Как выставить метки грм на нексии 16 клапанов дэу нексия

Daewoo Nexia › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ — от теории к практике (часть 1)

Завершилась череда работ по обслуживанию Daewoo Nexia и я, наконец, решил сделать серию записей в бортжурнале моей машинки. Работы начались с замены ремня ГРМ, а дальше пошло-поехало.

Начну с самого начала этой истории. После первого посещения СТО автомеханик спросил меня о том, когда я менял ремень ГРМ. Я ответил, что такой информации нет. На что мастер объяснил, что это важный момент в обслуживании Нексии и при обрыве ремня ремонт двигателя обойдется значительно дороже, чем своевременная замена. Поэтому я решил изучить эту тему и принял решение о замене ремня.

Работу по замене ремня ГРМ я решил провести сам. В ходе работы я постарался зафиксировать все важные моменты и теперь решил подготовить подробное руководство. Думаю, это будет хороший конспект для самостоятельного проведения ТО. Сделаю для себя, возможно кому-то пригодится, но учтите, я не мастер-автослесарь, поэтому могу где-то ошибиться, пишу статью на основе своего опыта и понимания.

Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) используется для синхронизации работы коленчатого и распределительного валов автомобильного двигателя (синхронизация движения поршней с клапанами).

При запуске двигателя коленчатый вал начинает крутиться. Распределительные валы (в 16-клапанной нексии два распредвала: один — для клапанов впуска, второй — для клапанов выпуска) сами по себе не будут крутиться при запуске двигателя, соответственно клапаны не будут закрываться и открываться. Для передачи крутящего момента от коленчатого вала распредвалам и используется ремень ГРМ.

При этом все три вала должны находится в определенном положении друг относительно друга, то есть они должны быть синхронизированы. Если какой-то вал будет смещен от оптимального положения, то фазы уже будут не оптимальны и это приведет к ухудшению работы двигателя. По этой причине все метки при установке ремня должны быть четко выставлены по инструкции. Стоит сместить метки всего на один зуб и фазы уже будут не оптимальны. По словам участников данного сообщества и форумов это может привести к увеличению расходу топлива и снижению мощности двигателя.

При обрыве ремня распределительный вал останавливается в одном положении. А коленвал продолжает крутиться далее. В итоге поршень начинает бить по открытым клапанам и попросту их гнет. В некоторых случаях ремонт не ограничивался заменой деформированных деталей – приходилось восстанавливать всю поршневую группу двигателя.

Для более полного понимания предлагаю изучить видео: “Принцип работы газораспределительного механизма”

Замена ремня ГРМ — краткий план действий

Замена ремня ГРМ — это большой комплекс работы. Коротко расскажу о этапах работ для тех, кто будет делать в первый раз.

▪️ Приобрести качественные материалы для замены: ремень, ролики, помпу, сальники;
▪️ Подробно изучить теорию работы ремня ГРМ и несколько руководств по его замене;
▪️ Подготовить все инструменты, жидкости, очистители, тряпки;
▪️ Слить старый антифриз, промыть систему от ржавчины;
▪️ Провести разборку и извлечь старый ремень;
▪️ Очистить все снятые детали и сторону двигателя от масла и грязи;
▪️ Заменить сальники распредвалов и коленвала;
▪️ Установить новый ремень, сделать два оборота коленвала по часовой оси, проверить совпадение меток;
▪️ Собрать все в обратной последовательности, залить новый антифриз.

Разберем каждый пункт по порядку.

При выборе деталей ориентировался на рекомендации из других борт журналов и форумов. Сформировал следующий комплект на Exist (общая стоимость в начале 2018 года — 6 185 рублей):

При замене ремня ГРМ желательно также заменить 2 ролика, помпу и сальники на респредвале и коленвалах. Для чего это делается? По регламенту ремень на Daewoo Nexia меняется каждые 40 000 км. И чтобы раньше следующей замены ремня не вышли из строя какие-то элементы этой системы, то лучше сделать замену их в то же время. Также желательно сразу поменять сальники распредвалов и передний сальник коленвала, чтоб масло не полилось на ремень раньше, чем через 40 000 км (для уверенности). Ремни боятся масла, поэтому необходимо избегать его попадания.

Кроме этого, нам понадобится антифриз. В системе охлаждения Daewoo Nexia 16 кл. около 6,7 литров жидкости. Мне порекомендовали концентрат “GM G12 Dex-Cool”, он разводится 1:1 с дистиллированной водой. Я приобрел 4 упаковки концентрата и 5-литровую бутылку воды. По цене около 1500 рублей. Кроме того, если необходимо будет промывки системы, то приобретаем еще минимум 15-25 литров дистиллированной воды.

Инструменты и материалы

▪️ Держатель шкивов.
▪️ Плоскогубцы 2-ух типов
▪️ Шестигранник

▪️ Очиститель для карбюратора
▪️ Тряпки

Машину желательно установить на яму, так как часть работ удобно будет вести снизу. В ходе работы необходимо будет поддомкратить правое колесо и двигатель за поддон.

1.Прогреваем автомобиль 10 минут (работу проводил зимой, поэтому необходимо было подогреть антифриз в системе). Подкладываем под слив антифриза емкость, (из системы будет слито более 5 литров), открываем крышку на бачке с охлаждающей жидкостью.

2. Открываем кран для слива антифриза. После того, как основная жидкость перестанет течь снимаем шланги с бачка [плоскогубцы] и продуваем воздухом — охлаждающая жидкость польется с новой силой.

3. Снимаем расширительный бачок для антифриза [головка на 10, удлинитель], промываем от ржавчины, осадка и грязи.

4. Закручиваем сливной кран внизу, устанавливаем бачок на место, подсоединяем шланги топливной системы, заливаем дистиллированную воду. Запускаем двигатель на несколько минут, следим за уровнем жидкости в бачке. Повторяем операцию несколько раз, пока вода в бочке не станет чистой (без ржавчины). После того, как систем очищена — сливаем полностью воду из системы.

5. Откручиваем 2 винта и снимаем воздуховод [ключ 10, либо крестовая отвертка (могут быть разные варианты крепления)].

6. Снимаем рукав подвода воздуха. Для этого ослабляем все хомуты, нажмите пружинный фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.

7.Снятие корпуса воздушного фильтра. Для этого откручиваем 4 винта [головка на 10 и удлинитель].

8.Снимаем верхний патрубок

9.Ослабляем три болта держащих шкив гидроусилителя [ключ на 12].

10. Ослабляем два болта генератора [головка, ключ на 13]. После этого сдвигаем генератор к двигателю и снимаем ремень генератора. Один болт сверху откручиваем, другой снизу (на рисунке показан только верхний болт).

11.Подданкрачиваем машину, снимаем правое колесо.

12. Откручиваем шкив гидроусилителя.

13. Откручиваем четыре винта защитной крышки ремня ГРМ [головка на 10].

14. За болт шкива коленвала, (обязательно по часовой стрелки!) вращаем коленвал добиваясь совпадения меток на распредвалах [17 головка и удлинитель].

15. Поддонкрачиваем двигатель через дощечку за поддон.

16. Отворачиваем две гайки, крепящие подушку двигателя к лонжерону и два болта к опоре двигателя. Я полностью не снимал, а только ослабил, мне этого хватило для удобной работы.

Источник

Процедура замены ремня ГРМ на автомобиле Дэу Нексия, с двигателем DOHC 16 клапанов, с фото и видео

Daewoo Nexia 2005 год, двигатель DOHC 16 клапанов, плановая замена ремня ГРМ после 60 000 км. пробега.

На данном моторе при обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма гнет почти все клапана, поэтому с заменой лучше не затягивать.

Необходимый инструмент

Обязательно меняем помпу потому, что ремень натягивается ею и как только мы ее тронем обязательно потечет уплотнительное кольцо. Для замены нам понадобится специальный ключ на 41. Цена его немного больше тысячи рублей, но если процедура разовая можно изготовить из металла толщиной 1мм и согнув как на фото. На один раз вполне хватит.

А так же универсальный держатель шкивов, инструмент не обязательный, но с ним удобнее.

Первым делом покупаем все необходимое: помпу, ремень, натяжной и обводной ролик.

У нексии двигатель под капотом занимает почти все пространство и это сулит нам некоторые трудности. Очень неудобно откручивать переднею опору двигателя, а ставить ее на место еще веселее. Я всегда несколько раз вспоминаю маму узбеков, которые этот двигатель так поставили.

Пошаговая инструкция

Откручиваем приемную трубу.

И воздушный фильтр с патрубками.

Снимаем все что нам мешает. Так же сливаем антифриз и снимаем верхний патрубок.

Пока не сняли ремень генератора ослабляем три болта держащих шкив гидроусилителя. Если не сделать этого сразу, то потом вы вспомните не только маму, но и папу, пытаясь застопорить шкив и сорвать болты.

Ослабляем натяжной болт генератора и сдвинув генератор к двигателю снимаем ремешок.

Подданкрачиваем машину, снимаем правое колесо и пластиковый брызговик, если он есть. Видим шкив коленвала и натяжной ролик кондиционера.

Ослабляем гайку ролика и выкручиваем по максимуму натяжной болт, после снимаем ремень кондиционера. Гайка на верхнем фото.

Откручиваем три болта на 12 шкива гидроусилителя и четыре на 10 верхней защитной крышки ремня ГРМ.

И снимаем последнею.

Поддонкрачиваем двигатель через дощечку за поддон, но только не за компрессор кондиционера.

Отворачиваем две гайки, крепящие подушку двигателя к лонжерону и два болта к опоре двигателя. С ними придется нелегко, но нас спасет карданчик. Снимаем подушку двигателя.

Выставляем верхнею мертвую точку

За болт шкива коленвала, обязательно по часовой стрелки, вращаем коленвал добиваясь совпадения меток на распредвалах.

Откручиваем шкив коленвала. Если нет специального стопора, сажаем за руль напарника, включаем пятую скорость и заставляем жать на тормоз, а сами тем временем легким движением руки откручиваем болт шкива коленвала. После того как шкив снят видим совпадение меток коленвала.

Откручиваем два болтика на 10 и не забывая про защелку слева снимаем нижнею защитную крышку ремня ГРМ.

Отворачиваем два болта крепящих насос гидроусилителя и отводим его немного в сторону. Болты вытаскивать нет необходимости.

Шестигранником ослабляем три болта держащих помпу. На фото двух невидно, но в защитной металлической защите есть два отверстия, примерно где стрелочки. На следующих фото они будут видны, когда снимется железная защита. Попадать в них шестигранником очень неудобно, но придется помучится.

Спец ключом на 41 проворачиваем помпу до ослабления ремня ГРМ и снимаем его, просовываем его между насосом ГУР и двигателем.

Выворачиваем болты шкивов распредвалов, а также обводного ролика. На фото ролик уже снят.

Снимаем шкивы и запоминаем что на распредвале впускных клапанов шкив помечен буквой «I» а выпускных буквой «Е»

Отворачиваем три болта натяжного ролика и снимаем его.

Откручиваем два болтика вверху и два внизу, один из болтов находится справа у компрессора кондиционера, фотографировать очень неудобно и снимаем металлическую защиту. Придется немного поломать голову что бы ее вытащить.

Замена помпы

Отворачиваем три болта водяного насоса те, которые спрятаны под защитой. Снимаем помпу. Под двигатель подставляем тазик, так как часть антифриза осталась в блоке и при демонтаже помпы он польется на землю.

Очищаем посадочное место и насухо его протираем. Смазываем уплотнительное кольцо помпы тонким слоем герметика и ставим ее на место. Проворачиваем ее по максимуму против часовой стрелки. Болты сильно не затягиваем поскольку ею еще натягивать ремень ГРМ. Ставим железную защиту, обводной и натяжной ролик и после этого шкивы распредвалов. Проверяем совпадение всех меток.

Ставим новый ремень ГРМ

Нисходящая ветвь ремня при установке должна быть натянута. Поэтому ремень ГРМ надеваем сначала на шкив коленвала, потом на обводной ролик, шкив распредвала выпускных клапанов и так далее.

Приступаем к натяжке. Ставим спец ключ на помпу и поворачивая ее по часовой стрелки смотрим на стрелку на натяжном ролике она должна совпасть с меткой.

Как только мы достигли желаемого результата, затягиваем болты помпы. Временно ставим шкив коленвала. Проворачиваем коленвал два оборота и проверяем совпадение всех меток и натяжку ремня ГРМ. Если все в порядке приступаем к сборке. Ставим на место все детали в порядке обратном снятию. С подушкой двигателя придется помучится, о чем я вас предупреждал в начале статьи. За это незабываемое приключение мы в очередной раз благодарим узбеков, создавших Дэу Нексию с шестнадцати клапанным мотором.

Заливаем все жидкости и заводим мотор. После нескольких минут блаженства от выполненной работы можно закрыть капот и забыть о замене ремня ГРМ еще на 60 000 километров.

Если кому интересно, то в дилерском руководстве написано, что ремень ГРМ требует замены через 64 000 километров пробега или 4 года эксплуатации, в зависимости от того что наступит раньше.

Теперь вы с легкостью сможете поменять ремень ГРМ на своей любимой Нексии, а также предложить свои услуги друзьям и прослыть среди них настоящим авто мастером.

Видео замены ремня ГРМ на Daewoo Nexia 16v 1,5

В видео показаны не все моменты, но лучшего я не нашел. Показаны метки и некоторые нюансы, посмотреть не помешает.

Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.

Источник

Всем привет!
Перед началом повести, хочу порекомендовать паблик в вк vk.com/nexiapro, ребята там обращаются с проблемами по нашей любимой машине, ищут пути решения. В общем гляньте)

Когда запчасти куплены, время подготовить рабочее место и поймать нужный настрой, никогда не подхожу к ремонту авто с плохим настроением)))
Начался процесс опишу подробно, мало ли кому нужно:
1) Ставим емкость под машину и сливаем тосол/антифриз, сливная пробка находится снизу радиатора справа по ходу авто, далее нужно открутить крышку расширительного бачка
2) после того как ОЖ слита, домкратим машину справа спереди и снимаем колесо, подкрылок, грязевую пластиковую защиту и бочок воздухозабора ( хз как он) под бампером стоит.
3) После подготовительных работ идем под капот и снимаем корпус воздушного фильтра, гофру снимаем все колодки датчиков на дроссельном узле
4) теперь когда есть место можно работать) Для начала откручиваем шкив генератора, на 3 болтах на 12
далее ослабляем сам генератор — болт на 12, и сдвигаем его к двигателю, ремень гены ослаблен и почти снят. Если машина с кондеем, то лезем вниз и снимаем ремень кондея, для этого нужно ослабить ролик и нижний болт — ключи 12,14. Далее демонтируем защитную крышку ГРМ болты на 10 вроде 2 их, снимаем верхнюю часть и нам открывается обзор на шкивы распредвалов) Далее нужно открутить коленвал, вернее демпфер, головка на 17 с хорошим удлинителем, садим помощника за руль включаем 5 передачу и просим его жать на тормоз, а сами откручиваем болт. Выставляем метки, РАСПРЕДВАЛЫ ДОЛЖНЫ СМОТРЕТЬ ДРУГ НА ПРОТИВ ДРУГА, А КОЛЕНВАЛ ВНИЗ.
5) Демонтируем нижнюю часть крышки ГРМ, нам все еще мешает шкиф генератора, чтобы его достать оттуда нужен лом! Вставляем его между лонжероном и двс и немного подаем движок на акб и все достаем его)))
6) Демонтаж насоса ГУРа, нужно ключом на 16 открутить верхнюю трубку с гура, предварительно отсосав жидкость из бочка, дабы не повторять мои ошибки, далее откручиваем 2 болта на 12 с ГУРа и отсоединяем нижний шланг, он на хомуте и откладываем это все в сторону, теперь имеем отличный доступ
7)далее нужно сорвать болты распедвалов(17 головка), делать нужно это сейчас, а не как некоторые делают, снимут ремень и давай распреды крутить, сбивая метки, если делать так как я то не страшно что что-то провернется, можно вернуть назад, для этой процедуры я сварил ключ для фиксации шестеренок. Далее проверяем метки и откручиваем ролик обводной (паразитный) болты могут быть разные 12-14, затем натяжной ролик.
8) Извлекаем ролики, шестеренки распредов, коленвала, ремень и откручиваем железную защитку, Далее нужен 6-тигранник хз на сколько, у меня не подписаны, откручиваем 3 шестигранника с помпы и извлекаем ее, предварительно подставив емкость под ДВС ибо с блока около литра еще сольется)
9) Подготавливаем все детали, моем и тд. Далее все собираем назад. Новый ремень надеваем сначала на коленвал, потом на обводной ролик, потом на распредвалы и только потом на помпу, спец ключом нужно ее расслабить чтобы ремень легко налез, далее все той же помпой даем натяжку до тех пор пока на натяжном ролике не совпадут стрелки.
10) Все собираем в обратном порядке, заливаем жижи, запускаем ДВС и катаемся)))

Источник

Daewoo Nexia › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ — от теории к практике (часть 2)

17. Откручиваем шкив коленвала. Я поставил на 5 передачу, нажал на тормоз с помощью деревянной распорки. Держателем для шкивов зафиксировал распредвал, а напарник откручивал длинным воротком шкив коленвала. Также пробовал применить способ фиксации ремнем, но у меня не получилось (способ мне кажется неплохой, но нужен подходящий ремень).

18. Смотрим на совпадение меток. У меня было смещение на два зуба в по часовой стрелке (см. изображение ниже). Я так понял, что это следствие того, что текло масло.

19. Откручиваем два болта на нижней крышке защиты [головка на 10], отсоединяем защелку слева и снимаем крышку.

20.Отворачиваем два болта крепящих насос гидроусилителя и отводим его немного в сторону.

21.Я на ремне и валах канцелярским корректором (белой краской) поставил метки, чтобы после ослабления знать, как был установлен ремень. Подставляем под помпу емкость, так как при откручивании оттуда польется жидкость.

22.Ослабляем три винта, держащих помпу [шестигранник]. Два винта удобно откручивать сверху и еще один снизу. Чтобы понимать где расположены винты, используйте новую помпу.

23. После ослабления винтов откручиваем помпу ключом на 41. Смотрим на метки и на натяжку ремня. Ремень ГРМ должен ослабнуть и его легко можно будет снять. Для того чтобы вытащить ремень, его необходимо просунуть между насосом ГУР и двигателем.

24. Делаем осмотр старого ремня. Я так понял у меня он был в неплохом состоянии, но проблема в том, что все было залито маслом: ролики, ремень, шкив, внутренние и внешние части крышек. К тому же метки были не верно выставлены. Единственные показатель износа ремня у меня — это стертая надпись сверху.

25. Выкручиваем болты распредвалов. Для этого я удерживал шкив от проворачивания специальным ключом, а напарник откручивал болт. Когда я снял шкивы то обнаружил то, что оба сальника текли и соответственно залили ниже себя все маслом.

26. Откручиваем три болта на натяжном ролике и демонтируем его.
27. Откручиваем винт обводного ролика и снимаем его.

28. Руками стягиваем шкив распределительного вала.
29. Теперь необходимо снять заднюю защитную крышку. Она крепиться на 4 винтах. Вытащить ее — это очередной квест (головоломка).

30. Полностью откручиваем 3 винта помпы и вытаскиваем ее. Разборка почти завершена.

31. Очищаем все сторону двигателя, крышки, детали от масла и грязи. Для этого я использовал очиститель карбюратора, кисточки, тряпки. Для начала слой масла с грязью аккуратно счищается, например, отверткой. После этого сбрызгиваем очистителем и кистью вычищаем все труднодоступные места. Снова распыляем очиститель и смываем остатки грязи, также используем тряпки и губки для удаления грязи.

32. Меняем сальники на распредвалах и коленвале.
Проверка сальников:

33. Протираем насухо место установки помпы. Смазываем уплотнительную резинку фери и устанавливаем помпу в посадочное место. Наживляем три винта (не затягиваем), которыми она крепиться. Проворачиваем ее по максимуму против часовой стрелки.

34. Устанавливаем заднюю защитную крышку, а также натяжной и обводной ролики.

35. Устанавливаем шкивы распредвалов и коленчатого вала.
36. Проверяем совпадение всех меток.
Дополню советом от Sava-Lg :
“При манипуляциях со шкивами распредвалов — откручивании и затяжке, желательно убрать поршни от клапанов, то есть провернуть коленвал так, чтобы метка-стрелка, на шестерне коленвала, смотрела на 3 или 9 часов. При выставлении нижней метки на шестерне коленвала, возможно не идеальное совпадение с вырезом на кожухе и стрелка может «смотреть» слегка в сторону, по часовой стрелке — это нормально.”

У меня метки на распредвалах стояли верно, а вот на коленвале было смещение, поэтому я докрутил его немного по часовой стрелке до совмещения меток.

37. Накидываем ремень, начиная с коленвала, замет обводной ролик, распредвалы, натяжной ролик и помпа.

38. Натягиваем ремень. Для этого крутим помпу по часовой стрелки и следим за совпадением меток на натяжном ролике.

Еще один комментарий от Sava-Lg :
“После совпадения меток на натяжном ролике и окончательной затяжке помпы, метки ролика могут «уходить» в меньшую сторону, поэтому подвижную стрелку ролика можно сделать не тютелька в тютельку с эталонной, а слегка выше.”

39. Затягиваем все винты помпы.
40. После установки прокручиваем аккуратно распредвал по часовой стрелке. Делаем два оборота и проверяем совпадение меток и указатель на натяжном ролике. Я так понял указатель может немного играть, но ниже метки уходить он не должен.
41. Если после двух полных оборотов метки на распредвалах и коленвале установлены верно и не смещаются, то все сделано верно.
42. Собираем все в обратной последовательности. Для затяжки некоторых винтов пригодится динамоключ для правильного усилия, но я действовал без него.
43. После сборки заливаем новый антифриз. Я для начала промыл еще раз систему несколько раз дистиллированной водой, а затем залил новый, красивый антифриз.

44. Заводим мотор и слушаем, как работает двигатель. Я очень волновался перед запуском, но все прошло успешно, хотя ремень генератора у меня издавал некоторое время визжащий звук.

Все работает отлично и, мне кажется, лучше чем было до замены, особенно на первой передаче заметно.

Хочу выразить благодарность всем, кто читает посты и пишет комментарии, особенно это важно, когда возникают какие-то проблемы и непонятки.

Что касается замены ремня, то дело ответственное и требует хорошей теоретической подготовки. С другой стороны «глаза боятся, а руки делают». Поэтому ставьте цели, работайте и выполняйте их. А если что-то непонятно, то обращайтесь за советами к специалистам в теме.

Источник