Как воет передний редуктор на ниве

Гул при нагрузке

Рег.: 08.04.2013
Сообщений: 13
Откуда: Питер
Возраст: 34
Авто: Нива 21214 2003 г.в.

Рег.: 29.05.2014
Сообщений: 502
Откуда: Спб
Возраст: 61
Авто: 21214м, 2014г

Звук троллейбусный, как от электромотора. Рокота и вибраций нет.

Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23192
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.

Рег.: 26.08.2013
Сообщений: 7
Откуда: Калуга
Возраст: 44
Авто: 2121, 1987г.

Рег.: 09.06.2009
Сообщений: 684
Откуда: Воронеж
Возраст: 41
Авто: Kia Sorento (2007, 2.5d AT), ВАЗ-21214 (дек. 2003 г.)

Имя: Алексей
Рег.: 10.04.2012
Сообщений: 37
Откуда: РФ,Боровичи
Возраст: 43
Авто: Duster 12.2017

подскажите направление осмотра

Рег.: 25.01.2010
Тем / Сообщений: 1 / 1183
Откуда: Томская обл.
Возраст: 32
Авто: ВАЗ-21310 2007 г.в.

Имя: Сергей
Рег.: 07.04.2016
Сообщений: 47
Откуда: Тамбов
Возраст: 35
Авто: Ваз 21213 1999 г.в.

Всех приветствую! Появился гудешь в нагрузку, тысяч так 5 отъездил. По очереди снимал карданы, и получилось что вой исходит спереди автомобиля. Ну подумал, что переднему редуктору пришел конец. Взял б/у, поставил, ииии. та же песня, один в один. Первое что, это конечно купил такой же гудящий редуктор подумал я, скорее всего так оно и есть. Но берут сомнения. Сейчас новый возьму, гудешь будет такая же стоять. так вот, записал видео. Скажите это 100% мост, или коробка или раздатка так орать может? П.с то что на сбросе Сгаза рк свистит, не обращайте внимание, самое главное и вой в нагрузку, на любой передаче, ну скажем со второй.Спасибо

Имя: Антон
Рег.: 11.04.2008
Сообщений: 844
Откуда: Москва была, теперь рязанская обл. Пителино
Возраст: 49
Авто: Нива 21214 2007г.в

Имя: Сергей
Рег.: 07.04.2016
Сообщений: 47
Откуда: Тамбов
Возраст: 35
Авто: Ваз 21213 1999 г.в.

Имя: Антон
Рег.: 11.04.2008
Сообщений: 844
Откуда: Москва была, теперь рязанская обл. Пителино
Возраст: 49
Авто: Нива 21214 2007г.в

Остается передний редуктор.
Не уверен на 100%, но вероятней всего это гул а паре зацепления ГП. Еще теоретически могут гудеть подшипники морковки, более знающие тут меня поправят.
Скорее всего пара в РПМ или неправильно отрегулирована или убита. Еще виной может быть кривой корпус диффа, но котором сидит ведомая шестерня, из-за него не отрегулируешь, шестерня бьет при вращении и возникает пульсирующий звук (кстати он слышен).

Источник

TITAN-RG › Блог › Гул, вой редуктора – самая распространённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

1. Износ главной пары

2. Износ подшипников

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).

И так… разбираем по очерёдности

1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен

Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

2. Износ подшипников

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Сейчас говорим о них:

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться расспросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

3. Открученная гайка хвостовика*

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

* Не только открученная гайка хвостовика может быть причиной данного звука, но и износ (естественный или критичный, аварийный) подшипников хвостовика. Этот износ приводит к осевой «игре» (смещению) хвостовика при сбросе газа, и возврату хвостовика в расчётное (рабочее) положение (в зацеплении с главной парой) при нагрузке.

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу!) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её! о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.

4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), и в какой то момент загудел, то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор?

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной? – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.

Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать

* Верно для автомобилей отечественного производства.
С простора интернета.
Чисто для себя. Так как за пел Мост )

Источник

Chevrolet Niva Антилопа «ГНУ» › Бортжурнал › Ремонт переднего редуктора нивы шевроле, часть 1=я:Разборка, диагностика дефектовка-поэтапно.

Всем доброго времени дня!(или ночи))).
…А ведь передний редуктор нивы можно отремонтировать-попробуем это сделать.
Итак, передний редуктор шеви нивы 2012 года.пробег 110 тыщ.Гудит после 70 км ч.будем разбираться что к чему

Прежде всего проверяем что с преднатягом подшипников ведущей шестерни.Берем бечевочку, наматываем вокруг фланца и тянем безменом.преднятяг должен быть 4-6 кг для подшипников с пробегом более 30 км(это при работе с вазовским динамометром).С учетом диаметра фланца, и того факта, что у нас ведомая шестерня с дифференциалом на редукторе, нам надо иметь показания между 3-4 кг.

Проверили, и увы, нужного преднятяга нет.-всего два кило безмен показал, отнимаем 1 кг на планетарку с дифференциалом-получается всего кило, или где-то 2,3 кг если по динамометру…фланец вращается от руки без усилий… Первый косяк обнаружен.
Теперь стопорим специальным ключом фланец и откручиваем гайку фланца.

Гайка открутилась с усилием, ослаблена не была.Из всего вышеуказанного делаем вывод:распорная втулка в конце своего жизненного пути, если бы еще поездили, просела бы еще больше и ослабла бы гайка и вой принял бы постоянный характер.
Открутили гайку, сняли фланец, с помощью спецсъемника снимаем сальник

Вообще надо отметить, что редуктор чистый, масло ниоткуда не подтекало, но так как полностью ремонтируем, то и разбираем до конца.

сняли сальник, «вытряхнули передний подшиник, маслоотражатель и распорную втулку.Промыв бензинчиком распорную втулку, обратил внимание, что выпуклости на боках как бы больше нормы…обычно при затяжке гайки фланца при установке преднатяга новых подшипников ведущей шестерни распорная втулка сжимается до размера 45,5-45,7 мм—Все время замерял при разборке редуктора с завода.Эта оказалась 45,2 мм…Либо при сборке на заводе перетянули, либо просто качество втулки такое…

Все время вспоминаю, как по случаю купил несколько распорных втулок 70-х годов—и тянулись с реальным усилием, а не как современные, и сжимались не в гармошкку…
Теперь откручиваем крышку переднюю и будем извлекать дифференциал

Следующее действие таково: откручиваем болтики стопорных пластин крышек подшипников дифференциала, снимаем стопорные пластины и с помощью спецключа проверяем есть ли преднятяг подшипников дифференциала.

Извлекаем дифференциал в сборе с подшипниками.Промываем наружные кольца в бензине и проверяем.Следы на обоймах от роликов неровные, где то полное соприкосновение роликов с внутренней поверхностью обоймы, где то пробелы, где то полосы…короче говоря, болталость внутреннее кольцо в обойме без преднатяга.Вероятно при сборке изначально преднатяг не установили должным образом и по ходу эксплуатации это дало знать…

С этим ясно.Идем дальше.Извлекаем из картера ведущую шестерню с наружным кольцом подшипника.Проверяем износ посадочного места заднего подшипника, для чего берем хвостовик за ту часть где зубья и концом хвостовика об деревяшку-бац!Если износилось посадочное место на самом хвостовике или подшипника внутренняя поверхность подтерлась-подшипник слетает в одного- двух ударов об стол-а он должен спрессовываться.
В нашем случае подшипник сидит плотно, посадочное место не разболтано, поэтому привлекаем спецсъемник и спрессовываем внутреннее кольцо подшипника.

Да и на самом кольце выработки нет, как бывает иной раз до 1,5 деяток…подшипники оба живые.Обоймы не расшатаны ролики без задиров.Но оба они с пластиковыми сепараторами…
Проверяем ведущую шестерню—претензий нет, поверхности зубьев ровные, блестят как у кота я…))
Теперь снимаем подшипники с дифференциала.берем два ключа на 22-удобно

Откручиваем ведомую шестерню, разбираем дифференциал, промываем все бензином проверяем.

Chevrolet Niva 2004, двигатель бензиновый 1.7 л., 78 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Chevrolet Niva, 2012

Chevrolet Niva, 2018

Chevrolet Niva, 2004

Chevrolet Niva, 2011

Комментарии 21

У меня такая же хрень, зря менял привода, дело не в них.

С недавних пор началась дикая вибрация спереди, думаю на редуктор.

проверь кардан передний, крсетовины, промвал…гайку фланца…вибрация-это прежде всего карданы, …подшипники ступичные-зазор…

С недавних пор началась дикая вибрация спереди, думаю на редуктор.

…опять же муфта промвала

Добрый день. Очень мало существует людей, имеющих такой подход к делу. Огромный респект. Как с вами связаться? Товарищ как раз не может решить проблему с передним мостом на Шевике. Киньке контаклы в ЛС, пожалуйста

)))Здорово!Только я указал обо всем этом—гайка не была ослаблена, втулка в начале своего конца))), а пятно контакта…-редуктор не гудел с самого начала, он начал подгуживать тысячах на ста, т.е. с пятном контакта, сиречь с подбором регулировочного кольца нужной толщины, было все в норме, о чем указано в конце записи…))) В любом случае, приятно пообщаться с заинтересованным знающим нивоводом!)))

обстоятельная работа) только не увидел с самого начала проверку отсутствия люфтов хвостовика и положения пятна контакта — а это имхо 70% случаев гула/воя редукторов

…и не увидите-люфтов никаких небыло, это проверили еще когда р-р висел на машине.))кстати, а что вы подразумеваете под «люфтами хвостовика»и что такое «имхо»?))

первое что проверяется при гуле редуктора — осевой (вдоль оси) люфт хвостовика, причиной которого может быть как отпущенная гайка хвостовика, так и просевшая распорная втулка. при таком люфте ведущая шестерня отходит от ведомой на величину люфта, смещается пятно контакта и начинается гул (а тем более при вращении вилки кардана хвостовик гуляет туда-сюда вдоль оси). если сие не запущено и диагностировано сразу, то затяжка гайки хвостовика или подтяжка втулки с некоторой долей вероятности (низкой) может помочь в устранении постороннего шума редуктора без его полной переборки. усугубляется это все еще одним следствием — от осевого люфта появляется люфт между обоймами подшиников хвостовика и соответственно от отсутствия преднатяга и появившейся свободы начинается выработка на обоймах, вплоть до раковин.
так же иногда наблюдается ситуация, когда осевой люфт отсутствует, но присутствует поперечный (он же радиальный) — это является следствием отсутствия преднатяга в подшипиках хвостовика и разрушением сепаратора — это тоже необходимо проверять
и следующая проверка — люфт в зацеплении ведомая шестерня-ведущая шестерня, он же тепловой зазор, который определяется вращением хвостовика по оси вращения. при повышенном зазоре будет происходить заметные стуки при подаче нагрузки и повышенный износ профиля зуба, что так же может приводить к повышенному шуму при работе редуктора

имхо — это по другому «мое индивидуальное личное мнение»)

…и не увидите-люфтов никаких небыло, это проверили еще когда р-р висел на машине.))кстати, а что вы подразумеваете под «люфтами хвостовика»и что такое «имхо»?))

IMHO — аббревиатура англоязычная, от In my humble opinion (дословно: по моему скромному мнению)

Источник

Навсегда избавляемся от вибрации и посторонних звуков раздаточной коробки Нивы

Характерный вой и гул раздатки на автомобилях ВАЗ-21213, увы, знакомы очень многим владельцам таких машин. Разбираемся – в чём причина возникновения указанных проблем, а главное – как от них избавиться, не применяя «колхозные» методы, вроде дополнительного обесшумливания.

Содержание

Разбираемся в терминологии

Начнём с того, что окунёмся в матчасть. Раздаточная коробка (РК) – отдельный узел полноприводной машины, который осуществляет разнорежимную раздачу мощности от двигателя к передней и задней оси.

Внешне это механизм, расположенный под днищем машины, в корпусе которого последовательно помещается демультипликатор (делитель) для получения промежуточного передаточного числа в трансмиссии и разветвитель одного потока мощности на два. Именно с помощью этого устройства и его органов управления (рычагов), выходящих в салон автомобиля, водитель LADA 4×4 выбирает режим работы полного привода.

Непосредственно с КПП автомобиля РК связывает передний карданный вал и промежуточный вал (промвал) с гасителем колебаний. Как, наверное, уже понятно из описания, с задней осью машины данный элемент агрегатируется посредством заднего карданного вала.

Изучаем проблемы и способы ремонта.

Любому автовладельцу точно не нужно рассказывать – почему вой и гул – это плохо. Вибрация раздатки на Ниве на маленькой скорости – встречается довольно часто. Водитель, конечно, привыкает постепенно ко многим посторонним звукам в машине, но уровень шума достаточно высок, чтобы в поездке с пассажирами невозможно было поддерживать беседу. Из-за чрезмерного шумового загрязнения – поневоле придётся бороться с проблемой.

Вибрация и как с ней справиться.

Основная причина возникновения лишних звуков – разночастотные колебания составных частей трансмиссии. Вообще, вибрация раздатки на Ниве – один из наиболее распространённых краеугольных камней, с которыми иные автовладельцы вынуждены бороться (или мириться) постоянно.

Пожалуй, это наиболее полный набор мер, которые советуют бывалые автомеханики, когда гудит и вибрирует раздатка на Ниве!

Убираем вой и гул

Будем считать, что с вибрацией справились, но осталась не менее существенная проблема – как убрать вой раздатки на Ниве. Далеко не всегда колебания механизма – единственная причина появления посторонних раздражающих звуков. А характерный шум раздаточной коробки, увы, один из «фирменных» недостатков одного из лучших отечественных внедорожников.

Снимаем вероятность протечки масла

В стремлении снять вопрос как избавиться от воя раздатки, ещё до обновления 2010 году производитель стал осуществлять сборку данного механизма с использованием силиконового герметика взамен картонных прокладок. И внедрил улучшенную систему вентиляции картера с открытым сапуном, который был выведен под капот. Опять же, чуть возросла надёжность машины при прохождении бродов, а главное попутно снизилась нагрузка на сальники.

Упоминаем о них вновь раз, чтобы обратить внимание, что чем меньше вибраций и толчков, тем дольше не придётся обнаружить течь масла на корпусе раздатки из-за пришедших в негодность сальников. Тем более, фланец в крышках РК может быть причиной шума – в ходе эксплуатации попросту разбиваются посадочные места подшипников.

Надеемся, что перечисленные выше действия станут полноценной пошаговой инструкцией, как устранить шум раздаточной коробки на Ниве.

Универсальное средство, которое точно уберёт шум раздатки?

Для людей, которые не хотят тратить много времени на доработку агрегатов своего внедорожника, существует проверенное решение. Довольно надёжным универсальным вариантом, как убрать вой раздатки на Ниве, можно сказать, ноу-хау от компании SV-PARTs, является установка стального четырёхсателлитного дифференциала.

Практика показывает, что он нивелирует до 90% шума. Пожалуй, если ещё выполнить предыдущие рекомендации, то суммарных усилий будет достаточно для обретения коморта и покоя за рулём любимой машины.

Разница есть? Какие раздаточные коробки стоят на разных модификаций Нивы

Следует уделить внимания ещё одному моменту – есть ли разница для разных модификаций автомобиля Нива.

Нива (LADA 4×4).

Автомобиль ВАЗ-21213 (Нива), а вместе с ним и модели ВАЗ-21214, LADA 4×4 URBAN и прочие мелко-серийные аппараты, собираемые на их базе, оснащаются единственной раздаточной коробкой, лишь с учётом обновлений и улучшений, внедрённых заводом в 2009-2010 годах.

Chevrolet Niva

Здесь нужно учитывать, что раздаточная коробка автомобиля ВАЗ-2123, коим собственно является Niva, имеет абсолютно то же устройство, что и аналогичные узлы на обыкновенном ВАЗовском внедорожнике.

Но у Шевроле Нивы, как известно, другой механизм управления – в ней используется единственный рычаг раздатки, а не два. Передачи переключаются вдоль, а блокировка – поперёк. При этом, на неё изначально устанавливали иное сцепление (Valeo) и мелкомодульные РК с однорядными или двухрядными подшипниками. А ещё уже с завода автомобиль выезжал, имея рычаг управления раздаткой со встроенным демпфером, который, снимал лишний шум в диапазоне 4-5 тысяч оборотов силового агрегата.

Так что, относительно рассуждений на тему «причины вибрации и воя в раздатке на Ниве Шевроле и как это устранить?» вполне уместны советы, которые мы привели выше.

Рекомендации SV-PARTS

Мы обращаем внимание, что в ассортименте интернет-магазина SV-PARTS есть всё, чтобы решить вопросы с раздаточной коробкой, даже агрегаты в сборе для Нива 4×4 (ВАЗ 2121) и Chevrolet Niva. А ещё мы записали короткое видео в помощь автолюбителям, чтобы вам не пришлось тратить много своего времени

Смотрите, комментируйте и штурмуйте новые горизонты на бездорожье вместе с нами!

Источник