Как заменить пол в ниве

Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Замена штатной шумоизоляции пола

Всем привет. Сегодня поговорим о замене штатной шумоизоляции которая расположена на полу.

Введение и первопричины.
Заменить хотел её ещё когда менял уплотнители дверей. Также на совершение этих действий меня ещё сподвигла вот эта запись. Нет, штатная шумоизоляция отлично справляется со своей задачей (по крайней мере в том объёме и виде, в котором она уложена, она, наверное, максимально эффективна). Войлок, из которого она сделана, как оказалось, один из лучших материалов по тепло и шумоизоляции. Вся проблема кроется в реализации. Дело в том, что войлок отлично намокает и очень долго сохнет. Для того, чтобы он выполнял свои функции и при этом не вредил машине, его нужно закатывать в вакуумную полиэтиленовую упаковку. Точно знаю, что так делают немцы и японцы, при чём очень давно. Но автоваз, судя по всему, не знает об этом «секрете за семью печатями». Поэтому они сделали следующим образом: взяли войлок самого отвратного качества, а чтобы он не рассыпался в процессе эксплуатации залили его сверху чем-то пластичным. В итоге, с учётом особенностей конструкции Нивы, этот войлок намокает даже в сухую погоду, а высохнуть не может (по крайней мере на полу около дверей он всегда сырой). Он на открытом воздухе сохнет около суток, а тут у него снизу металлический пол, а сверху пластиковая заливка. В итоге он сырой всегда. Когда в машине сырость она, во-первых, гниёт, во-вторых, это является причиной быстрого запотевания окон в определённых ситуациях. Надо исправлять.

Что решено предпринять.
Сразу скажу, что делать толковую шумоизоляцию в этой машине мне не хочется. Во-первых, для своих потребностей в принципе не вижу смысла. Во-вторых, мне нравится покататься по бездорожью и в случае попадания воды в салон нужно быстро всё высушить в любую погоду и время года. Поэтому я искал:
— что-то, что можно вырезать по размерам штатного материала и просто также положить
— что-то, что не надо греть, укатывать, придавать форму и тд. и тп.
— что-то, что минимально впитывает воду и максимально быстро сохнет
— что-то, что, при всём вышесказанном, будет также являться шумо и теплоизоляцией
В итоге недавно наткнулся на вот такой вот материал и сразу решил для себя: вот оно, то что искалось так долго.

Продаётся данное изделие только рулонами. При нужной мне толщине в 1см. ширина рулона минимум 1м., а длина 15м. Стоимость 1400 за рулон.

Для того, чтобы всё проделать будет нужен:
— набор головок с удлинителем
— канцелярский нож
— маркер
— съёмник клипс для обшивки салона
— крестовая отвёртка
Если вы делаете это не сразу после приобретения машины, то
— шкурка
— преобразователь ржавчины
— мовиль/автопластилин/или любая другая антикоррозийная обработка

Для начала разбираем салон. Сначала снимаем водительское и пассажирское сиденья. Для этого нужно открутить две гайки спереди и две сзади. Перед снятием сиденья сначала отключите подогрев, там стандартные штекеры.

Источник

Лада 4×4 3D Зелёнка › Бортжурнал › Замена пола Ваз 21213

Доброго времени суток! С последней записи в БЖ прошло около месяца, за это время я переварил пол, подлатал моторный щит, заменил петли дверей, приварил лонжероны и все оперение передка кузова. И сделал небольшую шабашку;) Отрихтовал и покрасил переднюю правую дверь, переднее крыло и два бампера на Lifan Solana.

Сегодня я расскажу вам, как заменить пол кузова Ваз 2121 своими руками. На самом деле, в этом нет ничего сложного, главное терпение и желание.

Для замены пола нам понадобится:
1. Инструмент для разборки салона автомобиля
2. Маленькая УШМ (болгарка)
3. Диски отрезные ∅125 примерно 3шт
4. Диски шлифовальные лепестковые 3шт
5. Сверло для высверливания точечной сварки. (Я использовал два сверла одно ∅8 фирмы DeWALT, а второе сверло для точечной сварки заказал у токаря, так как в наших магазинах нигде его не нашел)
6. Дрель
7. Качественная стамеска по металлу ( так как металл ржавый и иногда точек просто не видно)
8. Сварка полуавтомат
9. Маркер
10. Герметик автомобильный ( можно купить в банке под кисть или в тубе под пистолет)
11. Грунт кислотный
12. Грунт акриловый
13. Автоэмаль акриловая

Вроде все… Можно приступать к работе!

1. Первым делом отключаем массу с аккумулятора! И начинаем разбирать салон, снимаем сидения, пластик с тоннеля, ковролин, снимаем войлочную шумо-теплоизоляцию (при необходимости раскидываем ее на солнце, чтобы она просохла).
2. Перемещаемся под машину. Откручиваем задний и передний кардан, откручиваем 4 гайки с эластичного соединения, которое находится между коробкой и раздаткой. Отсоединяем провода с датчика скорости и датчика блокировки дифференциала. Снимаем рабочий цилиндр сцепления, откручиваем 4 гайки крепления раздаточной коробки к полу кузова и снимаем ее. Кпп тоже нужно снять, выкручиваем 4 болта крепления кпп к двигателю 2 снизу 2 сверху, снимаем стартер, откручиваем 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору и выводим кпп вниз.Тут все зависит от ваших возможностей, можно сделать всё на подъемнике, на яме, ну или как я на полу, предварительно выставив машину на два хороших пенька.
3. Делаем на лонжероне отметки напротив каждой шпильки, замеряем расстояние и записываем. Это нам пригодится когда будем сверлить новые отверстия после замены пола, так как на рем. вставках нет ничего.

4. Берем в руки дрель со сверлом для точечной сварки и начинаем высверливать усилитель и крепления сидений.

5. Далее высверливаем точки крепления пола к лонжеронам и коробу порога. У меня этих точек видно не было. Поэтому, я из-под машины, аккуратно вдоль короба лонжерона, сделал пропилы и сбил все точки стамеской.

6. Примеряем нашу штамповку и отмечаем на тоннеле место реза. От отмеченного на тоннеле отступаем 1,5 сантиметра для стыковки старого и нового металла. Все лишнее отрезаем.

7. Сверлим заготовку, предварительно примеряв её по месту и отметив места сверления. Точки следует сверлить на расстоянии 3-4 сантиметра друг от друга сверлом ∅8 мм. После того, как просверлили, ставим на УШМ лепестковый диск и зачищаем зазубрины вокруг отверстий.

8. Зачищаем тем же лепестковым кругом места, где будем варить. Ржавчины там не должно быть! В противном случае, соединение получится недостаточно прочным и варить его будет тяжело, так как металл просто напросто будет гореть.

9. Во время сварки зазор между старой и новой деталью должен быть минимальным. Для этого максимально придавливайте заготовку рядом с точкой сварки.

10. После установки перемычки усилителя в салоне и установки крепления сидений, необходимо счистить все наши точки на «нет» лепестковым кругом(по желанию, для красоты ;), далее берем кислотный грунт, разводим его по техничке(обычно он разводится с отвердителем 1 к 1 на 100мл грунта 100мл отвердителя), и наносим его тонким прозрачным слоем или кисточкой, или пульверизатором, пока сохнет наш кислотник, разводим акриловый грунт(на 100 мл грунта 25мл отвердителя и разбавителя по необходимости), наносим поверх кислотника акриловый грунт и даем ему хорошо просохнуть, далее берем наждачную бумагу градацией (р320- р600) и матуем всю поверхность под герметик и дальнейшую покраску. Герметик следует наносить толстым слоем в местах сварки как изнутри, так и снаружи. После того, как герметик высохнет, красим пол, ждем высыхания и собираем салон автомобиля в обратной последовательности.

Вроде ничего не забыл. Всем удачи! Спасибо. Если будут вопросы задавайте, всегда на связи!

Источник