Как поменять продольную тягу на ниве
Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?
Реактивные тяги — важные детали подвески Нивы Шевроле. Они ограничивают движение заднего моста, не позволяя ему сместиться вперед или назад.
Во время езды по бездорожью на штанги приходится высокая нагрузка. Это может стать причиной их деформации, износа сайлентблоков или обрыва крепления.
В результате нарушается положение заднего моста, машину начинает уводить в стороны и ускоряется износ покрышек. Поэтому нужно следить за состоянием реактивных тяг и сайлентблоков задней подвески.
Какие тяги входят в состав задней подвески?
Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.
Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.
Виды поломок и их причины
Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.
Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.
Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:
Важно: появление стука в задней подвеске может свидетельствовать об износе сайлентблоков реактивных тяг. Если вовремя не устранить неисправность, проушины быстро оторвутся под воздействием возросших ударных нагрузок.
Какие лучше поставить?
На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:
Примечание: высокая цена деталей Niva Extrime объясняется их нестандартной конструкцией. Это усиленные тяги.
Усиленные штанги
Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.
Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.
Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:
Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.
Замена реактивных тяг
Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:
Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.
Порядок выполнения работ:
Внимание: для защиты резьбы от коррозии используйте трансмиссионное масло или Литол. Если так сделать, следующий раз откручивать гайки будет значительно легче.
Совет: болты крепления прочно пристают к втулкам сайлентблоков. Чтобы сдвинуть их с места, используйте молоток. Делать это нужно осторожно, чтобы не повредить резьбу.
Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.
Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.
Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.
На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.
Замена втулок производится на снятых штангах.
Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.
Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.
После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.
Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.
Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.
Лада 4×4 3D «яшма» › Бортжурнал › Замена реактивных тяг Нива
Привет, друзья-ниваводы!
Поскольку машине уже 7 лет и в заднюю подвеску я вообще не лазил, а также по причине растрескавшихся резиновых втулок и внешних «некрасивостей» в виде коррозии на тягах (почему-то всегда глаз цепляется за ржавые мосты и тяги на других машинах), решил заменить штатные реактивные тяги на новые в модном порошковом окрасе фирмы «СИТЕК» (исполнение стандарт).
Ознакомился с опытом коллег Замена тяг и Abstinent Забегая вперёд, скажу, что практической необходимости в замене, как таковой, не было — металлические или иные громкие стуки в задней подвеске отсутствовали. А внешние трещинки и потертости резинок, не всегда говорит об их полном износе.
1. Решил начать с большой поперечной тяги. Несмотря на заросшие грязью гайки, а также полным отсутствием смазки на резьбах всех болтов
всё отвернулось достаточно легко и просто при помощи обычных накидных ключей х19:
Внутреннее состояние болтов и посадочных мест меня даже порадовало:
Установка новой поперечной тяги оказалась не такой легкой, так как отверстия не совпадали по причине увеличения длины (пришлось мост чуть подвинуть влево).
2. Переходим к продольным тягам.
Сравнение старой штатной и новой тяги «СИТЕК»:
И тут я взялся за молоток, т.к. иного варианта в голове у меня не возникало )))
Примерил по месту, всё равно болт не лез. Хорошо вовремя остановился и решил позвонить товарищу по работе и он подсказал, как правильно делать — ниву нужно шевелить. В итоге выправил тягу обратно и при помощи монтажки воткнул её на место.
3. Переходим на левую сторону. Ну, теперь-то мы опытные слесари )), меняем — ставим:
Это старые запчасти, которые возможно пригодятся после реставрации:
И напоследок фото в сборе с новыми тягами:
На всю работу у меня ушло часов 5, нервов чуток и денег 2500.
Старые тяги решил пока не выбрасывать, нужно отпескоструить, поменять втулки на полиуретан или качественные резинки Балаково и поставить на место. Штатные детали всё же надежнее.
Всем удачи и не торопитесь в процессе ремонта что-либо гнуть или ломать, как сделал я.