Как заменить распредвал на нексии 8 клапанов
Замена распредвала — бортжурнал Daewoo Nexia i 8 кл. года на DRIVE2
Удостоверьтесь, что маслоподающие болты находятся в своих правильных положениях.
Замена распредвала и рокеров. Нексия 8 кл.
Вот и у него нечего думать загнуло клапана поэтому всё по меткам и троит.
Рассказ владельца Daewoo Nexia — самостоятельный ремонт. Всем привет! надоело цокание одного гидрика и я…
Смажьте подшипниковые поверхности распредвалов головки цилиндров. Полностью снимите болты и снимите крышки подшипников, затем извлеките распредвалы из головки цилиндров.
Подсоедините отрицательный провод батареи.
Распределительные метки на концах распредвалов, на которые надеваются звездочки, должны смотреть вверх. Смажьте поверхности подшипников в крышках и оденьте крышки в свои первоначальные положения, вставьте крепежные болты. Удостоверьтесь, что маслоподающие болты находятся в своих правильных положениях.
В прогрессивном порядке затяните болты с требуемым усилием. На двигателях В вплоть до N J установите маслоподающие трубки на крышке подшипников распредвалов в свои первоначальные положения. На поздних моделях удостоверьтесь, что прорезь верхней мертвой точки в шкиве коленвала совпадает с меткой распределительной шкалы на крышке распределительной цепи.
Установите на распредвалы звездочки, сперва выпускную, а затем впускную. На этой стадии не затягивайте полностью крепежные болты. Удостоверьтесь, что распределительная цепь правильно расположилась в направляющих и на звездочках. Установите на место натяжитель распределительной цепи обратитесь к Разделу Снятие, осмотр и установка на место распределительной цепи и звездочек.
Снятие распредвала дэу нексия
С помощью торцевого ключа, надетого на болт шкива коленвала проверните двигатель на 2 полных оборота по часовой стрелке и вновь проверьте правильность совпадения распределительных меток верхних мертвых точек. Полностью затяните крепежные болты звездочек распредвалов с требуемым усилием, удерживая при этом валы стационарно с помощью гаечного ключа, надетого на лыски на задней стороне валов.
Зачистите контактные поверхности крышки головки цилиндров и блока головки цилиндров.
Доездил до того, что жигули с перекрёстка как стоячего Клиента строго настрого предупредили, чтобы брал только оригинал, никакой китайчины.
Привез, все упаковано, надписи «Made in Korea», все дела. На всякий случай, наученный предыдущим опытом, с помощью индикатора измерил биение кулачков. Выковыриваем упавшие шайбочки и считаем: Если восемь, то все хорошо.
В моем случае их оказалось семь. Одна улетела в маслоканал: Но это — тема отдельного рассказа.
Необходимые инструменты
Мастер говорит гидрики… Илья Всем здрасте! У меня Нексия 8-ми кл.
Разборка привода ГРМ Снимите крышку клапанного механизма. Открутите крепления верхней части кожуха, прикрывающего ремень ГРМ. Открутите звездочку и медленно сдвиньте ее.
Daewoo Nexia 1997, 80 л. с. — самостоятельный ремонт
Обязательно подвесьте ее на проволоке, чтобы она не упала вниз и не сместился на ней ремень. Если не хотите снимать звездочку, то можно приподнять одну сторону автомобиля и включить пятую передачу — так будет намного проще. Проворачивать коленчатый вал можно, вращая вывешенное колесо.
Одно неудобство — трудно выловить положение распределительного вала. Закройте все дренажные отверстия на время проведения ремонта. При замене маслосъемных колпачков «Дэу Нексия» 8 клапанов выполняются такие же манипуляции, но только придется использовать оловянный пруток.
Что нужно для замены клапанов
С его помощью фиксируется положение клапана в верхней точке. Но если проводите демонтаж ГБЦ, старайтесь одновременно с этим осуществить замену всех элементов.
Замена гидрокомпенсаторов Это то, что может потребоваться для ремонта системы газораспределения, в крайних случаях производится замена клапанов. Для снятия и замены гидрокомпенсаторов вам нужно сделать такие действия: Провернуть распределительный вал таким образом, чтобы его выпуклая часть оказалась вверху.
В этом случае освободится много места. В место крепления клапанной крышки нужно накрутить болт для установки рассухаривателя.
Wov4anskiy › Блог › Эпопея с гидрокомпенсаторами на Daewoo Nexia, снятие гидриков со снятием постели распредвала тд и т.п.
-Суть проблемы:
На Ксюхе стучат гидрики, рокот такой ударный, беспонтовый начинался с 1500об. дальше громче, из под крышки явно.
-Было принято решение:
Прочищать гидрокомпенсаторы.
-Суть, да дело:
1. Откручиваем хомуты, снимаем воздушный фильтр и все прилегающее к дросселю соответственно.
2. Снимаем кожух ремня ГРМ, находим проволочку хорошую какую нибудь и фиксируем в одном-двух местах звёздочку распредвала, приматывая проволкой звёзду к ремню, дабы ремень не перескочил ни на один зубец, можно конечно и по меткам потом проверить, это вообще не проблема, сверху — на звезде распредвала строго вверх, снизу, на звезде коленвала строго вниз, все дела, там еще и метки стоят.
3. Снимаем трамблёр (в случае с движком g15mf), предварительно оставив метки его положения.
4. Ставим на 1ю передачу, камни под колёса, и откручиваем шкив распредвала (или звёздочка распредвала по-человечески) аккуратно снимаем, держа внатяг ремень и фиксируем где нибудь, я на место воздухана положил, она не жаловалась.
5. Откручиваем мощным ключём (пару обычных маленьких я свернул =\ ) с головкой на 13, постель вместе с распредвалом и эвакуируем её оттуда, в качестве прокладки там между ГБЦ и постелью — термостойкий герметик, в ближайшем магазине автозапчестей, рублей в 200 обойдётся.
6. Ну в общем-то почти и всё, затыкаем 4 дырки маслканалов по углам, 2 справа под масляной крышкой и 2 слева. Спокойно снимаем там всё че хотим, лучше аккуратно, по одной паре рокер — гидрик. Видосов на тему чистки гидрокомпенсаторов предостаточно, я снимал фиксирующее колечко, разбирал, там пружинка ещё внутри, промывал в соляре, собирал обратно и в масле прокачивал чуть.
Собираем все кишки в обратной последовательности, не забывая нанести свежий герметик между постелью и ГБЦ, по необходимости проверяем метки грм (я заморачиваться не стал и ничего никуда не перескочило) и выставляем обратно трамблёр.
Daewoo Nexia N125 🙂 › Бортжурнал › Неожиданная «капиталка» чуть не переросла в Капиталку. Часть 2. Заключительная
Вначале, собственно, надо разобрать… А далее начинаем собирать дрыгатель… Моем и чистим все детали. Обезжириваем.
1 — Очищаем канавки поршня обломком старого кольца.
2 — Ставим расширительное кольцо
3 — Ставим маслосъемные кольца
4 — Ставим компрессионные кольца, ориентируя метки на кольцах вверх
Разводим замки колец по мурзилке. Фотку к сожалению не сделал, а писать не буду как делал — закидают шапками 🙂
Прочищаем резьбы под болты ГБЦ. Я использую болт с пропилом — просто прогоняю его туда-сюда:
Затем втыкаем поршневую. Тут надо много масла. Как говорится — Машу каслом не испортишь ;):
1 — Поливаем от души поршень
2 — Вкладыш крышки шатуна
3 — Шейки коленвала и стенки гильзы
4 — Оправку…
И заталкиваем поршень. Остальное все закручиваем по мурзилке. Кто хочет пользовать диванных ютубовских экспертов — смотрите, пользуйтесь. Далее я решил воспользоваться одним из их советов… Но это немного позже.
Ставим поддон. Перед установкой сеточку маслоприемника хорошо чистим — дерьма оттуда я выгдеб немало:
А пока собираем головку… Немного пошоркал выпускные клапана шуруповертом. Чтобы делать по нормальному нужно время, оторванные руки и по хорошему замена клапанов. На это я потить не мог 🙂
Замена болтов тоже не планировалась. Но промерить никто не мешал. Длина нового болта 166 мм. У меня все болты были порядка 166,3 мм (+- точность штангенциркуля). Потом померил остаток болта после заворачивания и высоту головы (губки у штангенциркуля +10 мм)
1 — закручиваем болт
2 — Замер: 130,4 мм
3 — Замер высоты головки — 132,8 мм
4 — Достаем калькулятор, добавляем толщину прокладки, забиваем на все и ставим старые болты.
Пытаемся поставить распредвалы. Далее началось — беру болт в руки и вижу:
Пришлось выгребать болты из мусора. Правда не мебельные, нормальные — прочностью 10,9…
Ну вот, валы прикручены (да, тут тоже на шейки и крышки льем много масло… стандартно все, в общем…)
Далее самое интересное из подсмотренного из ютуба. Установка ГРМ.
Ключа для натяжки помпы на рынке не оказалось — недавно продали последний, а заказать забыли. Решил, насмотревшись попсовых роликов, отжать натяжной и воткнуть впускную звезду на место. Предварительно перед разборкой я зафиксировал ремень на шестернях стяжками:
Ставим шестерню выпускного вала, натянув ремень по обводному ролику
Далее монтировкой (типа) отжимаем натяжной ролик в сторону моторного щита…
…и пытаемся внедрить на место шестерню. Чтобы подвести вал пользуемся ключем на «24»…
Не просто, но за несколько попыток у меня это получилось…
Далее собираю остальную шелуху, заливаю жижки, Тут как раз вернулся с работы хозяин гаража. С ним заводим… Радуемся минут 5… Вдруг раздается непродолжительный треск и двигатель глохнет… Мы в непонятках… Начинаем крутить — стартер крутит как веялку… Явно компрессии нет…
Снимаем клапанную крышку — валы вроде на месте, шестерни, ремень тоже… Гидрики ни один не продавливаются в холостую (т.е. можно предположить, что клапана не гнутые и не зависшие). Далее в ход идет тяжелая артиллерия — компрессометр… Компрессия по нулям во всех цилиндрах… На часах 23:30… На этом решили ремонт на этот день завершить и спокойно выспаться — завтра ему на работу, мне в Белгород…
С утра уехал в Белгород, по дороге как раз заехал на авторынок и купил ключ
Приехал в гараж, разбираю переднюю крышку, подвожу коленвал по метке
Метки на месте, выпускной вал на месте, впускной смотрит на обратную сторону луны…
Снимаю шестерни… Шпонка каким-то чудесным образом убежала из вала в шестерню и вал провернулся… Гребаный ютуб… Наверное когда я ее толкал как то так и получилось… Ну, или не дотянул болты… Утверждать ничего не буду…
Снимаю ремень, ставлю валы на место, шестерни, ремень, затягиваю… Прокручиваю пару раз — все крутится, метки на месте…
Проверю компрессию. Вернее ее наличие в принципе. Как это сделать одному? Есть, конечно, компрессометры, которые вкручиваются по резьбе вместо свечи. Но как обычно это не мой вариант — по причине наличия отсутствия оного…
Безвыходных ситуаций нет — заталкиваем в свечной колодец плотненько тряпку и крутим стартером. Если компрессия есть тряпка выстреливает под потолок… Вот это наш вариант 🙂 Узрев 4 раза салют в мою честь быстренько собираю остальное и бегом на BIKE ROCK FEST 2019 | Старый Оскол
Ну как минимум пару сотен километров машинка уже проехала после этих экзекуций. Масло и антифриз на месте. Наблюдаем дальше…
Daewoo Nexia › Бортжурнал › Замена ремня ГРМ — от теории к практике (часть 1)
Завершилась череда работ по обслуживанию Daewoo Nexia и я, наконец, решил сделать серию записей в бортжурнале моей машинки. Работы начались с замены ремня ГРМ, а дальше пошло-поехало.
Начну с самого начала этой истории. После первого посещения СТО автомеханик спросил меня о том, когда я менял ремень ГРМ. Я ответил, что такой информации нет. На что мастер объяснил, что это важный момент в обслуживании Нексии и при обрыве ремня ремонт двигателя обойдется значительно дороже, чем своевременная замена. Поэтому я решил изучить эту тему и принял решение о замене ремня.
Работу по замене ремня ГРМ я решил провести сам. В ходе работы я постарался зафиксировать все важные моменты и теперь решил подготовить подробное руководство. Думаю, это будет хороший конспект для самостоятельного проведения ТО. Сделаю для себя, возможно кому-то пригодится, но учтите, я не мастер-автослесарь, поэтому могу где-то ошибиться, пишу статью на основе своего опыта и понимания.
Ремень ГРМ (газораспределительного механизма) используется для синхронизации работы коленчатого и распределительного валов автомобильного двигателя (синхронизация движения поршней с клапанами).
При запуске двигателя коленчатый вал начинает крутиться. Распределительные валы (в 16-клапанной нексии два распредвала: один — для клапанов впуска, второй — для клапанов выпуска) сами по себе не будут крутиться при запуске двигателя, соответственно клапаны не будут закрываться и открываться. Для передачи крутящего момента от коленчатого вала распредвалам и используется ремень ГРМ.
При этом все три вала должны находится в определенном положении друг относительно друга, то есть они должны быть синхронизированы. Если какой-то вал будет смещен от оптимального положения, то фазы уже будут не оптимальны и это приведет к ухудшению работы двигателя. По этой причине все метки при установке ремня должны быть четко выставлены по инструкции. Стоит сместить метки всего на один зуб и фазы уже будут не оптимальны. По словам участников данного сообщества и форумов это может привести к увеличению расходу топлива и снижению мощности двигателя.
При обрыве ремня распределительный вал останавливается в одном положении. А коленвал продолжает крутиться далее. В итоге поршень начинает бить по открытым клапанам и попросту их гнет. В некоторых случаях ремонт не ограничивался заменой деформированных деталей – приходилось восстанавливать всю поршневую группу двигателя.
Для более полного понимания предлагаю изучить видео: “Принцип работы газораспределительного механизма”
Замена ремня ГРМ — краткий план действий
Замена ремня ГРМ — это большой комплекс работы. Коротко расскажу о этапах работ для тех, кто будет делать в первый раз.
▪️ Приобрести качественные материалы для замены: ремень, ролики, помпу, сальники;
▪️ Подробно изучить теорию работы ремня ГРМ и несколько руководств по его замене;
▪️ Подготовить все инструменты, жидкости, очистители, тряпки;
▪️ Слить старый антифриз, промыть систему от ржавчины;
▪️ Провести разборку и извлечь старый ремень;
▪️ Очистить все снятые детали и сторону двигателя от масла и грязи;
▪️ Заменить сальники распредвалов и коленвала;
▪️ Установить новый ремень, сделать два оборота коленвала по часовой оси, проверить совпадение меток;
▪️ Собрать все в обратной последовательности, залить новый антифриз.
Разберем каждый пункт по порядку.
При выборе деталей ориентировался на рекомендации из других борт журналов и форумов. Сформировал следующий комплект на Exist (общая стоимость в начале 2018 года — 6 185 рублей):
При замене ремня ГРМ желательно также заменить 2 ролика, помпу и сальники на респредвале и коленвалах. Для чего это делается? По регламенту ремень на Daewoo Nexia меняется каждые 40 000 км. И чтобы раньше следующей замены ремня не вышли из строя какие-то элементы этой системы, то лучше сделать замену их в то же время. Также желательно сразу поменять сальники распредвалов и передний сальник коленвала, чтоб масло не полилось на ремень раньше, чем через 40 000 км (для уверенности). Ремни боятся масла, поэтому необходимо избегать его попадания.
Кроме этого, нам понадобится антифриз. В системе охлаждения Daewoo Nexia 16 кл. около 6,7 литров жидкости. Мне порекомендовали концентрат “GM G12 Dex-Cool”, он разводится 1:1 с дистиллированной водой. Я приобрел 4 упаковки концентрата и 5-литровую бутылку воды. По цене около 1500 рублей. Кроме того, если необходимо будет промывки системы, то приобретаем еще минимум 15-25 литров дистиллированной воды.
Инструменты и материалы
▪️ Держатель шкивов.
▪️ Плоскогубцы 2-ух типов
▪️ Шестигранник
▪️ Очиститель для карбюратора
▪️ Тряпки
Машину желательно установить на яму, так как часть работ удобно будет вести снизу. В ходе работы необходимо будет поддомкратить правое колесо и двигатель за поддон.
1.Прогреваем автомобиль 10 минут (работу проводил зимой, поэтому необходимо было подогреть антифриз в системе). Подкладываем под слив антифриза емкость, (из системы будет слито более 5 литров), открываем крышку на бачке с охлаждающей жидкостью.
2. Открываем кран для слива антифриза. После того, как основная жидкость перестанет течь снимаем шланги с бачка [плоскогубцы] и продуваем воздухом — охлаждающая жидкость польется с новой силой.
3. Снимаем расширительный бачок для антифриза [головка на 10, удлинитель], промываем от ржавчины, осадка и грязи.
4. Закручиваем сливной кран внизу, устанавливаем бачок на место, подсоединяем шланги топливной системы, заливаем дистиллированную воду. Запускаем двигатель на несколько минут, следим за уровнем жидкости в бачке. Повторяем операцию несколько раз, пока вода в бочке не станет чистой (без ржавчины). После того, как систем очищена — сливаем полностью воду из системы.
5. Откручиваем 2 винта и снимаем воздуховод [ключ 10, либо крестовая отвертка (могут быть разные варианты крепления)].
6. Снимаем рукав подвода воздуха. Для этого ослабляем все хомуты, нажмите пружинный фиксатор колодки жгута проводов системы управления двигателем и отсоедините колодку жгута проводов от датчика температуры воздуха.
7.Снятие корпуса воздушного фильтра. Для этого откручиваем 4 винта [головка на 10 и удлинитель].
8.Снимаем верхний патрубок
9.Ослабляем три болта держащих шкив гидроусилителя [ключ на 12].
10. Ослабляем два болта генератора [головка, ключ на 13]. После этого сдвигаем генератор к двигателю и снимаем ремень генератора. Один болт сверху откручиваем, другой снизу (на рисунке показан только верхний болт).
11.Подданкрачиваем машину, снимаем правое колесо.
12. Откручиваем шкив гидроусилителя.
13. Откручиваем четыре винта защитной крышки ремня ГРМ [головка на 10].
14. За болт шкива коленвала, (обязательно по часовой стрелки!) вращаем коленвал добиваясь совпадения меток на распредвалах [17 головка и удлинитель].
15. Поддонкрачиваем двигатель через дощечку за поддон.
16. Отворачиваем две гайки, крепящие подушку двигателя к лонжерону и два болта к опоре двигателя. Я полностью не снимал, а только ослабил, мне этого хватило для удобной работы.
