Как поменять прокладку гбц на матизе
Daewoo Matiz Best 1.0 (машинка) › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ. Симптомы
Доброго времени суток, уважаемые драйвовчане.
Летом мне поменяли прокладку ГБЦ. Виноват, полагаю – сам. Пару лет назад вскипятил двигатель предохранителем не той нагрузки по инструкции из сети. А еще и сразу заглушил двигатель, а этого делать нельзя. Охлаждаем только печкой! С тех пор я наблюдал постоянную потерю ОЖ, хотя до этого год ее уровень не падал.
Сам процесс замены прокладки ГБЦ прекрасно описал kor02 в недавней записи. Поскольку данная процедура стоит немалых денег – опишу как было у меня для постановки более быстрого диагноза читателя в будущем и во избежание лишних трат.
0. При покупке автомобиля рекомендую заглянуть под пробку в расширительном бачке при работе двигателя. На предмет цвета и запаха, а также на постоянство струи ОЖ, которая не должна прерываться или содержать что-то кроме ОЖ.
Также, если антифриз новый, то стоит задуматься о причине его замены перед продажей. Аналогично — масло, которое не должно быть с примесями ОЖ. Не забываем про выхлопную трубу – какого-то цвета быть не должно (белый – прокладка ГБЦ, черный – жор масла). Добавлю, что у меня белого дыма НЕ БЫЛО, запах выхлопными газами был очень слабый, поэтому и диагностика была долгой.
1. Нужно найти свечу, которая по виду отличается от остальных. Начать проще с первого. Пробой прокладки ГБЦ обычно бывает в первый цилиндр. У меня отличалась первая свеча.
2. Потеря ОЖ будет значительной. Особенно со временем. Я долго искал причину и проехал 1.000 км (не рекомендую, но мне машина была нужна). Расход дистиллированной воды был по 2-3 л в день. Причем после 20 км пути 1,5 литра воды входят без проблем, а это страшно… Во избежание возможных проблем – восстанавливать уровень ОЖ в бачке лучше непосредственно перед поездкой, т.к. она может все равно утечь в цилиндр во время стоянки (описал в п.6) и останется только надеяться, что ее не хватит для гидроудара.
3. При пробое прокладке ГБЦ на холостом ходу наблюдается вибрация двигателя (не все время). Причина – ОЖ успевает попадать в цилиндр и портить его характеристики. Решается подгазовкой на холостых.
4. При более высоких оборотах вибрация пропадает, т.к. вязкая вода протечь не успевает, а вот газы из цилиндра по давлением попадают в систему охлаждения и вылетают через крышку расширительно бачка, увлекая за собою ОЖ. Поэтому поверхность бачка влажная. Уменьшить потери недешевых дистиллированной воды или ОЖ можно, надежно закрепив изогнутую вниз трубку (идея с Драйва, август 2017) в приемной части бачка (со стороны ветрового стекла). В этом случае смесь ОЖ с газами будет бить не в крышку, а ниже и ее потери будут меньше.
5. Прокладка ГБЦ меняется при пробое и при снятии самой ГБЦ. Следовательно, ее нужно приобрести. Если Вы будете менять не сами, то очень желательно оригинал (1200-1600 руб за ¾ цилиндра), а не General Motors-Daewoo за 150 – 600 руб, т.к. стоимость ее замены 3-4,5 тыс руб. Я покупал прокладку 96325170 (для 1,0) на Экзисте, т.к. в других местах по оригинальному коду выдавалось намного больше позиций с одним и тем же производителем GM-Daewoo со стоимостью от 530 руб. Искать методом проб и ошибок где из них GM, а где Daewoo я не хотел, причем цена не является критерием.
6. И вот Вы приехали на ремонт, но тень сомнения гложет, стоит ли открывать двигатель, который не ремонтировался 160.000 км и служил верой и правдой. И даже продолжает служить! Последняя проверка. Если выкрутить все свечи и покрутить стартером – капельки влаги летят из первого цилиндра. А если понянуть время, вывешивая правое переднее колесо (все равно это делать), то при его прокручивании из двигателя стрельнуло водой метров на 5. Решение принято!
7. При замене прокладки ГБЦ при необходимости можно заодно заменить и ремень ГРМ или нормально заглушить клапан EGR. Также можно заменить всякие прокладки или маслосъемные колпачки (я не менял). Все равно все снимается или рядом. Если требуется замена колец — будет дешевле.
8. Также, есть вероятность, что потребуется проверить, а возможно и отполировать поверхность ГБЦ, следовательно, лучше знать, где это делать и не в выходной. Мне не потребовалось, детали по компрессии ниже.
9. Процесс разбора описать не могу да и не нужно (ссылка в начале), т.к. делал не я. Отмечу, что несмотря на пробег 160+ и пробой прокладки – замер компрессии до ремонта составил 12 / 11,5 / 12,25 / 12, что весьма прилично для 10+ летнего двигателя. Также, в отличии от новых современных масложоров из салонов (бывают и такие модели) – масло в двигатель я доливаю один раз в год, при замене.
Chevrolet Lacetti Argentum › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ Деу Матиз
Приветствую всех автолюбителей.
Неудевляйтесь, что запись не относится к моей машине, а к совсем другой, хотя «другая» назвать будет слегка легкомыслено с моей стороны…все таки машина моей дрожайшей половины — супруги.
Но надеюсь, что запись будет интересной, а главное кому-то необходимой.
Год назад, обнаружилась проблема…как назло зимой…вообщем в расширительном бачке ОЖ появилась…как это мягко обрисовать то, вообщем гадость, в виде эмулсии, от смешивания антифриза с моторным маслом. Профессионалы СТО однозначно сказали, что кирдык пришол прокладки ГБЦ, и надо её поменять. Сказано сделано, поменяли, там же на СТО, при этом, пришлось шлифануть саму головку, якобы её повело от перегрева двигателя…возможно. Год я не знал проблем.
Спустя год, тоже самое, и те же слова на том же СТО. Поменяли, шлифанули, собрали. Ремонта хватило на неделю, мало того, что состав от смешивания антифриза с моторным маслом, стало еще больше и еще гуще, так еще и антифриз стал уходить с неимаверной скоростью. Он и раньше уходил, но в этот раз, полтора часа хватало, чтобы налитой до уровня жидкости в расширительном бачке, просто не стало. На землю не тикло, сам смотрел, течей не было, тоже проверял, выход один, всё шло в картер. На СТО мне сказали, что это интерференция солнечного света в период магнитного всплеска…шутка. Сказали, что надо еще раз посмотреть прокладку. Зачем? — была моя первая мысль, ведь неделю назад как поменяли, неужели за неделю я её ушатал.
Вообщем пологатся на профессионализм мастеров я больше не стал. И поехал в гараж к своему доброму другу. Прежде чем начать ремонт, облазил блоги и форумы по этой загадочной проблеме, на выевление аналогичных случаев. Далее по порядку.
Итак я в гараже.
Порядок разборки описывать не буду, скажу лишь, большенство механизмов, перед снятием помечались, подписывались и фотографировались, дабы облегчить в последствии этап сборки.
после снятия головки, была досконально изучена прокладка, комиссионо, было много теорий, даже воздействие всё того же солнечного света не исключалась, так как прокладка была целой и невридимой.
И вот здесь помогло изучение анологичных проблем в блогах и форумах. В одной такой чтиве, я прочитал, что есть такие вкладыши в головке под распредвалом, и что, если проблема не в прокладке, то процентов на 80 в них. Было решено разобрать головку.
Все детали в процессе снятия тщательно мылись от злостного состава.
Все детали и механизмы были аккуратно сняты,
и вот под распредвалом действительно имеются заглушки. Назначение их, мне до сих пор так и не понятно., кстате без разборки, их не увидишь.
а вот и сама проблема
Заменили все три, при снятии остальных двух, одна была уже на подходе, вторая еще целая.
Мотор собрали без каких либо проблем, благо что все записывалось, отмечалось, кернилось, и фоталось 🙂
Вторая проблема, как избавиться от эмулсии которая забила не только систему охлождения, но всю маслянную рубашку. И снова на помощь пришол интернет… ФАНТА…именно фанта, безотказное средство по борьбе с такой «гадостью».
Масленная система промывалась в два этапа, без применения каких-либо чистящих средств, на одной лишь промывке. Да кстате, важный нюанс, система охлождения была собрана без термостата, чтобы жидкость ходила сразу по большому кругу.
По порядку, как промывали, залили в систему охлаждения фанту, в масленную-промывку, завели погоняли на холостых 10-15 минут. Масло не сливали. В процессе прогонки, в расширительный бачек выдавило, достаточное количество жижи, чтобы в процессе слива ОЖ, она снова не ушла в систему, сначала снимали расширительный бачек, при этом старались чтобы осатки не ушли в систему.
потом только сливали всю остальную жидкость
после первого этапа, всё собиралось, бачек промывался бензином, иначе ту гадость не вымоешь. на втором этапе, снова фанта. работа двигателя на ХХ 10-15 минут, и уже после этого сливали и жидкость и масло.
Далее заливали опять промывочное, только вот в ситему охлождения залили дистиллированную воду, чтобы вымыть остатки фанты.
снова слили только ОЖ, промывочное не трогали. На четвертый раз, в систему охлаждения залили уже антифриз, но и то в качестве промывочного состава.
перед пятым, последним разом, всё было слито, заменен масленный фильтр, собран термостат, залито масло и антифриз.
Спустя уже почти месяц. ремонт проводился 11 января, машинка работает отлично, остатки жижи правда выходят в бачек, но не в таком количестве как раньше. Надо еще раз систему будет промыть.
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Замена ГБЦ (Головки Блока Цилиндров)
Поломка случилась 7 марта.
Сам ремонт был закончен 11 марта.
Итак. За 16300р была куплена абсолютно новая ГБЦ ATS (926210). Шла 2 дня.
Для начала снимаем впускной и выпускной коллекторы. Они крепятся по верху гайками на шпильки, а по низу длинными болтами.
Прокладки коллекторов покупаем новые.
Прокладка коллектора впускного Elring (166.210) — 200р. Шла 1 день.
Прокладка коллектора выпускного Elring (166.240) — 200р. Шла 1 день.
Далее удаляем шпильки со старой ГБЦ.
Выкручивал просто, контрагайкой и накидным на 12.
Закручивал в новую голову так-же. Собственно собираем голову в обратном порядке.
Всё тщательно промываем бензином.
И далее кладём прокладку блока цилиндров, водружаем Головку Блока Цилиндров на место. Аккуратно, не повредив герметик на прокладке. Так как места под капотом мало.
С помощью динамометрического ключа затягиваем болты ГБЦ по порядку по мануалу.
Момент затяжки.
Головки всегда затягиваются в 3 приема! Для Matiz:
1) 45-50 Нм,
2) 70-75 Нм,
3) 85-90 Нм, после того, как постоит с полчаса (для уплотнения прокладки под ГБЦ).
Собираем всё что разобрали. Но перед установкой крышки головки, регулируем тепловой зазор клапанов по мануалу.
Плоским щупом проверяем тепловой зазор между стержнем клапана и регулировочным винтом. В положении ВМТ первого цилиндра проверяем и регулируем зазоры следующих клапанов:
— впускной и выпускной клапаны 1-го цилиндра;
— впускной клапан 2-го цилиндра;
— выпускной клапан 3-го цилиндра.
Для впускных клапанов зазор должен находиться в пределах 0,15 ± 0,02 миллиметра, а для выпускных клапанов в пределах 0,20±0,02 миллиметра.
Повернуть на 360° коленчатый вал. Вторая метка на зубчатом шкиве распределительного вала должна разместиться напротив треугольной метки задней крышки ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ). В этом положении коленчатого вала нужно произвести проверку, а при необходимости, и регулировку зазоров следующих клапанов:
— 2-го цилиндра выпускного;
— 3-го цилиндра впускного.
По книжке же смотрим как правильно установить ремень ГРМ.
Я по вращал двигатель с помощью трещётки чтоб убедиться что всё правильно и клапана не ударит о поршень.
Заливаем масло по уровню.
Масло моторное полусинтетическое «Helix HX7 10W-40», 4л — 1500р. Шло 1 день.
Антифриз.
FELIX «PROLONGER», 5л — 700р. Шел 2 дня.
Daewoo Matiz Песочная Масяня 1.0 › Бортжурнал › Снятие ГБЦ на Матизе 1.0
В выходные дотащили меня в гараж. Приступил к разборке мотора. Так сказать к вскрытию.
Причиной ремонта явился мощный белый выхлоп с привкусом антифриза несколько дней назад. Но ездить я не ездил, конечно.
Сначала снял воздушный фильтр, аккумулятор.
Снял капот, накладку поворотников и фары. Так места гораздо больше и вариантов попортить что-то из них гораздо меньше.
Потом пошла электрика. Все соединители имеют фиксатор, на который надо нажать. Иногда он проволочный, как на форсунках, иногда пластиковый. На пластиковый лучше нажимать предварительно сжав части разъема друг к другу.
Зелеными отметил электрические разъемы, красными стрелками шланги системы охлаждения. С них и сливал жидкость в подставленную под них обрезанную пластиковую бутылку.
Когда потом приподнимал правое колесо, там еще стекает, бутылку оставлял под штуцером.
Снял вентилятор и радиатор. Подложенные дистанционные шайбы делают свое дело, лопасти вентилятора не достают до сот радиатора. Всем советую немного отодвинуть вентилятор от радиатора. У многих его протирает лопастями до дыр.
Мотор немного стал сопливить маслом по прокладке крышки. Поэтому выглядит местами не очень. На ГРМ масло не попадало. Ремень в норме, натяг только слабоват. А чтобы натянуть, надо много чего снять. Муторно.
Снял крышки и ремень ГРМ. Про снятие крышек и отворачивание болтов и болтиков я уже писал в записи Замена ГРМ
Красными стрелками отмечены болты регулировки натяжения ремней ГУР и генератора.
Тряпочкой заткнуто отверстие трубки маслощупа. Там резиновое колечко еще где-то должно быть.
Снял клапанную крышку. При регулировке клапанов, которую я делал полтора года назад. Тогда я заменил болты с внутренним шестигранником, на обычные, чему теперь очень рад. Крутить их головкой на 10 гораздо легче, чем шестигранной биткой на 5 мм. Вот Дроссель тоже крепится снизу на двух болтиках с таким внутренним шестигранником. И сейчас я смог открутить лишь один…
Крышка и мотор всё того же приятного чистого цвета. Масло Тотал, если что.
Под распредвалом есть 4 некие «емкости» для масла. В него опускаются кулачки при работе. Вот там на дне под распредвалом стоят стальные заглушки, которые имеют обыкновение ржаветь, таких записей полно. Тогда антифриз попадает в масло.
Но толком оценить их состояние можно только сняв все валы и РВ. Хотя это вопрос, если у вас в картере эмульсия уже. Чего у меня нет. ))
Головкой на 14 открутил 10 болтов крепления ГБЦ к блоку. Дальние крутил с шарниром, ресивер немного мешает.
Дальше самое интересное. Глушитель то я отвернул. Там омедненные гайки и проблем не возникло, да и не так давно я менял приемную трубу. Лямбда-зонд отсоединил разъем висящий на КПП.
А вот Головка никак не хотела отрываться от блока. Качал, дергал, шатал… Когда убедился, что все отсоединил, слил, отключил и отвернул (там еще бензомагистраль, шланги ВУТ, трубочки разные) я воспользовался большой отверткой как рычагом и все-таки сдернул ее вверх в передней части(слева), а потом поддел отверткой сзади, со стороны коробки. После чего вытащил её из под капота на пол, заранее застелив толстым слоем газетами.
Центровочные втулки остались конечно в головке.
Приступаем к осмотру.
Прокладку немного «попортил» около втулки, пока крутил ГБЦ вокруг второй втулки. ))
В прокладке есть места, где нет отверстий для охлаждающей жидкости совсем, есть где вместо овального отверстия только круглое. На фото видны следы и отверстия. Стрелками отметил. На заводской прокладке и на купленной сейчас все совпадает. Красным отметил напорную масломагистраль, там медное колечко.
Ну и место прогара в первом цилиндре.
Сообщества › Daewoo Matiz Клуб › Блог › Прокладка ГБЦ и ее значение (+видео)
Многие матизо-владельцы догадываются о назначении прокладки ГБЦ только смутно, и желаю всем так и оставаться в блаженном неведении и никогда не видеть ее своими глазами 🙂
Но для тех, кто хочет немного больше знать о своем автомобиле — с удовольствием расскажу про эту увлекательную прокладку и изложу несколько советов как сделать ее существование максимально долгим.
Итак, знакомьтесь — прокладка головки блока цилиндров Матиз 0.8, оригинальный номер 94580082, до 2000 года носила код 11141A78B01-000.
Не имеет никаких изменений от начала создания матизовского двигателя, подходит абсолютно на любой год и трансмиссию.
Основное назначение: обеспечивать герметичность прилегания головки блока к блоку цилиндров, и навсегда разделять масло от антифриза и их обоих — от камер сгорания.
На фотографии хорошо видно, что участки, прилегающие непосредственно к камере сгорания усилены специальными кольцами, что и неудивительно — они призваны удерживать огромное давление сгорающих газов. Светло серая полоса — особый слой, который отделяет масляные каналы от каналов охлаждения (они выполнены ближе к цилиндрам).
Ни у кроме того — прокладка имеет 8 отверстий для болтов, крепящих головку к блоку. Вот этих:
Причинами выхода из строя прокладки ГБЦ Матиз (да и любого другого автомобиля) в порядке убывания частоты можно назвать:
— перегрев двигателя и деформацию головки блока (голову «повело»);
— использование низкокачественного антифриза, ставшего причиной коррозии прокладки/самой головки у кромок каналов.
— нарушение технологии ремонта (старые болты, низкокачественная прокладка, нарушение моментов затяжки)
— использование дрянного топлива и хроническая детонация (в связке «блок-прокладка ГБЦ-головка» прокладка — самое слабое место).
Итак, что происходит, если прокладка повреждена? Вариантов несколько:
1. Антифриз хлещет в камеру сгорания, Матиз выдает целое облако пара, двоит и трясется в попытках поджечь вместо топливной смеси смесь топлива с антифризом. Система охлаждения радостно бьется в конвульсиях от прорыва внутрь высокого давления из камеры сгорания.
Вот вам видео о том, что тогда происходит:
2. Антифриз прет в масло. Масло очень скоро превращается в эмульсию желто-белесого цвета, а по консистенции начинает напоминать сгущенку. Смазывающие качества масла резко падают, вкладыши и поршневые кольца грустят и ускоренно изнашиваются.
3. Масло прет в антифриз (бывает реже). Слой масла в расширительном бачке, плохое охлаждение и потеря уровня масла, «капиталка» стучится в двери, открывайте…
Напоследок — несколько советов:
1. Используйте качественный антифриз и следите за его уровнем и температурой, не перегревайте движок!
2. Следите за исправностью пробки расширительного бачка (излишнее давление вообще не идет системе охлаждения на пользу, прокладку нагружает излишне в том числе).
3. При замене — используйте только оригинальную прокладку или серьезные проверенные бренды конвеерных поставщиков, не выкраивайте копейки на неясных прокладках — дороже обойдется, поверьте — не раз и не два в этом убеждался.
4. При каждом снятии головы используйте только новые болты,
5. В ходе ремонта дефектуйте плоскость головки и шлифуйте при необходимости плоскость ГБЦ.
Как то так. Желаю всем только теоретических знаний о том, что такое прокладка ГБЦ Матиз и что с ней может случиться!
PS Капитан Очевидность сообщает, что прокладка ГБЦ Матиз 0.8 не подойдет на Матиз 1.0. Удивительно, правда? :-)))