Как заменить подшипник в хвостовике на ниве
Разборка и ремонт редуктора переднего моста
Перед снятием очищаем редуктор от грязи. Демонтированный редуктор устанавливаем на верстак.
 Накидным ключом «на 10» отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки к картеру редуктора. |
 Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала… |
…и снимаем пластину.
Аналогично снимаем стопорную пластину правой крышки.
Головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипников коробки дифференциала.
 Снимаем со шпилек шайбы. |
 …снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала. |
Для снятия крышки правого подшипника вворачиваем болт в отверстие крепления стопорной пластины…
…и, потянув за болт, снимаем крышку.
 Вынимаем регулировочные гайки. |
 Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи. |
Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора переднего моста аналогичны соответствующим работам, описанным в разделе Разборка редуктора заднего моста.
Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник ведущей шестерни (см. тут).
Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.
 Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами. |
 Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника. |
 Нанося удары молотком по выколотке, выбиваем наружное кольцо переднего подшипника… |
 Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника. При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора переднего моста… …головкой «на 10» отворачиваем восемь болтов ее крепления. |
 …и уплотнительную прокладку. |
Проверку технического состояния деталей см. в разделе Разборка редуктора заднего моста. Кроме того, проверяем состояние подшипников корпусов внутренних шарниров приводов. На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа. Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.
Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни запрессовываем подходящими отрезками труб.
Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным в разделе Разборка редуктора заднего моста.
Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников до достижения расстояния между крышками 0,08–0,11 мм.
Уплотнительные прокладки крышек редуктора заменяем на новые. Перед установкой наносим на прокладки герметик.
Видео
Chevrolet Niva RAMMSTEIN › Бортжурнал › Замена подшипника задней крышки раздаточной коробки
После зимних поездок по снежной целине и жесткого насилования раздатки она стала гудеть и вибрировать. Подняв машину на подъемнике и покрутив колеса на скорости стало ясно, что колбасит и гудит раздатка со стороны заднего фланца. Скорее всего умер двухрядный подшипник задней крышки. Съездил в магаз и купил новый подш, цена оказалась на него просто заоблачной — 990 руб, так же приобрел сальник ростеко и новый сапун.
Скинул кардан, открутив 8 болтов при помощи двух ключей на 13 и потом открутил коромысло задней подушки РК и болт на 17 которым кронштейн РК крепится к подушке. Вытащил коромысло с задней подушкой. Открутил 3 гайки на кронштейне крепления к подушке РК и вытащил его. Далее открутил 7 гаек, которыми крепится задняя крышка к картеру раздатки,
Первичный осмотр ничего не показал, вроде бы все целое и рабочее.
Ну чтобы точно знать что дикая вибрация и вой не от двухрядника — решил все равно его поменять и вроде бы не зря. Вал вышел из двухрядника от руки, хотя он должен запрессовываться в подш. Снял сальник и начал через спец отверстие выбивать подш тупым зубилом и молотком. Так он вылетел с двух легких ударов… Посадочное место подша все в круговых нарезках, походу подш проворачивало в нутри посадочного места. Сапун вообще был закисшим в закрытом положении, походу из за этого и давило масло со всех щелей в раздатке. Очистил крышку от старого герметика, забил синего мобила в новый подш,
запрессовал подш в крышку, вставил вал, поменял новый сапун
, обезжирил крышку РК и ответную часть картера РК керосином, смазал крышку герметиком
и воткнул ее обратно, затянул гайки и забил новый сальник ростеко, смазав его торцы герметиком, вставил фланец, затянул гайку хвостовика и собрал все в обратной последовательности. Так же вместо крестового кардана поставил на зад старый ШРУСовый СиМ,
а то может задний Тирсан сильно дисбалансный, поэтому так и расколбасило. Масло в раздатку заливать не стал, оставил на ночь, чтоб герметик высох нормально. Сегодня посмотрим — ушла жудкая вибрация и вой с раздатки или нет. Если нет, то походу это последние дни раздатки и придется копить на 3.15 к 1😁
Так же, пока я чинил раздатку, друг убрал все регулировочные шайбы с верхних рычагов, потому что колеса стояли \—о—/ и мне не смогли сделать развал/схождение… Даже убрав все шайбы колеса все равно не встали ровно, а чуть остался уклон к низу во внутрь, ну уж лучше чем было) Менять верхнюю шаровую на нивовскую не вариант, так как не влезет 25 мм проставка под шаровую; поэтому я хз как еще можно выровнить колеса, чтоб они стояли ровно так |—о—|. Рычаги переваривать тоже не айс😂
И фото для тех, кто до сих пор думает, что моя шнива низкая
Лада 2104 DCCLXXII › Бортжурнал › Профилактика редуктора с заменой втулки, подшипника и сальника хвостовика
Движение с разбитыми крестовинами кардана на скоростях не проходит без последствий. Редуктор заднего моста на классике и Ниве устроен таким образом что при движении автомобиля вперед — хвостовик как бы выкручивается из зацепления главной пары. Ведущая шестерня главной пары (она же хвостовик) вращается на двух подшипниках: переднем и заднем. Расстояние между которыми упруго фиксируется преднатяжением создаваемым распорной втулкой при затяжки гайки хвостовика. Вибрация кардана переданная на редуктор заднего моста постепенно откручивает гайку хвостовика. В хвостовике появляется радиальный люфт — особенно на переднем подшипнике, т.к. при движении вперед хвостовик выкручивается из сочленения главной пары и освобождается для люфта передний подшипник. Радиальный люфт колбасит не зафиксированную распорную втулку и маслотражательную шайбу выгрызая осколки металлов, которые попадают в конический подшипник. После нарезания «узоров» осколками на роликах и обойме подшипника начинается шум, которые продолжается даже после затяжения гайки хвостовика или замены распорной втулки. В теории, в таких случаях требуется ремонт редуктора заднего моста. Ремонт с полной разборкой, дефектовкой и сборкой. Последний этап не выполняет в миллионном городе ни кто за разумные деньги. Все просто меняют редуктор на новый и ездят дальше.
Замена переднего подшипника хвостовика.
Я решил пойти другим путем. Без разборки редуктора заменить передний конический подшипник хвостовика.
Рассчитал расстояние между хвостовиком и обоймой переднего подшипника, которое составило ровно 13 мм. В это расстояние необходимо подобрать съемник, лапка-фиксатор которого сможет протиснутся. На СТО долго искали, но нашли съёмник с подходящим размером ширины лапки — 13 мм. Только съемник был внешним, но лапки удалось перекрутить на внутренний съем. С этим инструментом и приступили к работе.
Расцепили фланцы. Скрутили гайку, вынули подшипник, втулку и шайбу.
Теперь дело за малым — вытащить внешнюю обойму переднего подшипника хвостовика.
В течении продолжительного времени пытались втиснуть 2 лапки съемника. Кое-как изловчишись удалось, прям в притык.
Далее механика съемника спокойно вытянула внешнюю обойму.
Для замены был выбран подшипник Вологодского производства коропорации EPK — 6-7705АЕШЗ
С помощью обоймы из мягкого металла и молотка запресовали новую внешнюю обойма подшипника.
Износ переднего подшипника.
Отмыл и протер снятый подшипник. Внимательно осмотрел. Подшипник стоял точно такой-же какой приобрел для замены.
Как и ожидалось попадание стружки не прошло бесследно.
Lada 4×4 3D › Logbook › Замена подшипника в задней крышке РК
В прошлой записи я поднимал вопрос стуков и вибрации в трансмиссии после «гражданского лифта» — www.drive2.ru/l/484034156678873485/
Тогда я подумал, что закусывает крестовины.
При заезде на подъемник выяснилось, что закусывания нет. Но есть небольшой люфт крестовин переднего кардана и люфт фланца раздатки на задний мост.
Завели машину на подьемнике, покрутили. На третьей передаче на скорости 50-60км/ч дикая вибрация.
Прошприцевали карданы, отцентровали раздатку, эффекта ноль.
Погуглил и понял, что вибрации могут быть как раз из-за люфта подшипника фланца раздатки на задний кардан. Было решено снять заднюю крышку и заменить подшипник.
Покупать комплект тольятинских подшипников мне не захотелось от слова совсем. Во-первых комплект был мне не нужен, во-вторых качество их весьма сомнительно. На NIVA-FAQ нашел соответствие артикулов подшипников их ГОСТовским обозначениям, а так же артикулам подшипников SKF.
Мне нужен был 305 подшипник без крышек.
Его мне любезно подогнал мой товарищ, правда он был закрытого типа с обозначением 6305 с пластмассовыми крышками, но шило и шаловливые руки творят чудеса и они с радостью были отколупаны за пару секунд.
Открутили защиту с рк, потом задний кардан, открутили сливную пробку для слива масла и приуныли.
Пробка была вся в мелких стружках. Так же на ней были найдены 2 кусочка металла размером 1х3мм. Что то там все же хряснуло)))
Дальше начали откручивать гайки с крышек. Но тут появился момент. Шпильки на раздатке были такой длинны, что крышка уже уперевшись в тоннель пола еще со шпилек не слезала. Слышал как то откручивают подушки, заваливают раздатку итд, но мы решили пойти другим путем — мы тупо навернули по 2 гайки на шпильки, законтрили их и вывернули шпильки к чертям.
Сняли крышку и снова приуныли — старый подшипник вполне себе жив, а осевой люфт у него такой же, как и на новеньком SKF made in Italy.
Раздатку без масла и задней крышки покрутили слегка на заведенном двигателе — на первых двух передачах тишина, при включении третьей передачи слышан шум подшипников.
Очень хотелось на охоту, потому решили собрать все назад, поменяв только подшипник, а раздатку разбирать и дефектовать уже позже.
Крышку посадили на серый герметик ABRO, собрали на свои места, залили нового масла, прокатились и поняли что нихрена ничего не изменилось)))
При нагрузке слышны те же маслающие звуки, как и были.
Ну что ж, надо лезть в раздатку. Не бывает худо без добра, наконец то доберутся руки сделать понижение 1 к 3.
Замена подшипника хвостовика переднего моста нива
Как я уже говорил ранее, на открытии охоты проявился слабый узел в моём внедорожнике:( Самое обидное в том, что почти на ровном месте.
Из-за поломки в самом начале сезона пришлось восстанавливать НИВу в самые короткие сроки. Поэтому самый рациональный вариант отпал — установка стального корпуса РПМ. Если бы не огромное желание охотиться, то тогда я пошёл по пути установки стального корпуса и отвзязки моста. Однако не стоит забывать, что при отсутствии страсти к охоте у меня бы вообще не было НИВы!
Так вот, в своём городе Новомичуринске Б/У переднего моста найти не смогли, поэтому пришлось идти по пути установки РПМ в новый корпус.
В первую очередь, нужно было извлечь старый мост. Благо у товарища в гараже, в котором стояла НИВА, имеется смотровая яма.
Приехав к обеду 17ого апреля в гараж, я начал разбирать, за 4 часа в одиночку мне удалось открутить всё, чтобы вытащить мост. Но одному извлечь очень тяжело, поэтому товарищ пришёл на помощь и вдвоём мы быстро извлекли «пациента».
Последовательность для извлечения моста следующая:
0) сливаем масло из РПМ;
1) откручиваем нижние шаровые, чтобы поворотные кулаки отвести в сторону, не забываем поддамкратить рычаги, чтобы пружина не стягонула;
2) извлекаем полуоси из кулаков;
3) откручиваем ШРУСа от моста;
4) откручиваем мост от ДВС;
5) отмечаем зубилом, как был прикручен кардан к мосту;
6) домкратим мост;
7) откручивам передний кардан от моста;
8) с помощью напарника вытаскиваем мост.
На следующий день начался поиск нужных запчастей:
Картер РПМ — 2121-2302015 — 1 шт. — 3 020 р.
Комплект прокладок РПМ — 2121-2301015/70/308 — 1 шт. — 40 р.
Шпильки М12х1,25х30 — 2 шт. — 80 р.
Шпильки М6х12 — 8 шт. — 24 р.
Шпильки М8х20 — 3 шт. — 15 р.
Шпильки М8х25 — 3 шт. — 18 р.
Сапун — 2101-1700020 — 1 шт. — 60 р.
Гайка хвостовика М16х1,5 самоконтрящаяся — 1 шт. — 35 р.
Распорная втулка — 2101-2402029-01 — 1 шт. — 140 р.
Подшипник — 2101-2402025 — 1 шт. — 397 р.
Подшипник — 2101-2403036 — 2 шт. — 840 р.
Сальник хвостовика — 2121-2302052 — 1 шт. — 100 р.
Болк крепления фланца — 2101-2201107 — 4 шт. — 20 р.
Гайка М8 самоконтрящаяся — 4 шт. — 24 р.
Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.
Возможные неисправности
Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.
По характеру звуки могут напоминать:
• Вой (износ главной пары);
• Хруст, «троллейбусный» гул (разрушение или перетяжка подшипников хвостовика, открученная гайка ведущего вала, подшипники полуосей, некорректная регулировка шестерен ГП редуктора);
• Прерывистое «шаркание» (подшипника дифференциала).
Сложность диагностики при этом заключается в обилии посторонних шумов, издаваемых другими узлами автомобиля.
Как отрегулировать передний мост на ниве
Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.
Подготовка
Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;
2. Отсоединение карданного вала ключом на 13
3. Снятие привода правого колеса.
4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.
5. Удаление растяжки подвески.
6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.
После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.
Регулировка ведущей шестерни
Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.
Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).
Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.
Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.
Процесс сопряжен с заменой опорных шайб на новые – более толстые, чем ранее. На выбор предлагается 7 типоразмеров с шагом 0,05 мм в пределах 1,8-2,1 мм. Материал шайб – бронза или сталь. При этом шестерни устанавливаются плотно, но с возможностью поворота вручную.
Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала
В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.
При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.
Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.
Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.
Ремонт переднего моста видео
Инструменты:
Детали и расходники:
Примечание:
Перед разборкой очищаем редуктор от грязи, не допуская ее попадания внутрь редуктора.
1. Накидным ключом «на 10» отворачиваем восемь гаек крепления передней крышки к картеру редуктора.
2. Снимаем крышку.
3. Снимаем прокладку.
4. Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления стопорной пластины левой крышки подшипника коробки дифференциала и снимаем пластину.
5. Аналогично снимаем стопорную пластину правой крышки.
6. Головкой «на 19» отворачиваем четыре гайки крепления крышек подшипников коробки дифференциала.
7. Снимаем со шпилек шайбы.
8. Поддев отверткой.
9. Снимаем крышку левого подшипника коробки дифференциала.
10. Потянув за болт, снимаем крышку.
11. Вынимаем регулировочные гайки.
12. Снимаем коробку дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной передачи.
13. Снятие ведомой шестерни и разборка дифференциала редуктора переднего моста аналогичны соответствующим работам, описаных здесь. Извлекаем из гнезда картера редуктора сальник ведущей шестерни главной передачи, как описано здесь.
14. Снимаем с хвостовика ведущей шестерни маслоотражатель.
15. Вынимаем внутреннее кольцо заднего подшипника ведущей шестерни с сепаратором и роликами.
16. Вынимаем ведущую шестерню с внутренним кольцом, сепаратором, распорной втулкой и роликами переднего подшипника.
17. Вынимаем кольцо.
18. Аналогично демонтируем наружное кольцо заднего подшипника. При подтекании масла из-под нижней крышки картера редуктора переднего моста.
19. Ключом «на 13» отворачиваем восемь болтов ее крепления.
20. Снимаем крышку.
21. Соединение уплотнено герметиком. Проверку технического состояния деталей см. в разделе «Разборка и сборка редуктора заднего моста». Кроме того, проверяем состояние шариковых подшипников корпусов внутренних шарниров приводов. Подшипники не должны иметь повреждений на беговых дорожках колец, на сепараторах и шариках, а также трещин и сколов на кольцах. Радиальный зазор подшипников не должен превышать 0,05 мм. На посадочных местах картера редуктора не должно быть трещин и следов износа. Изношенные и поврежденные детали заменяем новыми.
22. Новые наружные кольца подшипников ведущей шестерни, запрессовываем отрезком трубы или инструментальной головкой подходящего размера.
23. Сборка и регулировка редуктора переднего моста аналогичны операциям, описанным здесь. При установке новой пары шестерен главной передачи необходимо убедиться, что их передаточное число (маркировка на шестернях — 2106) равно передаточному числу главной пары редуктора заднего моста.
Примечания:
Для установки предварительного натяга подшипников коробки дифференциала последовательно и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки подшипников так чтобы расстояния между крышками увеличилось на 0,08-0,11 мм. Очищаем привалочные поверхности крышек и картера редуктора от остатков герметика и масла. Уплотнительную прокладку передней крышки картера редуктора заменяем новой. Нижнюю крышку картера редуктора устанавливаем на герметик.
В статье не хватает:
Источник: Chevrolet niva устройство, эксплуатация, обслуживание и ремонт. Издательство «За рулём».