьезде с резкого лежачего полицейского машина перестала проваливаться мордой и жопой и не норовит удариться днищем. Жена отметила это прям вот сразу, говорит что стало очень очень хорошо.
Но самое главное что изменилось — чего я ждал больше всего — это почти все грюки и люфты в подвеске ушли. Я грешил на рулевую рейку, думал что при движении по разбитой этой зимой дороге во дворе которая похожа на стиральную доску гремит рейка и часть подвески. Но сейчас это все махом ушло. Остались мелкие какие то громыхания возможно как раз рейки так как все равно чууууть чуть отдает в руль (я это попробую устранить попробовать установить рулевой демпфер или возможно даже два на каждую тягу по одному). Плюс возможно там приемная труба выхлопа так же бьется об защиту или что то где то еще типа подушки двигателя стучит на сильных перепадах и кочках. Но в целом настала тишина и покой.
Разобрав подвеску на этом авто для себя в голове я понял что стучать в этой подвеске по сути нечему. Все что там есть над штоком амортизатора стучать не может потому что оно жестко стянуто к резинке опорника.
Шток на данном автомобиле жестко в опорнике зафиксирован, и кулак крутится вокруг штока вместе с пружиной, опорной чашкой верхней на опорном подшипнике. Подшипник чисто упорной конструкции, сделан весьма грамотно, и стучать тоже не может так как он всегда зажат между чашкой и опорником весом автомобиля. Колеса при движении не отрываются от земли но даже в случае отрыва на него жестко давит пружина. Помимо стойки есть поворотный кулак который стоит на примитивном рычаге — которые у меня новые и я их менял сравнительно недавно в конце прошлого года — об этом есть запись в бортжурнале — стучать там тоже нечему. Все втулки стабилизатора я покупал от точки опоры — кто то говорит что они дорогие, для меня это — мука, потому что содержание турбосенса обходится в совершенно другие суммы.
А касаемо этих резинок — они сделаны намного грамотнее родных резинок и сделаны увеличенного размера и хорошо обжимаются в рычагах, отлично пережили зиму (правда она больше была похожа на осень).
Сейчас на данный момент у меня остались нерешенными мелкие кузовные косяки — это низ одной двери и очаг коррозии на заднем крыле (даже два рядом). Это постараюсь решить возможно даже своими силами, но скорее всего обращусь к своим мастерам-кузовникам которые переварили и перекрасили весь мой турбосенс. Но сейчас не до этого, так как в сенсе вся подвеска требует вмешательств, нужно разобраться с резиной на сезон, так как хочется ездить быстро а не медленно буксовать и стучать на каждой яме.
ну и еще из того что хочу сделать сейчас в этом матизе это наконец то сделать открывание багажника с салона, поставить часы на штатное место (надеюсь там проводка для них все же есть), поменять мафон на какой нибудь пионер с флешкой простенький, ну и к осени все же поставить сигналку с автозапуском вместо родной открывашки.
А что вообще есть в матизах, или было в старых матизах корейских, чего нет в современных матизах бомж комплектации как у меня?
Daewoo Matiz ДЖИПАРЬ. › Бортжурнал › Замена стоек, амортизаторов, пружин и передних колодок.
Всем привет!
Сначала заменил задние амортизаторы. Новые аморт. и пружины по размерам один в один.
Для замены стоек использовал инструмент
Зачистил резьбу, облил ВДшкой, открутил и вытащил болты
Открутил верхние ( противоположные ) гайки и снял стойки
Сжал пружины и разобрал стойки
Новые передние пружины на полвитка больше
Чтоб пружины не сыграли сжимал их на черенке
Новая стойка в сборе
Заменил передние колодки
Но перед этим на заведённой машине, на 1й передаче, напильником снял фаски на тормозном диске
В итоге: задок приподнялся чуть-чуть (потому что пружины новые),
а передок — около 4х сантиметров ( но это пока ещё не выезжал).
Завтра — послезавтра поеду на развал схождение 3Д.
На той неделе поймал цифры
Daewoo Matiz 2012, 51 л. с. — своими руками
Машины в продаже
Daewoo Matiz, 2005
Daewoo Matiz, 2008
Daewoo Matiz, 2014
Daewoo Matiz, 2006
Комментарии 9
Пружины фобос, стойки каяба.
Пока ещё не разобрался. Кажется жестковато, а задок надо приподнимать.
Пока ещё не разобрался. Кажется жестковато, а задок надо приподнимать.
я сзади поставил от десятки с переменным шагом. не прыгает пустая и нагрузку держит супер. аморты от нивы. как и у тебя.
резинки сверху стандартные от восьмерки, вместо родных.
а вот фобос-матиз передние все говорят жестковато.
чего они с переменным не сделают на моть, непонятно.
Попозже опилю на виток, но сначала надо сделать вставки.
с черенком хорошая идея, стягивать на нем, я у себя когда делал аналогичное, стяжки переехали и меня чуть не прибило пружиной =)
Года 4 назад, когда менял передние пружины на 5ке — одна пружина сыграла. Теперь осторожничаю.