Как замкнуть вентилятор на ниве
Только вчера делал запись, где описывал проблему в пробке с высокой температурой ож, так вот — ДРАЙВ2 реально СИЛА, спасибо огромное товарищу Павлу (у него кстати очень симпатичная Нива — ×ЧЕРНЫЙ РУССКИЙ×) за подсказку как проверить вентиляторы самостоятельно. У меня к тому же всё для этого было — ОБДэшник и програмка «OpenDiag» установленная на телефон. Проверяю предохранители, по совету братьев-НИВАводов, оба целые…
Дальше иду снимать решётку радиатора — 6 винтов и 4 свмореза — вуаля, всё готово —
Пробую самостоятельно достать разъём, но нужно скидывать защиту и снизу восстанавливать соединение проводов… На улице холодно, на улице я уже давно, пальцы замёрзли везде, морда уже обмёрзла от ветра… Решаю попытать счастье, звоню в сервис Компас, что в Подольске у нас, как раз в 5 минутах езды от дома — электрик свободен, ура, мчу к нему!
Попадаем с Нивкой в тёплый бокс, о как же хорошо копаться с машиной в тепле!
Выбираем самое оптимальное на наш взгляд решение — чуток подогнуть радиатор, что бы вытащить от туда клеммы, а то или лёжа на полу снимать защиту, или снимать с креплений радиаторы — их два… — получилось довольно таки прилично, хотя и обидно за радиатор чуток —
Вот такие дела, ребята… Очень обидно за такое качество деталей, особенно отвечающих за охлаждение двигателя!
Бегу в магазин через дорогу за проводами, термоусадкой и изолентой. Потом пулей в сервис.
Иван (электрик) всё уже подготовил — убрал фишки и зачистил провода.
Делали на скрутки + изолента + термоусадка + изолента = збс вроде)))
Единственный минус, который заметил при работе с этой програмкой — если включил «реле 1», то «реле 2» уже не подключится! Нужно выйти и зайти снова в приложения — то есть переконектиться! И наоборот так же — если включил «реле 2», то к «реле 1» уже не даст доступа… Но это мелочи уже! Всё равно прога КЛАСС! Всем советую! =)
На всё про всё ушло меньше 1.000 рублей и пол дня выходного дня, который хотел провести с дочкой, но всё что не делается — всё к лучшему, потому что уж лучше оперативно выявить и устранить проблему, чем закипеть с утра пораньше посередине лесной дороги в стужу! =)
Подведя итог — ПРОВЕРЯЙТЕ ФИШКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ — очень плохо они сделаны с завода! Заизолировать или залить герметиком надо их что ли… А то мотор можно вскипятить! 🙁
Ну и фото рядышком — большой КирюХа и миниатюрная СинеГлазка — люблю их)))
Всем позитива и не печалиться по пустякам! Жизнь — прекрасна! Наверное… 😉
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ В ТРЁХ ЧАСТЯХ — РАЗ / ДВА / ТРИ =)
Technomania › Блог › Нива. Принудительное отключение и включение вентиляторов с клавиши
Фишка для джиперов)
Штатно вентиляторы управляются только ЭБУ (мозги двигателя) в автоматической режиме.
С данной схемой добавляются возможности:
1) Принудительно отключать оба вентилятора (+ индикация на щитке приборов) на случай прохождения брода
2) Принудительно включать оба вентилятора на случай перегрева
Положение кнопки 0 — автомат режим
Положение кнопки 1 — принудительное отключение (+индикация на приборной панели)
Положение кнопки 2 — принудительное включение
_________________________________________________________________________
Схема рассчитана на авто, где есть 2 вентилятора, и каждый из них имеет свой канал в ЭБУ и реле для управления.
Для других схем управления вентиляторами схему нужно скорректировать.
Схемы бывают такие, что вентиляторы включается только Оба сразу, а не по отдельности например, или же можно включить 1 вентилятор в полную силу, 2 вентилятора в полную силу, 2 вентилятора в половину силы.
Схему рисовал я.
Устанавливал я.
На месте работает корректно, но «обкатка» в бою пока не пройдена.
Для сборки требуются минимальные понятия о электронике/автоэлектрике.
Все провода нужны 0.75 кв. мм, гибкие.
Никаких «Я у деда с трактора возьму — там МОЩНЫЕ» не требуется.
Всё это управление слаботочное (до 0.4 А)
Клавиша управления взята такая же как на управлении моторчиком отопителя (Нива 4*4)
В клавише 2 вертикальных ряда контактов.
1 ряд с 2 контактами
Их подключаем к клавише вентилятора отопителя, в те же по расположению контакты.
Цвета проводов там будут черный (масса) и белый (+ габаритов)
Это просто подсветка клавиши.
2 ряд с 3 контактами
Средний контакт (насколько помню) это общий.
Его подключил к земле (тот же провод Черного цвета от подсветки в соседнем ряду контактов кнопки)
А выше и ниже от него обозначены как 1 и 2 на схеме.
Из них будет выходит масса, при 1 или 2 положении клавиши.
Они пойдут к нашему 5 контактному дополнительному реле, и к реле вентилятора.
Т.е. вниз, слева, где ЭБУ и реле.
1 и 2 по месту там уже подключал, забыл кто куда, можно найти экспериментально, ничего не испортите если местами поменяете.
Просто последовательность работы клавиши иная будет.
Не авто/принуд. выкл/принуд.вкл, а например авто/принуд. вкл/принуд. выкл.
Но в итоге сделал так чтобы 1 было принудительным отключением.
Так удобнее в плане последовательности управления/нажатия клавиши.
0 автомат
1 принуд. выкл
2 принуд вкл.
Иначе глупо делать, т.к. при попытке выключить принудительно заранее, мы будем проскакивать положение принудительного включения)))))
Диоды все возле колодки реле расположены/впаяны.
Марка диодов 1n4007
На схеме 1 диод рисую, в жизни параллельно 2 соединял, для надежности и запаса по току.
На схеме плюс минус диода отмечен.
В жизни где полоска серая на корпусе там минус.
В схеме где полоска отдельно там минус.
Реле 5 контактное нештатное удобно разместить вместе с штатными реле, или возле ЭБУ (там на нем же гайки и шпильки есть) Я на ЭБУ разместил.Не принципиально на самом деле.
4 контактное не подойдет. Совсем. Вот никак. Вообще. Абсолютно.
Суть работы штатной схемы:
Штатно, реле вентиляторов получают + зажигания (розово-черный) на одну сторону обмотки, и — 12 вольт управления приходящие от ЭБУ в нужный момент, на другую сторону обмотки.
___________________________________________________________________________________
Суть работы допиленной схемы:
При принудительном Включении вентиляторов, на обмотки обоих реле, мы подаем СВОЙ минус 12в (массу точнее), с клавиши, и реле срабатывает как и положено в данной ситуации.
Как будто получает — с ЭБУ
Однако схему впаяны диоды (марка 1n4007)
Зачем?
а) Между ЭБУ и реле (D1 и D2) для предотвращения попадания минуса от клавиши в ЭБУ (безопасность)
б) Между двумя реле вент. и клавишей для развязки двух реле, чтобы сохранить штатное включение левого и правого вентилятора отдельно.
Цвета проводов от ЭБУ к обмотке реле управления вентиляторами могут различаться.
У меня желто-черный и желто-синий по-моему были.
У реле видно, они тоненькие.
С одной стороны оба роз/черн зажигания
С другой полосатые желто-черный и желто-синий.
Толстые провода мы не трогаем вообще нигде.
__________________________________________________________________________
При принудительном Отключении вентиляторов, мы Разрываем плюс питания обоих реле вент.
Он розово-черный как правило.
Разрываем при помощи 5 контактного реле, согласно схеме.
Номера контактов я подписал на схеме.
На реле снизу они так же подписаны.
86 и 85 на ней можно путать между собой.
30, 87 и 87а (еще 88 кое где ее же подписывают) путать нельзя.
Клемма 30 и 87А при отсутствии питания на 5 контактное реле между собой замкнуты и проводят +зажигания (роз/черн) к штатным реле вентиляторов и те работают как положено изначально.
Если мы запитываем наше 5 контактное реле от клавиши нашей, оно срабатывает и разрывает 30 и 87А клеммы, отключая +питания реле вентиляторов.
И вентиляторы уже не включатся никак.
Клемма же 30 в этот момент под напряжением от зажигания подключается к клемму 87, а 87 идет в щиток приборов к лампе индикатору.
Красный разъем, 2 пин с угла (90 градусного), там пусто (провода нет, а контакт из приборки торчит)
Можно прозвонить любым тестером.
Лада 4×4 3D URBAN › Бортжурнал › вентиляторы — последовательно-параллельное включение
Сразу же после покупки машины, не понравилась шумная работа вентиляторов охлаждения двигателя.
Стоишь в пробке, никого не трогаешь, а оно как завоет, народ аж из форточек высовывался оглядываясь.
Неудобняк прям…
🙂
Изучение родной схемы показало наличие двух выходов управления с ЭБУ, идущих каждый к своему реле, которое в свою очередь включало свой вентилятор.
По описанию работы ЭБУ стало понятно, что первый канал (контакт 41) активируется при включении кондиционера или при температуре двигателя 101 градус.
Второй канал (контакт 52) активируется при температуре 104 градуса.
По факту оказалось, что почти всегда активируются оба канала
Ну ещё бы, одного вентилятора (первый канал) не хватает для охлаждения и температура быстро подымается до включения второго вентилятора.
.
Такое положение дел мне не понравилось и решил я сделать так, чтоб при срабатывании первого канала работали ОБА вентилятора, НО ТИХО — по последовательной схеме.
А если уж не хватило обдува и включился второй канал, то оба вентилятора включались на полную мощность — по параллельной схеме.
.
Ничего нового я не изобрёл.
Это распространённая схема последовательно-параллельного включения вентиляторов.
Единственное что я ввёл, так это выключатель отключающий параллельную (громкую) схему.
В этот же выключатель, был встроен индикатор «перегрева» (активации второго канала).
То есть, выключатель у меня всегда держит отключенной параллельную (громкую) схему.
И только при необходимости я могу её включить в работу — что на практике почти никогда не требуется, так как при последовательной схеме температура редко доходит до 104 градусов.
Если уж дошло до 104 градусов, то индикатор мне показывает, что ЭБУ «просит» включить параллельную схему и дальше я сам решаю включать её или нет, в зависимости от обстоятельств.
.
Схема.
Красным выделены не обязательные к повторению цепи выключателя, индикатора и резистора обманки.
Внимание.
Резистор «обманка» обязателен.
Он нужен для того, чтоб отключённый от схемы выход ЭБУ (контакт 52) всегда видел нагрузку, думая что подключён к обмотке реле, иначе он (ЭБУ) будет вываливать ошибку.
.
Вентиляторы, в заводском исполнении минусом соединяются на одну точку, на болт массы под запаской.
Чтоб реализовать схему, пришлось один из вентиляторов оторвать от этой точки, удлинить и протянуть к реле в салон.
Дополнительное реле я поставил рядом с двумя заводскими.
.
Получилось очень удобно, в пробке тихо охлаждается, захотел народ попугать, врубил «форсаж», если конечно ЭБУ на тот момент пожелает активировать второй канал.
🙂
Ну или по приезду, надо быстро охладить двигатель, нажал кнопку.
.
Теперь, когда запускается кондиционер, то уже включается не один вентилятор, а сразу два в последовательном режиме — происходит равномерный износ вертушек.
.
Есть небольшой МИНУС данной переделки о котором я обязан предупредить.
При активации последовательного режима, вентиляторы становятся зависимы друг от друга.
То есть, при неисправности одного (точнее при обрыве его цепи) обестачивается и другой.
Такое может произойти например как у меня, после глиняной лужи, щётки забились и перестали контачить на одном из вентиляторов, соответственно встал и второй.
Но не беда, включаем кнопку «форсажа» и какой нить из двух оживёт.
.
Индикатор на выключатель пришлось делать самому, так как в природе нет выключателей с контурным рисунком пропеллера и индикатором.
(Не путать с выключателем печки, там рисунок другой и принцип подсветки тоже.)
Для этого пришлось купить донора с индикатором и нужным внутренним «механизмом».
В самой нажималке с пропеллером пришлось просверлить отверстие, изнутри немного раззенковать и вклеить красный пятачёк светофильтра от донора.
Вместо лампы был припаян светодиод с резистором.
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Принудительное включение вентиляторов охлаждения.
На просторах тырнэта нашел много статей о принудительном включении вентиляторов охлаждения от кнопки, кто то делал для того что бы не закипеть, кто то на всякий случай что бы было.Вот и я решил внедрить пренудиловку в машину.Зачем, не знаю, на всякий случай…И так, под бардачком у переднего пассажира в ногах под пластиковой защитой находим блок рэлюшек, откручиваем его, благо провода длинные и можно неплохо вытащить, и вытаскиваем его, нам нужны две левых.
И находим перемычку, красный с синей полоской проводок.
Это управляющий *минус*с ЭБУ Если на него кинуть провод с массы кузова то включаютса два вентилятора на высокую скорость.
Его вытащил из колодки и подпаял проводок от колодки рэле.
Второй на ближайшую массу, он будет замыкаться через рэлюшку, красный провод на кнопку, чорный на массу.
Поставил рэлюшку и хомутиком пристегнул к косе блока рэле.
Далее снимаем крутилки печки и облицовку, в облицовке вырезал канцелярским ножом заглушку и отложил в сторону, протянул провод для припайки к *маме* кнопки.
Убрал два лишних проводка, и по цвета получилось так. Чёрный-масса, краснй-постоянный плюс, коричневый-появляющийся плюс после нажатия кнопки, зелёный-соединил с коричневым для индикатора включения, жёлтый-подсветка пентаграммы кнопки.
Всё спаял, поставил кнопку, проверил, собрал панели, результатом доволен!
+индикатор включения.
Работает при первом положений ключа и работающим двигателе, плюс на кнопку взял от фишки кнопки аварийки.Теперь если что то есть подстраховка при выездах на покатушки и другие мероприятия на свежем воздехе.
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Подключение вентиляторов нива
Небольшое описание моих электронных и электрических доработок в машине. Картинок будет мало, а текста много, зато полезного.
Как то давно (года 4 назад) я задумался над установкой ниво вентиляторов на свой авто. С установкой все понятно, а вот подключение к проводке авто вызывало вопросы. Стандартные схемы подключения меня в корне не устраивали – стандартно управляется только один, а второй на кнопке, либо сразу два, но при включении очень сильная нагрузка на проводку и скачек напряжения. Да и тянуть новые провода в салон совсем не хотелось.
Были мысли с подключением через доп. резистор как реализовано на Шниве, но после того как узнал сколько он отдельно стоит сразу передумал. Стал рыть просторы интернета, но там везде использовались ранее описанные 2 варианта. Уже почти смирился со скачками напряжения и толстыми проводами, как чисто случайно наткнулся на запись на драйве по установке сдвоенных вентиляторов на иномарку, вроде вольво (в то время меня еще не было здесь), в которой автор соединил вентиля параллельно и обдувал всю площадь радиатора но с меньшей производительностью, которой ему вполне хватало.
Тут меня осенило! Вот оно гениальное решение! Сделать развязку параллельного и последовательного включения
Полез изучать сайты электриков — искать такую схему — нашел что то подобное, но конечно она мало подходила для моих нужд, но смысл стал ясен.
После нескольких экспериментов с реле нарисовалась примерно такая схема (сейчас уже она доработана, её и выкладываю)
Все что нужно это 3 реле, одно из которых 5-ти контактное, провода и один Диод (можно и без него). Этого добра у меня хватало. Сначала сделал с одним общим предохранителем на 40 А но после полугода работы он сгорел – как обычно очень не вовремя — и больше никто не мог выдержать двух вентелей сразу кроме гвоздя и тот иногда нагревался, поэтому слегка переделал схему на 2 предохранителя по 30А «Каждому вентилю свой предохранитель» кричал в моей голове дедушка Ленин ))) этого вполне хватило для безотказной работы при этом доп. защита появилась – если сгорает один предохранитель, на другом работает ещё хоть один вентилятор.
Медленную скорость подключил к датчику в радиаторе, который поставил от классики на температуру 87-92. Взял эту температуру, потому что она измеряется в радиаторе, в движке в это время может быть другая, причем явнее не меньше, и термостат должен по идее на 85 открываться.
Как я его выбирал это отдельная история… Узнал что их есть 2 вида классика и ПП, которые еще делятся на 2 вида: с подключением без реле и через реле. Скажу сразу что лучше брать тот который через реле (у нас их и так 3 штуки в схеме) у него температура включения точнее.
Диод в схеме нужен для правильного включения полной скорости, даже если не сработал датчик меньшей скорости.
По логике сначала срабатывает датчик меньшей скорости (меньшая температура) потом, если это не помогло, полной скорости (высокая температура). Если в схеме без диода сработает высокая температура, и не будет сигнала о меньшей температуре, то в полную скорость включится только один вентилятор.
Провода в моей схеме использовал на 2.75 кв, а может и больше, все соединения пропаивал потому что нагрузка там огого какая может быть. Все разместилось очень компактно под рамкой телевизора, рядом с фарой, не далеко от АКБ, от которой взял питание. Все соединения сделал к стандартным фишкам, то есть при желании можно и вернуться на стандартный вентилятор (только кому это надо?).
Фухххх… вроде все расписал что знал, ну и краткий отзыв о работе.
Работает сей девайс исправно уже наверно 3 года, по началу был косяк с предохранителем, но это устранил. Дальше работает без замечаний, когда еду в пробке то не всегда понимаю включились вентиляторы или нет включаются не слышно и не заметно, температура в спокойном режиме стабильно держится 90-93 и летом и зимой (такой температуры и добивался). При не спокойном режиме полная скорость очень редко включается – если все исправно – очень быстро остывает и выключается.
Как то начала подниматься температура и вентиля включаться только на полной скорости — оказалось термостат помер и большой круг не открывал – радиатор холодный, а двиг греется поэтому включался через мозг от датчика в термостате.
А самое главное что если один раз все по хорошему подобрать и сделать то не придется ни кнопки тыкать, ни дополнительно что то настраивать все само работает и трудится.
Наверно сей девайс «маст хэв» у каждого у кого установлены двойные вентеля – главный плюс плавное включение, не дающее сильного скачка напряжения. По этой же схеме были подключены вентиля на одном из скаев d-mas
оригинал статьи в моем бортовике
Если кто обнаружит минусы – велком в комменты))
Если у кого есть вопросы спрашивайте
Если кому то статья понравилась – хватайте себе в закладки, незабываем нажимать кнопку нравится.
спасибо всем кто смог осилить столько текста.
всем добра, полного бака бензина и никаких полосатых палок.