Как выбить нижний болт рычага на ниве
Как вытащить болт нижнего рычага на ВАЗ 2121 Нива?
При разборке передней подвески ВАЗ 2121 и ее модификаций многие автолюбители сталкиваются с вопросом, как извлечь болт нижнего рычага Нива. Дело в том, что этот болт является осью, на которой держится и поворачивается рычаг. Поэтому при ремонте ходовой этот узел не обойти, болт все равно приходится снимать. Иногда решение проблемы бывает достаточно сложным и трудоемким, о чем не помешает знать автомобилистам, обслуживающим свою Ниву самостоятельно.
Зачем разбирается узел?
Существует несколько объективных причин, по которым необходимо производить разборку всей передней подвески со снятием нижних рычагов. Они связаны с такими обстоятельствами:
Проблема заключается в том, что примерно на 50% автомобилей Нива болт, являющийся осью нижнего рычага, не желает добровольно покидать втулку передней балки. Иными словами, ось закисает настолько, что ее не то что вытянуть, а даже провернуть невозможно. Причем на Нивах, выпущенных еще в советскую эпоху, данная проблема отсутствует.
Отсюда возникает еще одна причина, из-за которой очень желательно разобрать нижнюю часть подвески в первый год эксплуатации машины, — профилактика.
Пока ось нижнего рычага не успела намертво прикипеть ко втулке, ее необходимо извлечь, почистить и смазать графитной смазкой. Этим вы избавите себя от многих проблем в будущем, поскольку демонтаж прикипевшего болта отнимет огромное количество времени в самый неподходящий момент.
Порядок предварительной разборки
Чтобы добраться до оси, снять ее и поменять сайлент-блоки, нужно подготовить инструменты:
Проводить работы по снятию оси нижнего рычага не обязательно из смотровой ямы или на подъемнике, достаточно открытой ровной площадки. Но некоторые операции удобнее производить из канавы, так что ее наличие желательно. На руки лучше натянуть матерчатые перчатки, чтобы не посбивать пальцы. Зафиксировав автомобиль на месте с использованием противооткатных средств под задними колесами, можно приступать к разборке, проводящейся в такой последовательности:
Регулировочные шайбы, стоящие между рычагом и втулкой передней балки, ставятся на автомобиль Нива 2121 еще на заводе. Во время сборки их необходимо вернуть на место в том же количестве. По окончании разборки можно приступать к замене сайлент-блоков, используя съемник. При отсутствии такового старые резинометаллические втулки выбиваются в тисках, а на их место посредством наставки из отрезка трубы аккуратно запрессовываются новые.
Во время сборки узла очень важно обработать всю поверхность оси нижнего рычага графитной смазкой.
Это избавит вас от мучений и потерь большого количества времени при следующей разборке в том случае, если болт намертво прикипит.
Что делать, когда деталь прикипела?
Первые признаки неприятностей можно обнаружить заблаговременно. Для этого следует открутить гайку крепления оси ключом на 24 мм, а затем с помощью головки с воротком попытаться провернуть болт. Если это не удается сделать даже с удлиненным рычагом воротка, то готовьтесь к долгому труду — ось явно прикипела. В некоторых, особенно запущенных случаях прикипевший болт даже не дает высвободить и вытащить пружину.
Есть несколько способов решения проблемы, но ни один из них не является легким и потребует от 1 до 5 часов в зависимости от степени закисания оси. Бывалые владельцы Нивы 2121 практикуют следующий метод демонтажа детали:
Описанная процедура обычно занимает 1-2 часа. Если по истечении этого времени вам не удалось сдвинуть или провернуть стальной стержень, надо переходить к кардинальным способам:
Демонтированную балку надо отвезти на ближайший автосервис, где выдавят стержень прессом либо высверлят его на станке.
Лада 4×4 3D 21213, Нифка › Бортжурнал › Передняя подвеска
Эээх… думал что у Волги сложная в ремонте подвеска. Но нет, как оказалось у Нивы она просто адцки геморна. Виной тому оси нижних рычагов.
Справа всё отлично разобралось. Слева не вытаскивалась ось.
Неделю долбил по оси… пытался провернуть, на этом сломал два воротка Force…
Грел паяльной лампой… снова долбил… снова пытался провернуть… все бестолку. Мат перемат и полное не желание откручивать балку и высверливать ось или вообще менять ее.
Решаю отпилить передний конец оси, затем снять нижний рычаг.
Итак отпилил передний конец почти за подлицо с втулкой балки. Снял рычаг, как оказалось не обязательно выпрессовывать салентблоки достаточно вставить в передний салентблок пруток (можно болт нижней оси) надавить вниз и одновременно стучать молотком по задней части рычага. Всё рычаг снят!
Дальше продолжил лупить через выколотку кувалдой по торчащему спереди обрезку оси, в надежде выбить болт назад, но не тут то было получил только расклеп спереди, так что оставалось только один путь…
Дальше пришла в голову мысль нагреть задний конец оси до красна одеть на него трубу и согнуть буквой Г. Так и сделал.
Дал остыть. Потом надел на загнутый конец трубу и потихоньку начал пытаться провернуть враскачку… через минут 15 остаток оси начал немного проворачиваться. Решил нагреть передний конец втулки и оси…
Разогрел и начал снова раскачивать ось. Когда ход ее стал достаточно большой начал лупить по ней кувалдой сзади… ОНА НАЧАЛА ВЫХОДИТЬ… медленно… делал так… продвинулась — снова раскачал, снова начал бить. Так делал до тех пор пока она с сантиметр не дошла до загиба. Затем спилил загнутый конец. И с помощью выколотки и кувалды выбил ось! УРА!
Это то что было болтом нижних рычагов.
Ну а дальше всё по стандартной схеме. Выбил салентблоки. Притом съемник бестолковая вещь. Паяльная лампа, зубило и кувалда!
Вот остатки съемника.
Ну и сами салентблоки.
Затем всё покрасил и собрал. Салентблоки и шаровые опоры Трек, вроде самое лучшее что есть для Нивы. Посмотрю сколько отходят.
Амортизаторы тоже пришлось поменять, те что стояли потекли. Купил стоковые, хотел газовые, но отговорили.
За одно и передние тормоза собрал.
поршня суппортов смазал высокотемпературной силиконовой смазкой
В итоге как то так
Заменил всё в рулевой. Поставил новый рулевой редуктор, новую рулевую трапецию и маятниковый рычаг.
Когда снял старый маятник очень удивился, стоял копеешный. Для сравнения фото. Сошки разные.
Хотел поставить маятник на подшипниках, купил LSA. Синенький такой. Но перед установкой решил разобрать. Разобрал и был расстроен. Ось сделана из говнилина. Так что его оставил для эксперементов. Хочу переделать на 3 подшипника и токарю заказать нормальную ось.
В итоге из родного в передней подвеске осталась только балка, нижние и верхние рычаги, поворотные кулаки, и часть суппортов (держатели цилиндров). Всё остальное пошло под замену в том числе и ступицы.
Лада 4×4 3D 1.7 › Бортжурнал › Замена передней подвески! Замена нижнего рычага 2121!
Добрались мои руки до передней подвески, были щелчки при трогании с места и при торможении, это шаровые. Пружины за свои 16 лет уже хорошо просели, меняем для клиренса. Амортизаторы не работали, если раскачать машину, то она ещё долго качалась.
Всё, кроме амортизаторов, открутилось легко. На амортизаторах срезал гайки верхнего крепления, т.к. сами амортизаторы всё равно идут в помойку, за резьбу на штоке не страшно. Все резьбовые соединения перед откручиванием были отчищены и залиты проникающей смазкой. Делаю так всегда, чтобы минимизировать риск порчи резьбы или головки.
Если ось нижнего рычага не выбивается… Один нижний рычаг оказался крепышом. Сначала начал просто долбить по нему кувалдой, испортил резьбу и не выбил. В итоге сделал вывод, что нужно оставлять гайку, чтобы сберечь резьбу. С обратной стороны пытаемся прокручивать ось, сначала даётся тяжело, потом легче. Всё это дело греем горелкой и продолжаем дальше крутить. Начинается сыпаться труха, крутим ещё. Дальше начинаем подбивать кувалдычем и ось выходит! В конце концов она вышла с прикипевшей втулкой сайлентблока, не знаю, можно ли её как-то отсоединить, но т.к. резьбу я испортил, то купил новую ось. Когда ось снимаем, все регулировочные и упорные шайбы складываем, можно связать их проволокой. Когда будем ставить обратно их, нужно поставить точно также, как и стояли. Я с зада на перед перекинул по 4 шайбы, ребята порекомендовали сместить рычаг вперёд. Что делать, если шайбы не лезут? Ставим вперёд все шайбы, которые там стояли или больше, но только равномерно добавляем, и справа, и слева. Дальше засовываем назад столько, сколько лезет. Главное, чтобы 2 мм упорная шайба была, упорные шайбы я заменил на новые, на этих рычагах и на верхних. Если покапаете новые, смотрите, чтобы толщина шайб была одинаковая, в одном магазине вместе с осью впарили 3 мм, а не 2 мм. С верхними рычагами проще, но своей маленькой кувалдой оси выбить не смог, отдавал отцу на работе, у него там побольше есть. Обе оси пошли под замену, что с гайкой, что без, ось расплющило.
Хочу похвастаться, приобрёл динамометрический ключ с усилием от 25 до 210Нм. Очень классная и нужная вещь, работать с ним одно удовольствие. Все резьбовые соединения тянул им. Таблица момента по затяжке есть в интернете. При установке рычагов обратно затягивать гайки оси нужно на стоящей машине! И не нужно говорить, что там невозможно залезть. После того, как всё поставили и опустили машину, нужно её покачать. Надеюсь, прокачать амортизаторы перед установкой не забыли? С нижними рычагами с одной стороны всё просто, они легкодоступны, главное быть в хорошей физической форме, потому что усилие для их затяжки нужно очень хорошее, с другой стороны, гайка настолько закрутилась, что ось начала выпирать и головка с гайки начала слетать, до необходимого усилия я так и не дотянул. Кто скажет, что ключ не нужен, ошибается. Я бы в жизни столько усилия не приложил бы для затяжки, сколько нужно. А в других местах, наоборот можно легко перестараться и сорвать резьбу, 1600 рублей он однозначно стоит. Верхние гайки протягивал тоже динамометрическим ключом, поэтому приходилось снимать некоторые детали, с одной стороны воздуховод с креплением, с другой адсобребер и цилиндр сцепления (его просто в сторону отвести нужно было). Замену всего остального описывать не буду, там всё понятно. Самоконтрящиеся гайки ставим везде новые. Гайки ступиц тоже.
У меня подвеска первого типа, машина 2003 года, самого раннего, всего их 3. От новой нивы ставим:
1) Пружина 21214-2902712-00 LADA (2 шт.) 1794 рублей
2) Опора шаровая BM0164 BELMAG (2 шт.) 772 рубля
3) Амортизатор 21214-2905004-00 LADA (2 шт.) 1596 рублей
4) Отбойник 21214-2904248P БРТ (2 шт.) 86 рублей
Дальше всё стандартное:
5) Опора шаровая нижняя BM0031 BELMAG (2 шт.) 582 рубля
6) Сайлентблок верхний 21010-2904040 (4 шт.)
7) Сайлентблок нижний 2121-2904040 БРТ (4 шт.) 395 рублей.
Список выше обязателен для замены, если решили всё сразу менять. У кого резинки на стабилизаторе отжили своё, меняем и их или стабилизатор вместе с ними.
На амортизаторах смотрите внимательно на шайбу подушки, у меня её порвало у отверстия. Подушки ставим новые.
Отбойники старые срезал ножом, дальше снимал чашку и новые отбойники тянул верёвкой. Нижние не меняем, если они нормальные. Вот только зазор меня пугает. Видел, что у бронто заминает. Тут тоже не исключено.
Шаровые брал белмаг, т.к. он поставляется на конвейер, за упаковку лада-имидж решил не переплачивать.
Верхние и нижние сайлентблоки достались с машиной, фирму не знаю, надеюсь БРТ. Верхние забил, прикрутил рычаги на место. А вот нижние забил и увидел, что они лопнули все, их выкинул и купил новые. А верхние решил оставить, раз рычаг поставил уже на место.
Также заменил смазку в передних ступицах и сальники.
И вопрос знатокам, планка на фото стоит так, как держу в руке, что с левой стороны, что с правой. Может её перевернуть нужно? Т.к. она стоит сейчас не вижу смысла. Объясните.
При работе использовал регулируемые подставки, стоят 1336 рублей, ключ — 1652 рублей. Все запчасти — 6500 рублей.
hodovik-razval › Блог › Нива, болты рычага (развальные)
Когда на Ниве нужно снять верхний рычаг или когда на Ниве происходит регулировка развала/кастера шайбами, то возникает необходимость открутить/закрутить гайки болтов крепления верхнего рычага к балке.
Болты эти (12мм) имеют шестигранную головку 19мм и гайку такого же размера.
Гайки этих болтов относительно доступны из под крыла, со стороны колеса, для головки 19мм с воротком. А головки болтов доступны со стороны моторного отсека, но доступ к ним очень ограниченный.
Головки этих болтов нужно удерживать при откручивании/закручивании болтов. На разных модификациях Нивы там различается доступ, но у меня всегда получается зафиксировать эти болты одним из двух ключей, о которых расскажу тут.
Первый ключ — «ударный» короткий ключ 19мм. Устанавливается он и на передний и на задний болты, с упором ручки ключа в головку второго болта или в балку.
Доступ, для этого ключа к головкам болтов, осуществляется из под крыла, со стороны колеса, через отверстие колёсной арке.
На правом рычаге, не всегда получается этот ключ установить, т.к. на некоторых Нивах там мешают какие то экраны и провода.
Там где нельзя установить «первый» ключ, я использую «второй» ключ)).
Речь идёт о длинном усиленном прямом накидном ключе 19мм.
Доступ этого ключа, к головкам Нивовских развальных болтов, осуществляется снизу, из под днища автомобиля. Ключ имеет двенадцатигранную головку и поэтому его всегда можно надеть на шестигранную головку болта, разворачивая ключ одной или другой стороной, даже в стеснённом пространстве. При откручивании/закручивании гайки развального болта, ручка этого ключа упирается в ближайшие детали автомобиля.
———————
Кому то это покажется ненужной информацией, но для специалистов сход-развала это важный момент, т.к. во время сход-развала очень нужно быстро открутить/закрутить эти болты, не снимая колёса и не разбирая ничего в автомобиле. Некоторые развальщики испытывают трудности в этой работе с Нивой и даже отказываются это делать.
Вот короткое видео о том, как я это делаю: