Как поменять сцепление на ниве быстро

Пора менять сцепление на Ниве Шевроле? Пошаговая инструкция по замене узла и отдельно вилки

Нива Шевроле, как и классические модели АвтоВАЗа, оборудована сухим сцеплением с гидроприводом. Этот узел передает крутящий момент от мотора на коробку переключения передач.

Его назначение – временное отсоединение мотора от трансмиссии и плавное их соединение.

Этим обеспечивается легкое переключение скоростей и плавный старт автомобиля.

Принцип работы

Работает узел следующим образом:

Фрикционные накладки, выжимной подшипник и прочие детали сцепления постепенно изнашиваются. В этом случае приходится менять отдельные части или узел целиком.

Распространенные неисправности

Для устранения большинства поломок необходимо заменить отдельные детали или сцепление в целом.

Как поменять вилку без снятия коробки передач?

Заменить деталь можно, не снимая коробку переключения передач. Для этого даже не придется загонять автомобиль на яму или подъемник. Вам понадобится:

Последнее потребуется для небольшой доработки стандартной вилки. Иначе ее не получится поставить на место, не снимая КПП.

Важно: пружину нужно поддерживать отверткой. Усики должны попадать строго между двумя ребрами вилки.

Замена сцепления

Сначала необходимо обеспечить доступ к машине снизу. Заменить механизм сцепления без демонтажа КПП не получится.

Кроме стандартного набора ключей и отверток вам понадобится правка для центровки ведомого диска и маркер. Это может быть первичный вал КПП или трубка (пруток) соответствующего диаметра.

Порядок выполнения работ:

Важно: осмотрите состояние фрикционных накладок. Если на них видны сколы или трещины, глубина залегания заклепок (расстояние от головок до поверхности) не превышает 0,2 мм – ведомый диск подлежит замене.

По результатам осмотра по каждой из деталей сцепления принимается решение: оставить старую или установить новую. После этого остается лишь собрать узел и установить коробку передач. При установке корзины следует отцентрировать ведомый диск с помощью оправки. Далее нужно выставить нажимной подшипник так, чтобы грани муфты располагались строго горизонтально.

После замены ведомого диска, как и после установки новой вилки, необходимо отрегулировать сцепление.

Когда имеет смысл ремонтировать?

Изготовитель не предусмотрел возможность ремонта деталей. К тому же запчасти для сцепления не отличаются высокой ценой. Поэтому при обнаружении неисправности необходимо заменить изношенную деталь новой.

Полезное видео

Посмотрите информацию про замену сцепления на Шеви Ниве своими руками в видео ниже:

Источник

Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо.

Замена сцепления на ниве

Сразу после нового года, 7 января я наконец-то поменял сцепление на ниве, заодно сменил главный и рабочий цилиндры сцепления. Замена сцепления на ниве и на моноприводе совершенно разные по трудоемкости задачи. Я свое сцепление менял два дня, правда попутно сделав еще много чего. Крайне желательно позвать друга на помощь. Мне удалось все сделать одному, но в следующий раз постараюсь делать это с помощником.

Итак, начинаем наш нелегкий путь. Замена сцепления на ниве в полтора раза более заморочистое занятие, чем на обычном кредито-переднем приводе. У Нивы есть еще раздаточная коробка и два карданных передачи, все это прикручено между собой и к КПП. На фото видно, что передний кардан уже снят.

Живописный вид на раздатку, далее РК. В принципе до конца откручивать задний кардан смысла нет. Просто открутить от флянца РК и отложить в сторону. Как на фотографии.

Помниться в том году немного писал про промежуточный вал. Он стал причиной схода с трофи-рейда на первомайке. На фотографии новый промвал для 21213 — шрусовый, одна часть его по сути стандартная «граната». Крестовинный старого образца в магазинах не найти, что печально. Есть на разборах и вроде слышал, что делают неоригинал. Сходу не купил, ездить было надо, взял опять стандартный. Его особенность, что при повреждении обездвиживается автомобиль. На крестовинном старом промежуточном вале, по рассказам людей можно как-то медленно доехать до места ремонта.

Для того, чтобы снять РК, необходимо сверху освободить рычяги блокировки и пониженной передачи. Для этого снимается весь кожух МКПП. Кожух на больших саморезах, под крестовую отвертку. Под кожухом, прямо из салона видим бублик промвала.

Дальше спускаемся под машину и откручиваем опоры раздатки. Но перед этим шилом, ножницами, чем-то острым обводим положение опор относительно дна. На фото видно след вокруг шпилек — это вот он и есть — метки. Нужно, чтобы поставить раздатку в такое же положение, когда будем ставить ее назад. Трещеткой на 13 с длинной головкой откручиваем гайки со шпилек, 4 штуки по две на каждую опору. Дальше потребуется помощник или собственная дурь. Хватаем раздатку и аккуратно, чтобы не повредить шпильки снимаем ее. Одна из самых противных проблем у старых нив — как раз шпильки раздатки. Если она отломиться, сгниет, у нее слижет резьбу — раздатку закрепить нормально будет затруднительно. Пойдут — шумы и вибрации. Поменять шпильку можно высверлив ее из салона. Мне так и пришлось сделать, но вставленный болт теперь надо откручивать удерживая его и в салоне и под низом машины. Ну да — надо приварить, согласен. Весной доделаю.

Далее будем снимать коробку передач. На фото на нас смотрит флянец вала кпп, к которому прикручивается промежуточный вал между РК и КПП. Сам процесс снятия я не заснял, так как снимал один и пачкал руки, фотографировать было неудобно. Колокол КПП прикручен к блоку двигателя четырьмя болтами. Вроде на 17 или на 19 — не помню, да и не особо важно. Главное, что нужны головки с удлинителями, так просто до них не добраться. Первый раз кажется сложно, но на самом деле надо просто трещетку с хорошим удлинителем.

А это снятая раздатка, уложена по ближе к заднему мосту, чтобы не мешалась

Сняв КПП примеряю на нее подшибник.

Диск сцепления из родного комплекта. Конечно правильнее поставить сцепление от Шеви Нивы. Родное сцепление 21213 это мутант из запчастей классики и восьмерки. Сцепление от 2123 имеет неоспоримые преимущества — вдвое-втрое долговечнее, мягкое, диск больше в диаметре и площадью. Но и цена в два раза дороже.

А это новая корзинка

Пришла пора установить все на маховик. На фото все уже прикручено. Тем, кто самостоятельно меняет сцепление первый раз необходимо знать, что для центровки диска и корзинки необходимо использовать первичный вал кпп. Его можно взять из коробки передач, разобрав ее и отпилив болгаркой. Конец первичного вала торчит из колокола, куда надевается подшибник. Без этой приспособы прикрутить симметрично диск сцепления внутри корзинки сложно. Но можно, используя подходящий по диаметру металлический прут или что-то такое. Криво установленное сцепление не даст вам прикрутить коробку к двигателю. Кривовато установленное заставит материться самыми грязными фразами в процессе стыковки кпп к движку :). Поэтому первичный вал для центровке крайне желателен

Кстати, все же у меня то пованивало, то глючило сцепление вовсе не из-за усталости диска сцепления. Я достал его, а он гад живехонький! Еще бы походил. Подшибник шелестел, но тоже бы проездил. Мог я просто ГЦС и РЦС обновить, систему прокачать, и проходило бы оно до лета, а там уже полная замена, всего что напрашивалось.

Вернемся к КПП. Почистил вилку с колоколом от грязи, поставил новый выжимной подшибник. Далее установка в обратном порядке. Самое трудное в одно лицо состыковать коробку с движком. Тут несколько советов — как можно точнее прикрутить сцепление. Воткнув первичный вал в центр маховика, зафиксируйте хвост коробки, подложите брус какой-то. Далее с помощью такой то матери немного покачивая кпп из стороны в сторону пропихиваем ее ближе к двигателю. Как только болты, крепящие кпп к движку начинают чуть-чуть достовать — победа близка. Притягиваем КПП к движку, с помощью болтов. Тут надо следить за перекосом. Когда один болт чуть прикрутиться к блоку, надо шатая коробку выставить ее как можно ровнее, и попробовать наживить болт крепления по диагонали. На практике конечно не все так гладко, но поставить можно. Я на ниве вообще первый раз в жизни сцепление менял, и ничего, вроде получилось.

замена рабочего цилиндра сцепления нива

Главный и рабочий цилиндр сцепления тоже могут стать причиной больших неприятностей. У меня потекший рцс давал эффект залипания сцепления. Иногда не получалось выключить передачу, иногда включить. Снимаем передний кардан, у нас он уже снят. Видно флянец переднего редуктора, т.е. если бы кардан был на месте, открутить рцс было бы нереально. Болты 13, две штуки. Желательно сфотографировать само крепление, как оно стояло. А то потом (через шесть часов) я его и в руках кручу и вспомнить не могу, как оно стояло.

Цилиндр весь в соплях, видно, что сдох. Код для покупки нового 2101-1602515

Все, цилиндр снят, новый стаится в обратном порядке. Но я сначала еще и главный поменял, он идет выше по шлангу.

Протягиваем тросик сцепления

На Ниву стараюсь покупать все заводское, от лада-имидж в сине-белых коробках. Новые рабочий и главные цилиндры.

замена главного цилиндра сцепления нива

Итак главный цилиндр сцепления классики. Код запчасти — 2101-1602615

Открутить цилиндр элементарно — отворачиваем справа и слева и готово. Хотя бывает проблемка со снятием — закисает штуцер на первом патрубке.

Вот теперь ГЦС на месте. Теперь надо прокачать систему, закачав новую тормозную жидкость. Качать лучше с напарником естественно. На этом замена сцепления на ниве завершено, можете расходиться 🙂

Внезапно уместилась длинная АКБ

Маленькая приятность — длинная АКБ, которую покупал на форд, уместилась на штатное место. Просто радость какая-то, хотел поболгарить, а там номерной элемент. У нивы вин рядом с аккумулятором.

5 thoughts on “ Замена сцепления на ниве без помощника, в одно лицо. ”

Поменял сцепление и пошла вибрация на холостых может где-то есть метки менял только диск

Источник

Chevrolet Niva 212300-55 GLC › Бортжурнал › 54. Замена сцепления

Поднадоело мне родное сцепление, судя по всему своей проблемой с нагреванием и ведением ведомого диска. То первую передачу не могу включить, то при переключении недовыжим какой-то. Решил заказать сцепление Sachs, соответственно для замены нужна вилка сцепления, пыльник вилки сцепления, сальник КПП передний, Сальник коленвала задний и подшипник первичного вала в коленвал. Поскольку при замене сцепления демонтируется часть выхлопной системы, то приобрел еще две прокладки приемной трубы.
Инструкцией к действию мне послужили записи в бортжурналах здесь на Драйве: Эта и последующие за ней.
Я же повторяться не буду, хочу дополнить лишь одно: ручка КПП на моем автомобиле 2012 года снимается не стопорными кольцами и защелками, а попросту тянется вверх.

Центровочную втулку нашел в гараже от комплекта сцепления на Калину, подходит идеально.

Отпросился в пятницу с работы и поехал с утра в гараж разбирать машину, попросил друга помочь. он сказал, что приедет помочь снять и поставить коробку, ну а я приступил к неспешному снятию всего, что мешает мне добиться конечной цели.
Выполнял все примерно по упомянутой выше записи, но немного в разном порядке, что, собственно не мешало приближению к намеченной цели. Хочу добавить, что КПП я снимал вместе с рычагом КПП и его опорой. Ничего сложного в этом нет, просто вместо откручивания хомута крепления механизма переключения передач нужно открутить гайку на 17 которая крепит опору рычага КПП к кузову через резиновую опору.
Приехал друг, помог снять коробку, выявился износ шара, на который опирается вилка сцепления

Друг отправился за пыльником, шаром, а я в это время занялся снятием картера сцепления для замены сальника и шумоизоляции этого самого картера и заменой подшипника первичного вала в коленвале с сальником коленвала.

Теперь меняем сальник первичного вала КПП под картером сцепления.

Еще при замене сцепления я запланировал замену промежуточного вала на промежуточный вал производства Саратовского завода «Серп и Молот», у которого с обеих сторон установлены Шрусы. Для его установки нужно заменить флянец КПП и, соответственно, сальник.

Промежуточный вал заказывал с официального сайта завода, отправили буквально спустя пару часов с момента оплаты транспортной компанией «Энергия» и шел промвал дней 10. Для установки нового промвала понадобится 8 гаек для крепления к фланцам КПП и раздоточной коробки, поскольку в комплекте крепежа нет.

После установки КПП на место обратил внимание, что шток рабочего цилиндра сцепления так же как и шар вилки изношен и решил заменить еще и рабочий цилиндр сцепления.

Вот тут меня и ждал подвох. Шланг к цилиндру прикрутил, затянул, и теперь мне нужно было ослабить штуцер на шланге, чтобы немного повернуть цилиндр относительно КПП на шланге, поскольку новый цилиндр стал не параллельно КПП а в сторону. Штуцер открутить я не смог, за то слизал на нем грани. Теперь пришлось менять шланг, и трубку в довесок к цилиндру.

Теперь коробка на месте, приступаем к установке приемной трубы, для нее были приобретены 2 прокладки.

Когда все собрано нужно заменить масло во всей трансмиссии. Масло в этот раз брал на розлив Total TRANSMISSION Dual 9 FE 75w-90 за 900 рублей/литр.

Ну и как же без свернутых граней маслосливной пробки. Нашел в гараже давно купленную на всякий случай, но не пригодившуюся.

Из заднего моста слилось на удивление очень мало масла, примерно с поллитра и оно очень черное. Скорее всего это из-за сопливящих сальниов заднего моста.

На этом пока закончено, но продолжение еще впереди.

Теперь об ощущениях от проделанной работы:
— По сцепленю ничего сказать не могу, сцепление как сцепление. Мягче, чем было. Старое еще живое, очень даже живое, во всяком случае диск и корзина практически без износа.
— По поводу промвала на ШРУСах ощущения только положительные и приятные: пропали тряски при трогании с места, трогание стало более прогнозируемым и без какого-то затяжного старта, Вибрации не уменьшились (здесь скорее всего вибрация от карданов).
Машине стало легче, я не пойму с чем это связано, но разгон легче гораздо, накат появился. Стало немного тише, ну прям очень очень немного тише. Прям совсем незаметно мало, но тише. Вобщем мне нравится, машина какая-то другая стала в поведении в хорошем смысле этого слова.

Теперь впереди обязательная замена сальников заднего моста с подшипниками.

Приобретенные запчасти:
— Сцепление ШНива, Sachs 3000 951 003 (компл.) — 4400 р.
— Вилка сцепления + пыльник — 220 р.
— Подшипник в коленвал (СССР) — 200 р.
— Манж. Коленвала задняя, Резинотехника, 2101-1005160МКВ — 220 р.
— Манж КПП задняя (БРТ) 2101-1701210 — 80 р.
— Манжета КПП передняя с двумя рабочими кромками — 160 р
— Масло трансмиссионное Total TRANSMISSION Dual 9 FE 75w-90 5 литров — 4500
— Рабочий цилиндр сцепления — 760 р.
— Трубка сцепления — 180 р.
— Шланг сцепления — 250 р.
— Прокладка приемной трубы прямоугольная 21230120302014 — 138 р.
— Прокладка приемной трубы треугольная 21100120302114 — 124 р.
— Промежуточный вал СиМ — 4800 р.
— Услуги транспортной компании «Энергия» — 500 р.
— Пыльник рычага КПП 2 шт. — 220 р.
— Кронштейны стабилизатора (на рычагах) 2 шт. — 360 р.
— Ремкомплект Фланца КПП (втулка, шайба, гайка фланца) — 290 р.
— Гайка карданного вала 8 шт. — 80р.
— Болт вилки сцепления — 50 р.
Итого: 17532 р.

Всем спасибо за внимание!
До скорых встреч!

Источник

Лада 4×4 3D Метелица #niva-blizzard › Бортжурнал › Замена сцепления на ниве

Разобирал фотки и нашел январские посленовогодние с заменой сцепы и цилиндров сцепления. Не хочу расписывать дважды ссылка на запись в блоге
Самое замечательное, что все это проделано самостоятельно в одиночку.
Итак, что сделал:
1. Заменил сцепление. К сожалению на родное, на Шеви-ниву денег надо в два раза больше, по честному очень хотелось шнивское, но по деньгам не стал надрываться.
2. Заменил РЦС и ГЦС — большая часть проблем со сцепой была из за их полудохлого состояния.
3. Срезал шпильку РК, высверлил, заменил на болт.
Замена сцепления на ниве это слабо сказано, скорее такой текущий ремонт.

Лада 4×4 3D 1995, двигатель бензиновый 1.7 л., 78 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 4×4 2121 Нива, 2021

Лада 4×4 2121 Нива, 2021

Лада 4×4 2121 Нива, 2014

Лада 4×4 2121 Нива, 2021

Комментарии 20

а почему в два раза больше ШНивское? разница ведь только в маховике по цене выходит…

сцепа 21213 — 2800р
шнива — 5600р(родное valeo 826474)+2000рмаховик

Это я еще что-то упустил — переход на шниву там вроде еще что-то по мелочи. Цены в рублях, но соотношение видно.

P.S.
Вот ссылка на Нива-Фак, там еще у шнивы шток другой, почитайте в общем. www.niva-faq.msk.ru/tehni…transmis/scepl/sc2123.htm

спасибо, у меня стоит ШНива — только маховик, корзина, диск и выжимной, больше ничего не надо!

ты мне цену ткнул на 213 Валео как и ШНивское или кЕтай какой и прочий ВИС?

Вообще не так ). Цену ткнул на то, что идет с завода в стоке. На 213-ую идет обычное тазовое(шло) обычное АвтоТаз, уж не знаю кто производит. А для шнив заводское — сразу valeo.

вооот!
ты ж сравнивай в пределах одного производителя!)

В данном случае сравнение корректно — цены заводских комплектов.

кстати, на Ниву 21213 не обычное ТАЗовское идет, а Нивовское! отличается корзиной

Здрасте приехали, по вашему нива не ТАЗ? Читать ту все умеют «Ведомый диск 21213 — уродский гибрид ступицы 2108, несущей части оригинальной конструкции и накладок 2110. Хотели, как лучше, а получилось — как всегда. В итоге — слабая ступица (есть риск вылета сломанных демпферных пружин и задира трущихся поверхностей) и узкие накладки (внутренний диаметр 140 мм, наружный — 200, точно как у копейки, только дырки под заклепки по-другому расположены). А корзина-то прежняя, 2121, с широким нажимным диском.»

под «обычным ТАЗом» в отношении з/ч Нивы часто имеют ввиду сравнение с классикой…
что куда гибрид — я не знаю, я знаю что есть комплект сцепления на 2106 (2101 почти не найти) и есть на 2121…

Уважаемый, ТАЗ в обычном понимании это Тольяттинский Авто Завод. А нива будет вам известно на 80% классика. О чем вы спорите?

не 80% — не спорь
Нива от того у многих и ломается что она на 80% из классики, а кого Нива из Нивовских з/ч ездит и не парит мозг…

и читай внимательно про таз в прошлом коменте

Большего бреда не слышал, раз уж затролить меня решил, обосновывай примерами. Я две недели назад в Тольятти был, жаль что у нас не тогда этот разговор получился. Поржали бы с пацанами.

пример я тебе привел — удачи с пацанами!

с пацанами почитайте вместе, фото и видео ваших грустно-удивленных лиц мне высылать не нужно!

Баяны прислал, сто раз пережевано. Подумай над конкретикой, а я в гараж, на пикапе коробас менять )) Удачного дня

вот именно — 100 раз пережевано и я 101 пережевываю

Не вижу смысла перекидываться словами. Еще один комментарий не по делу, и в баню. Вы занимаетесь болтологией, тыкаете в источники, которые известны. Пытаетесь за умного сойти. Если вам действительно интересна нива, ее появление и становление, история ее создания, почитайте трехтомник о ветеранах ВАЗа «Высокой мысли пламень». В книге описывается, как по заданию партии для нужд сельского хозяйства было получено задание создать на узлах и агрегатах жигулей ниву. Своих уникальных запчастей в ниве раз-два и обчелся. Самые яркие — кузов и РК. Остальное вариации.

А еще зайдя на ваш аккаунт мы видим «Внимание! Этот пользователь указал, что не понимает русского языка». Я действительно делаю глупость, пытаясь на русском объяснить что-то человеку, который русский не понимает. Больше не хочу кормить троля и распинаться. Вари себя сам.

наши с тобой Нивы, это не те Нивы, которые описаны в книге — книгу читал и очень понравилась…

Источник