Как замерить давление в рампе дэу нексия
Daewoo Nexia › Бортжурнал › Заменил топливную рампу в сборе.
И снова дратути! 🙂
Я уже не раз писал о том что машина заводится не всегда хорошо, иногда приходится крутить стартером сеунды 3…4, в основном с утра…было такое ощущение что не держится давление в топливной рампе. Я грешил на обратный клапан.
И ещё раздражает следующее — если, к примеру, холодная машина как правило запускается всё же неплохо, то прогретая, очень часто хуже, схватывает секунды через 2, или 3 вращения стартером. Не всегда, но частенько.
В общем это всё фигня, ни разу не было такого чтоб не завелась, или завелась не с первого раза, но мне это не нравилось, хотелось понять в чём причина.
По идее, нечего тут было мозги пудрить, надо было просто замерить давление в рампе, и всё стало б ясно.
Но сам я так и не сподобился слепить какой нибудь переходник чтоб манометр в топливную цепь внедрить, а в паре-тройке СТО куда я звонил, сказали что и у них нету переходников под Дэу, и замерить они не могут((
В итоге, я решил просто заменить обратный клапан)
Заказал его почти за два рубля, (невиданый приступ щедрости, даже не знаю что на меня нашло), но слава Богу автодок снял заказ))
Ну а потом Роман Викторович сделал мне предложение от которого я не смог отказаться — купить у него рампу в сборе))
Я покумекал — если у меня всё исправно, продать рампу всегда можно попробовать, ну а не продастся — пусть будет запасная)) — и сделка состоялась :))
Рампа приехала, и какое то время просто лежала в загашнике, дожидаясь своего часа. Я ещё не торопился её ставить по той причине, что хотел перед установкой прогнать её на самопальном стенде, пользуясь вот эти методом: www.drive2.ru/l/8104818/
А после установки, прогнать на том же стенде в тех же условиях и родную рампу, дабы понять, есть различие или нет.
Метод промывки, по ссылке выше очень подробно описан, в общем то можно ничего и не добавлять, но тем не менее я опишу как я делал.
Но перед этим, две важные ремарки:
1. Почему нельзя брать 5-ти литровую бутыль: у неё большая крышка, её от давления выгибает, и в итоге её таки сорвало к хренам с бутыли. Сопровождалось это оглушительным хлопком, что крайне неприятно. И это ещё повезло что последствий не было.
2. Форсунки, под давлением распыляют топливо в туман, соответственно вонь стоит страшная, при наличии рядом огня, или случайной искры, есть ОЧЕНЬ большая вероятность воспламенения, и возможно даже взрыва. Поэтому, крайне не рекомендую проводить подобное в помещении, и без соблюдения всех возможных и невозможных мер безопасности. Пожалейте себя и окружающих. Огнетушитель, защитные очки, и прочие средства защиты ОБЯЗАТЕЛЬНЫ!
Итак, что мне для этого мне понадобилось:
1. 5Л баклашка. (Не делайте так! Берите 1,5Л! Не повторяйте моей ошибки!)
2. Два соска от бескамерных шин.
3. Самый дешманский топливный фильтр.
4. Жидкость для промывки форсунок Wynn’s.
5. Силиконовый шланг от вакуумника к трамблёру который шёл на классику, две штуки.
6. Несколько одинаковых банок.
7. ВАЗовское реле поворотников.
8. Провода, и лампочка ватт на 10, можно больше.
Последовательность действий:
Берём баклашку, и врезаем в неё два соска — один в крышку, второй в днище; На сосок, который в днище, натягиваем сантиметров 50 силиконового шланга, только не забудьте ниппель из этого соска убрать. Никаких хомутов я на соединения не ставил, так как шланг очень туго натягивается, и не травит. Второй конец этого шланга натянул на топливный фильтр. На второй конец фильтра ещё кусок шланга, и этот шланг натянул на рампу. (Подача, естественно).
Всё, ресивер и рампа соединены))
Теперь, нужно подвесить рампу, под ней расположить баночки для сбора жидкости, на обратку рампы одеть шланг, и второй его конец тоже опустить в отдельную ёмкость для сбора промывочой жижи.
Далее залил в ресивер промвочную жидкость, закрутил крышку, и подключил к ней компрессор. Да, компрессор конечно же нужен с манометром.
Всё, гидро-пневматическая часть готова.
Электрическая часть тоже не сложная, жаль только разъёмов форсунок у меня не было, пришлось колхозить. Все форсунки соединяются параллельно, получается от форсунок у нас в итоге идут два провода; Один из этих проводов подключаем на минус источника питания 12В, (у меня это был аккум из компьютерного ИБП), второй провод, через лампочку! — я подключал на контакт 49А реле воворотов. Без лампочки не включать — можно спалить форсунки большим током.
Ну и после этого запитал компрессор от этого же ИБПшного аккума, и от него же кинул плюс и минус на контакты релюхи, 49-ый и 31-ый соответственно.
Вот распиновка вазовского реле, если кому надо)
Всё, стенд собран. Описание вроде сложнее получилось, чем сам процесс)) Я это дело наспех заколхозил за полчасика, второй раз вообще за 5 минут, так как не пришлось искать проводки, итд))
Ну и как то вот так это всё выглядело)))):
Зацените ёмкость под последней форсункой)))
Прошу не ржать, всё происходило спонтанно, поэтому в ход пошли все найденные баночки разных калибров, рампа вообще висела на скотче, короче весело))))
Ну а промывал я так: Сперва нагнал в бутыль давление, пока жижа не попёрла с обратного клапана, и это произошло примерно при 3,2 атмосферах; Значит обратный клапан работает, теперь нужно слитую жижу обратно перелить в бутыль. Сбросил давление в бутыли с помощью клапана на самом компрессоре, как всё сбросилось, открутил крышку, и залил жидкость обратно.
После этого снова нагнал давление, 2.2 атмосферы, минут 5 понаблюдал, что с форсунок не капает, и потом подключил лампочку к релюхе — форсунки начали пшикать в банки.
Как жидкость стала заканчиваться, остановил процесс, и замерил, сколько каждая форсунка слила жидкости.
Это количество оказалось одинаковым для всех форсунок.
Вот и вся проверка. Кстати, жидкость на выходе была такая же чистая как на входе, то ли она не промывает нихрена, то ли форсы чистые)
Вот и вся проверка. По идее, уж если делать как положено, то надо конечно нагнать давление, и хотя бы несколько часов выждать — не сочиться ли через форсунки. 5 минут это мало. Но эту, полученную от Ромы рампу, я хотел просто бегло проверить перед установкой — настоящая проверка ждёт родную рампу.
После всего этого безобразия, ещё раз прогнал рампу просто спиртом, (дабы в форсунках не оставалось агрессивной химии), одел на рампу новые колечки, (обошлись аж в 470 рублей, сцуки, да и то пришлось охотиться за ними месяца два, пока проскочили нормальные цены!), верхнее колечко: 25169195, нижнее: 17106005, и отложил рампу до тёплых дней.
Вот она, вся такая чистенькая, лежит, готовая на всё:
Ну и недели три назад заменил таки рампу.
Процесс несложный, для тех кто не знает: сбрасываем давление в топливной магистрали, (заводим машину и вытаскиваем фишку с бензонасоса), потом отсоединяем от рампы разъёмы форсунок, подачу и обратку, и тонкий шланг с впускного коллектора:
Замер давление в топливной рампе дэу нексия
Давление топлива. Измеряем своими руками, неисправный регулятор. — бортжурнал Daewoo Nexia 1.5 SOHC 2004 года на DRIVE2
Всем привет. На сегодняшний день расход топлива моего авто выходит за грани разумного, а именно 12 литров по городу. Хотя я езжу довольно активно, все же 1.5 литровый движок в объективно хорошем состоянии при весе машины в 1 тонну не должен жрать так много. Да и сама динамика не радует, впрочем она меня не радовала с самого момента покупки. Те кто читает мой БЖ знают, что фильтра меняются регулярно и форсунки совсем недавно чистились, что, кстати, дало результат, но в целом машина все еще тупит. А теперь она еще и заводиться стала хуже, что на холодную, что на горячую — без разницы. Приходится дольше крутить стартером. Но если начать заводить сразу же как только бензонасос замолк, тогда, как и раньше, заводится нормально, если же пройдет хотя бы две секунды, крутить приходится в два раза дольше. Из этого можно сделать предварительный вывод о том, что давление из топливной рампы очень быстро куда-то уходит.Проверив первым делом недавно модернизированный топливный фильтр и все уплотнения никаких подтеков не обнаружил. Решение очевидно — нужно мерить давление топлива. На сервисах эта процедура стоит около 500 рублей за пятиминутную работу, так что имел я эти сервисы… ввиду. Мой выход это, конечно же, самопальный манометр!)
Вообще хотел купить фирменный, в чемоданчике, но они все со штуцерами под резьбу, как на вазах. Стоимость этого приспособления мне обошлась еще дороже чем съездить на СТО, но учитывая, что данную диагностику возможно придется повторять, если не на этой машине так на другой, то он себя оправдывает.Коротко о том, что нужно:
— манометр, желательно для работы с жидкостью, хотя и не обязательно, рабочий диапазон до 6 бар, больше не нужно. Цена 200р;— топливный шланг, стандартный жигулевский — 130р. за метр;— мой манометр имеет диаметр резьбы 1/4, а тройников и ежиков под него не оказалось, по этому пришлось собирать через переходник на 1/2 — 40р.;— тройник сантехнический — 40р.;— штуцер — елочка диаметров 8 мм (что бы влез в топливный шланг) — 40р.;— тройник топливный, в моем случае стальной диаметром так же 8 мм — 50р.;— шесть хомутов 15-25 — 60р.;— защелка топливного фильтра — 150р.;— кран маевского — 40р.;
— ненужный старый топливный фильтр, от него нам нужно отпилить один штуцер (купил на сто за 50 рублей два таких фильтра):
Штуцер от старого фильтра, отпилен и обточен напильником
Сборка самодельного измерителя давления топлива:1) К манометру прикручиваем тройник сантехнический;2) В этот тройник сбоку вкручиваем кран Маевского. Он нужен для того что бы, во первых, стравливать воздух из системы. А во вторых, что бы стравливать давление топлива перед снятием манометра, дабы не забрызгать всю подкапотку и свое лицо бензином.3) Снизу в тройник вкручиваем штуцер-елочку, надеваем на него отрезанный кусок топливного шланга (примерно 40 см) и крепим хомутом. Все резьбовые соединения герметизируем фум лентой или паклей с герметиком.
В итоге получится что-то вроде:
4) В другой конец шланга вставляем топливный тройник и закрепляем хомутом, таким образом :
5) Отрезаем еще два куска топливного шланга примерно по 5 см. каждый. В один кусок вставляем защелку топливного фильтра, во второй кусок вставляем отрезанный от фильтра штуцер. Вставляем его отпиленным концом внутрь, так, что бы буртик за который цепляется пластиковая защелка торчал из него на пол сантиметра. Все крепим хомутами, получаем что-то вроде:
На этом сборка окончена, можно пользоваться.
Теперь непосредственно о замере давления топлива.Под капотом снимаем воздушные патрубки в сборе:Отсоединяем подачу топлива к рейке (она справа по ходу движения авто, над генератором):
С топливной рейки снимаем пластиковую скобу:
Подключаем манометр в разрыв топливной магистрали. И вот тут обнаружился косяк. Защелка на топливной магистрали не такая как на топливном фильтре. К самой рейке пластиковая защелка соединилась отлично, а вот трубка к штуцеру от фильтра не подошла, слишком короткий этот штуцер. В итоге просто вставил трубку в штуцер манометра до упора и прижал самим манометром к чашке амортизатора. Вот таким образом:
Держалось на ура, ничего не сочилось.
Далее включаем зажигание и смотрим, что показывает манометр. А показывает он полное отсутствие давления. Попросив товарища поиграть ключем, увидел, что в момент срабатывания бензонасос накачивает достаточное давление, но тут же когда он выключается давление мгновенно падает до нуля. Буквально за две секунды. Подумав немного, вспомнил что можно заглушить обратку. Если при этом давление перестанет уходить, значит виноват регулятор.
Смастерил на скорую руку из куска шланга, первого попавшегося болтика и двух хомутов вот такую заглушку:
заглушка в обратку
Отсоединил трубку обратки от рейки и вместо нее закрепил на хомут заглушку таким образом:
Снова включаю зажигание и вижу, что давление накачалось до 3 слишним бар и стоит, никуда не уходит. Все понятно, регулятор под замену.
Daewoo Nexia | Проверка давления топлива в системе питания | Дэу Нексия
Основным показателем для определения исправности системы питания двигателя является давление топлива в топливной рампе.
При недостаточном давлении топлива возможны следующие неисправности:
– неустойчивая работа двигателя;
– остановка двигателя на холостом ходу;
– повышенная или пониженная частота вращения коленчатого вала на холостом ходу;
– недостаточная приемистость автомобиля (двигатель не развивает полной мощности);
– рывки и провалы в работе двигателя при движении автомобиля.
Для начала рекомендуем проверить надежность электрических контактов в колодках жгутов проводов узлов системы впрыска, отвечающих за подачу топлива (электробензонасос, форсунки).
Проверить давление топлива в системе питания можно только манометром со шлангом для подключения к топливной рампе.
1. Включите зажигание и прислушайтесь — вы должны услышать звук работы электробензонасоса в течение нескольких секунд. Если звук работы электробензонасоса не слышен, проверьте электрическую цепь питания насоса.
2. Снизьте давление в системе питания (см. «Снижение давления в системе питания»).
3. Подключите манометр с пределом измерения не менее 5 кгс/см2 в разрыв трубопровода от топливного насоса к топливной магистрали, подсоедините к топливному насосу колодку жгута проводов, отсоединенную при снижении давления, и пустите двигатель. При работающем на холостом ходу двигателе давление в трубопроводе должно быть не менее 3 кгс/см2.
Возможны следующие причины снижения давления:
– неисправен регулятор давления топлива;
– засорены топливные фильтры;
Способы устранения этих неисправностей см. в подразделах «Проверка и замена регулятора давления топлива»; «Замена топливного фильтра»; «Замена топливного насоса».
Замер давления в топливной магистрали.
ЗЫ. Тройник ессно после эксперимента снял.
И где, кроме как внутри бака можно обратку пережать? Померять максималку. Штуцер затыкать?
Давление в топливной системе DAEWOO
Чтобы проверить давление в топливной системе, необходимо: — к штуцеру контроля давления топлива на рампе (рис. 2.47) подсоединить манометр (рис. 2.48);
— установив перемычку между клеммами «30» и «87» вместо реле электробензонасоса, включить электробензонасос;
— измерить давление в системе.
Через 10-15 с после включения электробензонасоса давление в системе должно составлять 2,8-3,2 кг/см2.
Рис. 2.47. Штуцер контроля давления топлива на рампе.
Рис. 2.48. Проверка давления топлива. Если величина давления менее 2,8 кг/см2: — медленно пережимая шланг слива топлива в бак (между регулятором давления и топливным фильтром), проконтролировать давление; — если давление не увеличивается более 2,8 кг/см2 — это указывает на негерметичность соединений, загрязние топливного фильтра или фильтра электробензонасоса или неисправность самого бензонасоса; — если при пережатии шлага давление возрастает более 3,2 кг/см2 — это указывает на неисправность регулятора давления топлива.
Если величина давления более 3,2 кг/см2: — отсоединить сливной трубопровод от топливного бака и, подставив емкость, включить бензонасос; — если величина давления более 3,2 кг/см2 — неисправен регулятор давления топлива; — давление в пределах 2,8-3,2 кг/см2 указывает на засорение трубопровода слива топлива в бак.