Ss20 сайлентблоки на ниву отзывы
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Замена нижних сайлентблоков. ТРЕК не оправдал надежд.
Эта история началась чуть больше года назад. Я тогда только купил машину и решил взбодрить подвеску. Менял все и об этом есть запись в бж с указанием даты и пробега: пружины, амортизаторы, пыльники на шаровых, резинки стабилизатора, устанавливал втулки на балку (ось нижних рычагов) и менял все сайлентблоки на рычагах. Вот о них и пойдет сейчас речь. После замены всего выше перечисленного машина преобразилась, стала собранней, исчезли стуки скрипы и т.д. и т.п. Но, спустя примерно 1000 км появились стуки в передней подвеске. А чему там стучать, все же новое? После некоторых раздумий полез протягивать подвеску, все же новое, думаю прикаталось уселось. В общем протянул все, в том числе и оси нижних рычагов. Стука нет, как и пределу моего счастья. Спустя примерно тысячи 2 км опять появились стуки. Начались танцы с бубном. Облазил всю машину: стучал, шатал, тянул, вертел, снимал по несколько раз амортизаторы, менял их местами, вообще ездил без них, перебирал тормозные суппорта, заменил среднюю рулевую тягу и все в пустую. На последок, что есть мочи, протянул оси нижних рычагов и о чудо, стук пропал. Но не тут-то было. Через какое-то не продолжительное время стук опять появился и опять подтягиваю сайлентблоки и все проходит. В общем эта котовасия продолжалась целый год. Мне надоело, пошел купил заводские сайлентблоки, гайки для осей, шайбы к ним и поехал в гараж.
Магазин проверенный, ерундой не торгует, все вроде настоящее. Менять решил только нижние сайлентблоки, верхние не так нагружены еще поживут, да и проблем с ними не было. В общем, когда машина периодически обслуживается и все резьбовые соединения во время сборки смазываются, заниматься ремонтом одно удовольствие. Алгоритм такой: ставим машину на подставки, скидываем колесо, ставим домкрат под нижний рычаг, откручиваем нижнюю шаровую от рычага, откручиваем нижнее крепление амортизатора и крепление стабилизатора к рычагу. Аккуратно опускаем домкрат пока не вывалится пружина. Раскручиваем ось нижнего рычага и вытаскиваем ее, благо она смазана обильно графиткой и выходит от руки, а не как прошлый раз при помощи ацетиленовой горелки и перфоратора. Проделываем такую же операцию с другой стороны и тащим рычаги в тиски. Дальше меняем сайлентблоки, тут кому как нравится, кто-то выжигает, кто-то выбивает, я купил в магазине съемник и работаю им. Съемник дешевый и соответственно низкого качества, но пока со своими обязанностями справляется, думаю раза на три хватит. Выпрессовываем старые сайлентблоки и запрессовываем новые.
Вытащив старые сайлентблоки из рычагов, я ужаснулся. Не смотря на то, что резина в них была хорошая и за год не потрескалась, металл оставлял желать лучшего. На всех сайлентблоках внутренние втулки были гармошкой, с учетом того, что я при их затяжке не использовал изобретения дяди Архимеда.
Короче говоря, не знаю кто тут виноват я или сайлентблоки, но в сторону данного производителя, я надеюсь, больше не посмотрю, ну разве что их полиуретановые пыльники на ШРУСы меня устраивают — неубиваемые, хотя тут скорее заслуга полиуретана а не этой компании. Ну да ладно оставлю их наедине со своей совестью. Далее я все-таки решил заварить чашки на рычагах, заметил трещины еще прошлый раз (год назад), но не решился варить т.к. я скорее присираю чем варю, благо за год немного поднатаскался в этом деле и стал присирать железяки более качественно.
К тому же я опять купил не те шайбы, а именно у них внутренний диаметр на 14 а не на 16 мм. Пришлось по быстрому освоить токарные работы, опять же на уровне присирания.
С этим все, идем ставить. Ставим рычаг на место, наживляем ось рычага и ставим пружину. Здесь самое сложное это попасть пружиной, а точнее ее витком, в родное место на чашке. Подтягиваем рычаг руками, немного сдавливая пружину и подставляем домкрат под рычаг. Далее аккуратно, желательно сбоку чтобы не получить в лоб пружиной, сжимаем пружину домкратом до тех пор пока не удастся прикрутить нижнее крепление амортизатора к нижнему рычагу. После того как это сделано, можно расслабиться. Прикручиваем к рычагу стабилизатор и нижнюю шаровую, ставим колесо на место. То же самое проделываем с другой стороны. Ставим машину на колеса, так сказать под нагрузку. И теперь затягиваем оси нижних рычагов. Момент затяжки гаек осей 115–185 Н·м, не хилый такой разбег по моменту, вроде соль и перец по вкусу.
Пробный выезд показал отсутствие мерзких стуков, пока ездием без проблем, но пробег еще слишком мал. Посмотрим, что покажет время и расстояние.
Лада 4×4 5D › Бортжурнал › О шарнирах резинометалических передней подвески.О сайлентблоках.
Рано или поздно приходится сталкиваться с проблемой замены сайлентблоков. Перед тем как менять, нужно соответственно их купить.Замена процесс не такой уж простой, поэтому к выбору нужно подойти ответственно.
Производителей представлено не мало, рассмотрим наиболее распространённые.
Самые популярные естественно БРТ и ДААЗ(они же «оригинальные»).
Выглядят в упаковках вот так:
БРТ.БалаковоРезиноТехника:
Вот так выглядят настоящие сайленты в близи. БРТ(слева).Покрыт некой липкой хренью.Наружняя обойма ДААЗа(справа) графитного цвета, и как бы иссечена мелкими рубцами.Заметно что металл обоймы у ДААЗа заметно толще.
Логотипы.БРТ слева, ДААЗ справа.
Маркировка резины.Всё должно быть по правильному:Логотип производителя.Номер штампа.Год запуска штампа для изготовления.Точки обозначающие сколько лет этот штамп проработал.Каталожный номер.Марка сырья.
ДААЗ использует тоже резину БРТ.
Помимо качества резины следует обратить на такой параметр как твёрдость внутренней втулки.Фактор немаловажный.Определить твердость можно с помощью напильника.Как показала практика самая крепкая втулка у ДААЗа.
На фото верхние шарниры(они же нижние для «классики»):
Так что выходит что лучшие на данный момент шарниры ДААЗ. Если упаковка ДААЗовская, блистер 2 верха+2 низа, то на ней есть стикер для проверки подлинности.Отрываем его и отправляем СМС:
Должно прийти вот такое сообщение:
Если же упаковка Ладовская, то определяем по ранее перечисленным признакам.
Ну и несколько картинок с неправильными сайлентами:
На 21214М немного проще.Верх нам тот же.А низ (Резиновый, полиуретан уже делают)идёт только одного производителя.
Сообщества › Chevrolet Niva › Блог › Выбор Сайлентблоков
Ребята всем привет встал вопрос о замене передних Сайлентблоков
Вопрос к вам как вы считаете стоит ли покупать полиуретан для гражданской машины по лесам и дебрям машина не ездит машина
выбор пал на фирму trialli мы ихний дистрибьютор по сцеплению на коммерческий транспорт и причём они не плохо зарекомендовали себя
так вот простая резина стоит за комплект 560 р а вот полиуретан 1440 это рекомендованная цена на сайте, я буду брать по закупку
так вот прошу высказать своё мнение
Комментарии 33
я ставил уретан- быстро скончался.
не стоит. брать только оригинал, желательно у дилера
Только резина завод/БРТ/trialli
я бы посоветовал попробовать полиуретан, тем более 1500 р не так уж дорого. Заказывал резинки на греат волл дир сайлент блоки так там цена нереальная за полиуретан, 1500 хватит только на две детальки.
Помните что уже как 20 лет в резину одну сажу сыпят. сам присматриваюсь к полиуретану и силикону
Заводские резинки и ничего более.все остальное деньги на ветер
У нас большие ходы подвески! Только резина!
Я за резинки. Поли на морезе вроде дубеют.
А триалли себе поставил ступичные. Вроде гут))
резина тоже дубеет на морозе
Поли более жесткий… У меня на реактивках резинки 8-ные вроде как… Полиур не стал брать…
Для реактивок да. Только резина и только мягкая. При морозе быаает что отрывает ухо. Слабое место.
Если уж глаз упал на полиуретан то бери заводские www.polyurethan.ru, остальные «АРА-ТЮН» дрянь
Ставь БРТ они с завода стоят, а эти гумно редкостное
Полиуретан для нивы говно, выкинутые деньги, а стоят намного дороже заводского, только резина
Что такое саленблок, это резино-металлический шарнир, а какой шарнир из полиуретана, он дубовый как железо, не для наших подвесок
А там хозяин барин, некоторые лепят себе, на верхних рычагах полиуретан раздавливает за шайбу ещё в момент запрессовки
Сомневаюсь, что данные китайские сайлент-блоки будут лучше заводских (ДААЗ)
Пока не попробуешь, не узнаешь. У меня ходят нормально.
с резиной беда последнее время, через месяц трескаются уже
То что резина трескается на видных местах в районе шайб, это не показатель того что СБ отъездил свое. Как правило внутри ему еще работать и работать.
с резиной беда последнее время, через месяц трескаются уже
не знаю … на рабочей ниве сайленты нижние еще ходят и пробег уже на машине 123 тыс за 4 года…и дороги она разные видела начиная от трассы с ямами дай боже и заканчивая грунтовками проселками карьерами отвалами, и нижние еще ходят, вот верхние уже заменили ну они и страдают по больше от нижних… вот у меня беда с рулевыми чо то как то … не давно ставили новую трапецию сегодня тягу рулевую начал дергать правую за наконечник а оно стукает когда нажимаешь, хотя ставили КЕДР зеленые спорт вроде … но то наверно такое название и фирма рога и копыта что продукция их долго не ходит
Chevrolet Niva BERTONE STYLE 4X4 › Бортжурнал › Подскажите какие сайлентблоки лучше брать обычные резиновые или полиуретановые?
Всем привет мои читатели, после зимы жутко начала скрипеть передняя подвеска, верхние рычаги издают скрипы которые действуют мне на нервы а другие водители с ужасом смотрят на меня как я езжу со скрипом))мне это надоело. Вопрос ко всем владельцам Шеви нив и простых нив, какие сайлентблоки брать резиновые или полиуретановые?может посоветуете определенную марку название и цена?подходят ли они от классики?чем распресовать и запрессовать можно их?фото рычага взял с интернета, свой буду снимать.
Chevrolet Niva 2011, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2018
Chevrolet Niva, 2015
Chevrolet Niva, 2017
Chevrolet Niva, 2014
Комментарии 36
32008JR подшипник ступичный.это от ниссана какого то.сравнивал харрактеристики.у него почти на треть показатели лучше заводских…
И вопрос цены еще важен, с сайта полиуретан заказывать хорошо по деньгам выходит, а на местах дороговато, ну если говорить про качественные вещи
Только резину. Полиуретан у нас живет только в амортах нормально.
резина! все друзья кто пробовал полиуретан, говорят что зря пробовали! =) главное хорошую резину найти!
только резина!+ сайленты фирмы «сэви» неплохо ходят;)
Привет! Ставь ТОЛЬКО резиновые сайленты. Полиуретан прочнее, но и тягучесть у него почти отсутствует. Учитывая ходы рычагов Шнивы, полиуретан порвется в два счета. Он хорош на быстрых машинах с короткоходной подвеской. Шнива не из таких.
Касаемо фото рычага — ось рычага представляет собой обычный длинный болт. Гайку отворачиваешь и кувалдометром, но акуратно, из балки выбиваешь. Когда вынул ось, то рычаг просто падает на землю.
Сами сайленты из рычага выпрессовывают. Желательно прессом и правильными оправками. В принципе, выбить то их можно и кувалдометром, куда ж без него. А вот запрессовать новые, кувалдометром проблемно. Опять же нужны правильные оправки, ну например подходящая гаечная головка из комплекта инструментов. Но тут есть риск при запрессовке кувалдой перекосить сайлент. Это я про нижние.
Верхние — откручиваешь ось, откручиваешь с нее гайку, бьешь кувалдометром по оси со стороны где была гайка, ось вылазиет от ударов из рычага и сама выпрессовывает один из сайлентов, второй сайлент выбиваешь кувалдометром с оправкой, хотя можно и опять же самой осью. Потом впрессовываешь сайлент, который выпрессовал последним, за ним впрессовываешь с помошью той самой оси надетый на нее второй сайлент. Или можно вставив ось в рычаг, поверх оси уже оправками впресовывать сайленты. Варианты одинаково возможные. Все проще чем с нижними на мой взгляд.
Обязательно надо иметь под рукой крепкую проволоку или веревку, что-б суппорт подвязать к кузову, дабы он не оборвал тормозной шланг. При замене нижних осей их нужно перед установкой в балку смазать. А то потом можно и не выбить. При снятии верхних осей рычагов важно не проипать П-образные шайбы, которыми выставляется развал колес, они на болты крепления осей фигачаться. Гайки крепления верхних осей к кузову нужно ОЧЕНЬ тщательно закрутить, по возможности поставить гравер или еще чего. Эти гайки бывает и раскручиваются на ходу. Проверено на себе.
Как вариант, если есть второй пепелац, или друх, который подбросит не вверх, а до сервиса, самому все разобрать. А в сервис обратиться токмо для замены сайлентов в рычагах.
Что касается того, какие сайленты брать. Ужо написали, что на верх идут нижние классические. Что касается фирмы, то ТРЭК, БРТ, Белебей или Белмаг. Это именно заводы, наши отечественные (один, правда, Белоруский). Есть еще сайленты в упаковке от ВАЗа, но я когда себе выбирал, там все сайленты кривыми оказались. Качество гамно.
Всякие там СЭВИ и прочее, что продается как «усиленные» или тюнинговые, не бери. Все это чушь.
Белмаг на верхних прорвался в хлам за 3 месяца. На нижних расплющился и прорвался за 6 месяцев. Трек не каленые втулки-при затяжки сминаются.
Привет! Ставь ТОЛЬКО резиновые сайленты. Полиуретан прочнее, но и тягучесть у него почти отсутствует. Учитывая ходы рычагов Шнивы, полиуретан порвется в два счета. Он хорош на быстрых машинах с короткоходной подвеской. Шнива не из таких.
Касаемо фото рычага — ось рычага представляет собой обычный длинный болт. Гайку отворачиваешь и кувалдометром, но акуратно, из балки выбиваешь. Когда вынул ось, то рычаг просто падает на землю.
Сами сайленты из рычага выпрессовывают. Желательно прессом и правильными оправками. В принципе, выбить то их можно и кувалдометром, куда ж без него. А вот запрессовать новые, кувалдометром проблемно. Опять же нужны правильные оправки, ну например подходящая гаечная головка из комплекта инструментов. Но тут есть риск при запрессовке кувалдой перекосить сайлент. Это я про нижние.
Верхние — откручиваешь ось, откручиваешь с нее гайку, бьешь кувалдометром по оси со стороны где была гайка, ось вылазиет от ударов из рычага и сама выпрессовывает один из сайлентов, второй сайлент выбиваешь кувалдометром с оправкой, хотя можно и опять же самой осью. Потом впрессовываешь сайлент, который выпрессовал последним, за ним впрессовываешь с помошью той самой оси надетый на нее второй сайлент. Или можно вставив ось в рычаг, поверх оси уже оправками впресовывать сайленты. Варианты одинаково возможные. Все проще чем с нижними на мой взгляд.
Обязательно надо иметь под рукой крепкую проволоку или веревку, что-б суппорт подвязать к кузову, дабы он не оборвал тормозной шланг. При замене нижних осей их нужно перед установкой в балку смазать. А то потом можно и не выбить. При снятии верхних осей рычагов важно не проипать П-образные шайбы, которыми выставляется развал колес, они на болты крепления осей фигачаться. Гайки крепления верхних осей к кузову нужно ОЧЕНЬ тщательно закрутить, по возможности поставить гравер или еще чего. Эти гайки бывает и раскручиваются на ходу. Проверено на себе.
Как вариант, если есть второй пепелац, или друх, который подбросит не вверх, а до сервиса, самому все разобрать. А в сервис обратиться токмо для замены сайлентов в рычагах.
Что касается того, какие сайленты брать. Ужо написали, что на верх идут нижние классические. Что касается фирмы, то ТРЭК, БРТ, Белебей или Белмаг. Это именно заводы, наши отечественные (один, правда, Белоруский). Есть еще сайленты в упаковке от ВАЗа, но я когда себе выбирал, там все сайленты кривыми оказались. Качество гамно.
Всякие там СЭВИ и прочее, что продается как «усиленные» или тюнинговые, не бери. Все это чушь.
Нижняя правая ось закисла намертво. Болгарка рулит.
Chevrolet Niva GLC › Бортжурнал › Проба сайлентблоков Сэви-экстрим, или звезды не сошлись
В задних тягах резинки Сэви-экстрим ходят уже несколько лет без нареканий. Решил попробовать и сайлентблоки Сэви-экстрим, т.к. на верхнем правом рычаге резина уже наружу вылезла…
Сразу оговорюсь, что 4 года назад без проблем ставил обычные сайлентблоки с помощью обычного съемника сайлентблоков, Всё установилось без проблем.
А тут черт меня дернул поставить Сэви…
Но, обо всем по-порядку. Купил сайленты за 680р. На всякий случай купил и новый съемник, т.к. на старом резьба сильно покоцана. Сразу прикупил шайбы 30х16х2.5 (это для верхнего рычага нужно, т.к. при снятии сайлента, одна шайба непременно портится).
Начинаем разбирать
Ось нижнего рычага вынулась легко, т.к. в прошлый раз я её намазывал литолом, и она вообще не закисла
Выдавил сайленты из него
Вот такой длинный рычаг нужен
Переходим к верхнему рычагу
Вытягиваем сайлент вместе с осью
Запрессовываем один сайлент
Вставляем враспор уголок
Намазал ось чуток смазкой, чтоб не ржавела под сайлентами.
Готовимся запрессовывать второй сайлент
И тут… что-то пошло не так… второй сайлент напрочь отказывается заходить…
В результате портится резьба на оси, боковые большие шайбы впукливаются вовнутрь, но сайлент не идёт…
Хорошо что я купил второй съемник.
Поставил два съемника с его чашками с обоих сторон оси и продолжил давить.
Меня так это выбесило, что я забыл фотки сделать!
Вообщем получилось вот это гауно…
С одной стороны сайлент цел
А с другой, походу вся резина отслоилась от него. Закрутил там две гайки, т.к. резьба на оси испорчена, а ехать надо!
Короче поставил верхний рычаг пока так…
Теперь полез окончательно затянуть нижний рычаг…
И что же?
С одной стороны всё в порядке
А с другой, опять проблема с резинкой. Какого хрена её всю вывернуло?
А ведь 4 года назад, когда ставил обычные сайленты, ведь никаких проблем не было. Всё чётко равномерно сжалось…
Какой же теперь сделать вывод? Сэви гауно, или я сегодня рукожоп…
Короче поменял тока с одной стороны, с другой пока не делал. Вот думаю, купить обычные сайленты, новую ось и всё переделать. Или забить и так ездить, пока не развалится…
Всем бобра и удачи)
Chevrolet Niva 2007, двигатель бензиновый 1.7 л., 80 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2004
Chevrolet Niva, 2010
Chevrolet Niva, 2018
Chevrolet Niva, 2015
Комментарии 44
А с сайлентами нижних рычагов что делали? Так и оставили вывернутыми?
Да, периодически проверяю, пока всё норм
Хоть и некрозапись, НО
Сэви Гуамно. Развалились в сопли за год (трещины, разрывы). В говна даже не ездил((
Буду менять на БМРТ
Да, похоже на то… Вот в реактивных тягах Сэви отлично работают за счет ребристости, а с сайлентами перемудрили
Если дом, работа, дом я не стал бы ниву покупать. И это уже не первая.
1. Любые сайлентблоки рычагов тянем исключительно на стоящей без упоров и домкратов машине, то есть когда подвеска в рабочей проекции — это исключит отслаивание резины от металла.
2. Замена сайлентов на ниве не требует никаких съемников, берешь молоток, зубило и головку на 24 вроде, за 2 минуты зубилом сбил старые, и головкой в качестве оправки на весу в руках молотком запрессовал новые.
Все, никаких лишних движений и расходов. Не нужно выдумывать никаких сложных правил и последовательностей.
К слову — СЭВИ-Экстрим, говно, у себя поставил и снял через неделю, так как резина отслоилась от металла.
предстоит менять сайлентблоки на ниве, 10 лет откатали, скрип и дребезг ужасный, без спец инструментов вариант поменять? Ямы тоже нет, подъемника тоже, только молоток, ключи, и 4 руки
Да, все легко меняется
принял, будем пробовать
предстоит менять сайлентблоки на ниве, 10 лет откатали, скрип и дребезг ужасный, без спец инструментов вариант поменять? Ямы тоже нет, подъемника тоже, только молоток, ключи, и 4 руки
Домкратишь, снимаешь колесо и опускаешь нижний рычаг на упор. От верхнего откручивпешь шаровую и сам рычаг от балки. Не потеряй развальные шайбы, запомни где сколько стояло.
предстоит менять сайлентблоки на ниве, 10 лет откатали, скрип и дребезг ужасный, без спец инструментов вариант поменять? Ямы тоже нет, подъемника тоже, только молоток, ключи, и 4 руки
Дальше откручиваешь гайки сайлентов, берешь зубило и зубилом выбиваешь сайленты, запресовка головкой. Тянуть только на полностью собранной и стоящей на колесах подвеске
пока трудно сопоставить написанное с тем, что делать. Как начну делать прочитаю снова. На классике миллион раз меняли сайленты, а тут вся эта замудренность напрягла чуть, а по сути — то же самое, просто крепится верх не к кузову а к балке
1. Любые сайлентблоки рычагов тянем исключительно на стоящей без упоров и домкратов машине, то есть когда подвеска в рабочей проекции — это исключит отслаивание резины от металла.
2. Замена сайлентов на ниве не требует никаких съемников, берешь молоток, зубило и головку на 24 вроде, за 2 минуты зубилом сбил старые, и головкой в качестве оправки на весу в руках молотком запрессовал новые.
Все, никаких лишних движений и расходов. Не нужно выдумывать никаких сложных правил и последовательностей.
К слову — СЭВИ-Экстрим, говно, у себя поставил и снял через неделю, так как резина отслоилась от металла.
это гавно у меня на шниве отходило 4 года ездил по зимникам минус 25-45 не скрипят не трескаются оклоло 30 тыс пробег