Как поменять сайлентблоки верхнего рычага на ниве шевроле
Chevrolet Niva BlackHunter › Бортжурнал › сайлентблоки верхних рычагов передней подвески
Так уж повелось, что каждая весна начинается с замены сайлентблоков верхних рычагов.
За лето и зиму разваливаются и начинают стучать. Задумался о качестве запчастей, так как заводские нормально ходят в разы больше…
Поехал к официальному дилеру АвтоВаза и купил 4 сайлентблока нижнего рычага 2101.
На вид и на ощупь это абсолютно другие. Резина блестит, мягкая, металл качественный, есть штамп БМРТ.
Отличия от «на развес» в багазине со словами продавца «БРТ для конвейера»:
— цена на развес 50 р./шт., у дилера 110 р./шт.;
— товарный знак БМРТ есть только у дилера;
— резинка у дилера мягкая и глянцевая, на развес мутная и более жесткая;
— металл у дилера более гладкий и приятный на ощупь, на развес более шершавый и нерприятный;
— на внутренней стороне резинки отлит герб и номер на оригинальных БМРТ, у тех что на развес только номер.
В целом меняется все просто, по полчаса на одну сторону:
поднимаю сторону домкратом под порог
ставлю подпорку под нижний рычаг
основной домкрат опускаю, но не до конца — верхний рычаг должен на пару миллиметров отойти от отбойника
снимаю колесо
металлической щеткой очищаю болты верхней шаровой и верхней оси
заливаю гайки проникающей смазкой
откручиваю верхнюю шаровую от рычага (ключ на 13 и трещотка с головкой на 13), по пути проверяются обе шаровые
откручиваю ось верхнего рычага (ключ на 19, трещотка с удлинителем и головкой на 19)
снимаю ось рычага вместе с рычагом, болты оси с развальными шайбами не вынимаю
откручиваю гайки оси рычага (ключ или трещотка на 22, как удобнее)
молотком и зубилом выбивается первый сайлентблок, затем второй — вылетают легко
ставлю рычаг на место и закручиваю гайки (ключ на 19, трещотка с удлинителем и головкой на 19)
следим за развальными шайбами
прикручиваем шаровую опору (ключ на 13 и трещотка с головкой на 13)
ставим колесо на место
снимаем с домкратов
через 200-300 км все гайки нужно слегка протянуть
Chevrolet Niva RAMMSTEIN › Бортжурнал › Замена сайлентблоков верхнего рычага, замена умершого аммортизатора Plaza trophy.
Затянувшийся ремонт все ближе и ближе подходит к концу!) Сам кайфую от проделанной работы, от того что все смог починить сам, не потратив ни копейки на СТО😏 Сделано за семь дней совсем не мало, осталось теперь доделать по мелочи и машина готова к автопутешествию на неизведанный Алтай)
Сегодня провел ревизию передней подвеске шнивы. Во время весеннего сезона охоты, при загадочных обстоятельствах по неизвестной причине, вдруг появился скрип в передней части авто. В дальнейшем, как выяснилось, потек аммортизатор
, да и еще ко всему развалились в хлам сайленблоки верхнего рычага с правой стороны машины.
Увидев это заказал еще 2 амморта Plaza Trophy.
Снял аммортизатор.
Поддомкратил нижний рычаг и открутил 3 болта верхней шаровой. Отвел рычаг верх и начал откручивать две гайки, которые крепят верхний рычаг к машине. А они не хотили поддаваться… Залил их ВДшкой. Взял молоток и начал обстукивать гайки со всех сторон. Потом по истечению минут пяти снова принялся откручивать гайки. И приложив усилия на пределе своей возможности все таки смог открутить эти две гайки) Снял рычаг, даже не потеряв ни одной регулировочной шайбы
Зажал рычаг в тисках, чтоб открутить 2 гайки, прижимающие сайленты.
Ага… они даже с места не двигались… Но против лома нет приема) Взял 1.5 метровый лом😂
Вот теперь все открутилось)
Один сайлент вообще развалился в хлам. Резинки вытащились совершенно без усилий…
В рычаге осталась железная обойма от сайлента. Еле как ее выбил потом взял съемник, который заказывал в месте с аммортами.
Не инструкции, ничего по съемнику нет. Интуитивно собрал его и выдавил второй сайлентблок на половину,
потом при помощи зубила и молотка выбил его полностью из рычага.
Достал триаллевский сайлент и начал его запрессовывать съемником.
А со вторым сайлентом вообще беда… Съемником я так и не понял как его запрессовывать, съемник рвет резинки на обоих сайлентах… Заипался, все нервы выматал этот сайлент и съемник, разозлился взял кувалду и как уе.л по сайленту через трубу подходящего диаметра
и он запрессовался😂 Надо было сразу работать кувалдой и не парить себе мозг) Без куавлды и лома никуда😂 Теперь верхний рычаг полностью готов)
Прикрутил рычаг к машине. Так же установил два хомута, слетевших с пыльников наружних шрусов во время охоты.
Поставил колесо) Так же решил выкрутить маслянный фильтр.
От руки не смог. Пришлось пробить насквозь отверткой и при помощи ее он открутился. Надо купить съемник фильтра) Завтра залью масло в двиг и можно ездить!😊
Chevrolet Niva Шнива › Бортжурнал › Замена сайлентблоков нижних/верхних рычагов
Замена нижних сайлентблоков была вынужденной. Ещё при покупке авто, заметили что шайба на нижнем левом рычаге сломана, да и было впечатление что колесо смещенно относительно арки.
А все беды передней подвески заключены в резинках. Сайлентблоки взял резиновые, ибо полиуретану доверия нет.
Нижние сайлентблоки 21214 стоит по 170р за штуку.
Я и раньше такие брал, все работает.
Но на рынке появилось новое предложение, сайлентблоки от Урбан или 212140М. По крайней мере в авто49 они есть и стоимость одной штуки привыкает 500р.
Между сайлентблоками и втулкой была целая куча шайб. Все шайбы были аккуратно сложены в порядке их снятия.
Верхние рычаги так же были демонтированы. Под развальными болтами была куча шайб, они так же были бережно сохранены.
Сайлентблоки мы планировали удалить прессом, что оказалось достаточно сложно из-за отсутствия нужных оправок. Фланец нижнего сайлентблока уж очень большой.
Тогда пришлось пустить в ход Огонь и грубую силу.
Процесс сборки к сожалению на камеру не попал, так как руки были заняты. Запрессовывали все прессом, так как смогли раздобыть все необходимое.
При установке нижних рычагов, использовали новые упорные шайбы, они там, к слову, совсем не похожи на что то произведенное для автомобиля. Это обычная строительная шайба 18х54 и 3мм толщиной. Но по каталогу она бьётся как запчасть для АвтоВАЗа.
Также установили новые оси нижних рычагов. Ну как новые, во время сборки я перепутал новую и старую ось в хорошем состоянии и теперь там одна новая и одна старая.
Все что может касаться других поверхностей прилегающих к чему либо, было обильно смазано синей густой смазкой.
Болты верхних рычагов и все шайбы установленные на них, были залиты медью, дабы облегчить работу Развальщику.
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Замена Нижних Сайлентблоков
Долго я готовился к этой процедуре, в основном морально. Замена напрашивалась уже давно, но было стремно. Курил форумы и мануалы, ничто не предвещало легкой прогулки в гараж.
Прокатился по сервисам, замена сайлентблоков (СБ) верхнего рычага от 1000 р, нижнего от 1500 р, причем никто не давал гарантию что они извлекут болт из оси рычага, рассказывали что были случаи что приходилось менять всю балку (13 000 р), соответственно накручивались бы работы по замене балки и т.д и т.п. И подвеска стала бы золотая… Нафик нафик подумал Я, и поехал в гараж… Стоп стоп стоп, не в гараж а в магазин)))
Итак что нам нужно купить…
Комплект СБ — 630 р,
Два болта — 250 р,
Две гайки на нижние болты,
четыре гайки для крепления верхних рычагов,
шайбы. последние пункты не дорогие цену не запомнил.
Как видим… основные элемнеты обходятся около 1 килорубля, весьма бюджетно должен я сказать…
Если обратиться в сервис работы по замене встанут… саааамое меньшее 5000 р ( это идеальный случай) до… затрудняюсь сказать сумму…
Ну и в Гараж… Гараж должен быть с ямой — 100%, без ямы никуда, и с музыкой. а как иначе? Вы там надолго)))
Что понадобилось лично мне для проведения экзекуции
1. Стяжки пружин — 2 шт
2. ВД40
3. Вороток 1/4 «
4. Вороток 1/2 «
5. Динометрический ключ (необязательно, но желательно)
6. Рожковые ключи 13, 17, 19, 22
7. Набор головок 13, 17, 19, 22, 24
8. Ооооофигительно крепкий вороток, и труба)))
9. Бутылочный дамкрат
10. Зубило
11. Молоток
12. Кувалда бы не помешала (у меня не было, а жаль)
13. Съемник СБ — очень помог
14. БОЛГАРКА! Если ее нет, 99% нифига не получиться
15. Горелка (может понадобиться может нет, хз) мне понадобилась…
Госопда…и ТИСКИ! Тиски наше все!
Вроде все…
Процесс снятия установки верхнего рычага описывать не буду, там все довольно просто (откручиваем две гаики (вроде ключ на 17 (торцовая головка с воротком и удлиннителем)), верхнюю шаровую (два ключа на 13), ну а дальше как с нижним почти))
Расскажу про нижний…
И так… поехали.
Перво наперво поддамкрачиваем автомобиль, что бы вывесилось переднее колесо.
И загоняем стяжки пружин между витками…
Я образал одну из стяжек для удобства демонтажа — монтажа пружины.
Постепенно опуская машину домкратом, подтягиваем стяжки пружин, крутятся легко, местами от руки, ну и когда машина полностью на своем весу, поджимаем чуть чуть стяжки ключем ( на 17)
Далее что следует сделать, это отдать крепления поперечной тяги.
Ключ на 13, у меня сломались все болты на обеих сторонах (от старости), пришлось срезать заклепки и закрутить обычные болты м8 ( в монтаже гораздо легче, так как болты взял подлиннее, правда торчат дальше, но не критично)
Следующий шаг… вывешиваем колесо, снимаем его…
Откручивам нижний болт аммортизатора (ключи на 19 и 17), и сотавляем болтаться на верхнем креплении…
Далее откручиваем три болта шаровой опоры, проблем не возникло, однако я менял шаровые в прошлом году и изрядно помучался, высверливая те самые болты… не все конечно, но по одному в каждой из четырех …
Вообщем открутились болтики замечательно…(кстати шаровые «Трек» пробежали за год около 20000 км, состояние отличное)
Далее загоняем домкрат под чашку пружины и поддамкрачиваем, пока рычаг не поднимется до высоты что бы сдернуть шаровую опору в сторону
после чего отпускаем дамкрат, и достаем пружину
Далее необходимо открутить гайку на 24 с болта нижнего рычага, при хорошем плече приложения силы откручивается без проблем…
А вот дальше самое интересное и волнительное… проворачивается ли болт?
На одной стороне у меня ходил свободно, в этом случае нет…
Пытамся провернуть усиленным воротком с трубой, снова гремм, стучим, пробуем, греем, пляшем с бубном, материмся, греем, крутим…бубен… часа полтора гдето…главное не отчаиваться…и о чудо! он ПОШЕЛ! сначала по чуть чуть, потом лучше, лучше…и камень упал с души)))
(Обязательно обратите внимание на регулировочные шайбы, в моем слечае, именно они приросли к торцу втулки балки и к самому болту… походу на молекулярном уровне, сбить их даже с обрезанного болты вышло довольно затруднительно)
Это были самые мучительные полтора часа… причем этот рычаг я делал последним… как говориться под конец «повезло»…
дальше легче…
Я не выбивал болт целиком, срезаем болт у одного и второго СБ…
Не забываем прибрать регулировочные шайбы, которые потом надо поставить обратно
Далее необходимо вынуть старые СБ, я пользовался тисками и съемником, то один то второй метод приводил к удачному результату, парочку сначала пришлось выжечь горелкой…
Как сделать замену сайлентблоков передних рычагов на Шевроле Нива
Подвеска Шевроле Нива изготовлена по принципу надежности. Она была получена от предшествующей модели внедорожника и не претерпела существенных изменений. За 40 лет эксплуатации такая конструкция не обнаружила никаких серьезных проблем. Важно лишь подбирать качественные расходные материалы, чтобы она служила вам долго. Периодическая замена сайлентблоков может проводиться самостоятельно. Перед этой работой нужно провести диагностику состояния подвески и выбрать качественные детали для установки.
Что представляют собой сайлентблоки и их особенности
Сайлентблоки – узлы, которые соединяют между собой детали подвески и погашают ударные нагрузки при движении. Они поглощают колебания во время езды, обеспечивая комфорт пассажирам и водителю. Детали представляют собой втулки с эластичными вставками.
В магазине вы можете услышать вопрос, когда выпущена ваша Нива. Это очень важно, так как для моделей, сошедших с конвейера после 2008 года, сайлентблоки делают с увеличенным внутренним диаметром на 2 мм, а внешним – на 7. Благодаря этому повышается ресурс детали. При покупке важно обращать внимание на диаметр узлов.
Как понять, что пора менять детали
Проверка состояния сайлентблоков передних рычагов и реактивных тяг происходит по инструкции:
Если вы обнаружили чрезмерную подвижность, разрывы и трещины, то необходимо срочно проводить замену. Дополнительными признаками износа узла являются:
Если вы промедлите, то ремонт подвески будет более дорогостоящим. Но более опасно то, что повышается риск аварии, ездить на таком автомобиле нельзя.
Какие сайлентблоки выбрать для замены
Для Нивы Шевроле выпускают сайлентблоки с резиновыми или полиуретановыми вставками. Автолюбители часто выбирают более современный материал, но не учитывают его недостатки:
Если вы хотите поменять верхние сайлентблоки, то лучшим выбором будет деталь Mitsubishi MB633820, которые отличаются устойчивостью к низким температурам и создают комфорт при передвижении. Нижние узлы лучше всего заменять на классические из резины, предназначенные именно для Нивы Шевроле.
Подготовка к замене узлов
Проводить работы нужно в гараже, имея под руками не только новые детали на Ниву Шевроле, но и набор инструментов:
Если у вас будут все необходимые инструменты, то на замене сайлентблоков вы сможете экономить до 4-5 тысяч рублей. Поэтому стоит потратиться на съемник, хоть он и увеличит стоимость первого ремонта.
Инструкция по установке новых сайлентблоков
Замену деталей на Ниве Шевроле проводят для правых и левых рычагов по одинаковой инструкции.
Теперь вам нужно установить рычаг на место, не забыв правильно разместить регулировочные шайбы. До того, как вы проведете монтаж этой детали, можно поменять сайлентблоки на верхнем рычаге. Эта операция проводится по более простой инструкции:
Остальная работа происходит по тем же принципам, что и при монтаже деталей на нижний рычаг. Сначала съемником удаляется изношенная втулка, а затем на ее место устанавливается новая. Не забудьте зачистить посадочное место верхнего узла и обработать его смазкой. После монтажа этой части подвески проведите окончательную сборку.
Окончательную затяжку сайлентблоков нужно проводить только на стоящей на земле машине. Производитель Нивы рекомендует гайку нижней оси затягивать с усилием 100-170 Н. После проведения замены узлов на обеих сторонах рекомендуется на СТО провести развал-схождение. Это поможет увеличить срок службы подвески и резины.