Ваз 2106 передняя подвеска от нивы
Лада 2106 Медео › Бортжурнал › Установка в ВАЗ 2106 передних пружин от Нивы
Хотел поставить пружин от Нивы на перед ещё когда менял задние пружины. Но узнав, что они кароче стандартных, передумал.
Пружина передняя 2121_________________Пружина передняя 2101
Индекс запчасти 2121-2902712___________Индекс запчасти 2101-2902712
Диаметр прутка, мм 15,2±0,05____________Диаметр прутка, мм 13,13
Длина свободная, мм 278________________Длина свободная, мм 360
Жесткость, кгс/см 74,42_________________Жесткость, кгс/см 35,3±1,1
Нагрузка Х, кг 815______________________Нагрузка Х, кг 450±15
Длина нагруз. Х, мм 168_________________Длина нагруз. Х, мм 232
Недавно появился скрип спереди, следы отбойников на верхних рычагах, машина стала больше крениться и т.п. Решил произвести ревизию передней подвески и для начала поменять передние пружины, а потом всё остальное, что приговорю к замене. Пружины решил всё-таки поставить от Нивы на усиленные подушки. Увидел пару БЖ с такой доработкой, перед не «упал» при этом. Это меня успокоило. За пружины отдал 1438 руб и 255 руб за подушки пружин.
Начал откручитвать гайки, держащие площадку крепления амортизатора. Сломались оба болта.
Это при том, что WD-40 все болты/гайки были пролиты заранее. Без каких либо усилий болты отломились. Тут я понял, что придёться помучаться подольше, высверливать старые болты, ставить туда обычные новые (которых ещё и нет в наличие).
Ладно, амортизатор достал.
Он скорее мёртв, чем жив, хотя ещё какое-то усилие на сжатие оказывает, на расжатие ещё большее усилие требуется. Буду заказывать аморты exel-g от kayaba. Далее начал откручивать хомут, держащий стабилизатор поперечной устойчиваости. История с болтами повторилась, все сломал.
Есть ощущение, что подвеской я первый занялся, и что там все оставалось родным.Следующим на очереди было открутить шаровую опору. Ключом на 22 и куском трубы, надетым на ключ, отворачиваем гайку, держащую палец шаровой опоры.
Лада 2107 Рыжая как Камаз › Бортжурнал › Передняя подвеска от Нивы ч.2
Продолжение начатого.
Разобрал вторую сторону
Выпрессовывать сайленты в тисках намного удобнее, чем лежа под машиной)) Процесс пошел, и вот нижняя часть подвески собрана
Пружины от нивы короче классических, в легкую запихиваются без стяжек
Попутно решил поставить верхние шаровые от шевроле-нивы для увеличения кастора, рычаги доработал
Вчера успел собрать одну сторону и поставил машину на колесо, чтобы посмотреть посадку
Все хорошо, но при максимально вывешенном колесе верхний рычаг цеплял пружину. Пока забил, ведь впереди еще половина работы.
Принялся за вторую сторону, по-быстрому(опыт уже есть) собрал низ, пружину и амортизатор, но тут подставил подножку левый верхний ручаг
Утром сгонял на рынок купил рычаг, еще одну нижнюю шаровую и некоторые метизы.
Собрал слева — рычаг и пружина не контактируют, сравнил их форму и причина нашлась: со временем рычаг расплющило об отбойник и кромка, которая на новом почти вертикальна, на старом смотрит в сторону пружины. Попробовал разогнуть, но метал уж очень мягкий, сильно покорёжил новое отверстие под шаровую.
Съездил еще раз на рынок, за правым рычагом) А ведь посещала мысль взять сразу два))
Второй раз просверлить рычаг получилось намного лучше, также доработал крепления стабилизатора на нижних рычагах — срезал все шпильки и рассверлил отверстия под болты М10. Стабилизатор двойной, нагрузки больше, многие говорят со временем шпилькам кранты, решил не ждать, тем более пока все в тисках. Пластины которые зажимают резинку рассверлил сверлом на 12. Болты взял длиной 30мм, как стандартные шпильки, кстати более длинный болт не влезет в нижнее отверстие — мешает пружина, я эти еле запихнул. Ну или как вариант вставить длинный болт когда пружина снята.
Ну и собственно результат 3-х дней работы
Проехался по улице, в целом норм, передок стал по жестче, в поворотах не кренится мелкие неровности вообще не ощущаются, что хотел то и получил, хотя судить рано, проехался всего пару километров. Осталось сделать развал-схождение.
Итого:
2 рычага — 500р
2 верхние шаровые 2123 — 760р
еще одна нижняя шаровая — 300р
Гайки, сверла и прочая мелочь — хз сколько)
Лада 2106 Медео › Бортжурнал › Установка в ВАЗ 2106 передних пружин от Нивы и газовых амортизаторов Kayba.
В прошлое воскресенье поставил пружину от Нивы и новый рычаг в сборе с шаровой фирмы Трек на одну сторону.
Больше не успел. За прошедшую неделю докупил:
Рычаги верхние в сборе Трек.
Газовые амортизаторы Kayba Excel-G.
Медную пасту для резьбы и WD-40 (кончилась в прошлый раз), гайки, шайбы, болты.
Договорился и поехал в гараж к nordphoto
Предварительно, дома смазал всё медной пастой, накрутил гаек.
Снял колесо с левой стороны.
Вытащил передний аморт, открутил нижнюю шаровую, ослабил нижний рычаг, пружина вывалилась.
Когда собирал всё обратно, обломал шпильку крепления рычага поперечной устойчивости. Пришлось высверливать.
Поставил туда болт крепления шаровой.
Прокачиваю и собираю новые.
Перед машины преподняло засчёт газовых амортизаторов.
Ну и напоследок nordphoto заварил мне пробитый глушак. Но по-хорошему резонатор пора менять. Только денег нет пока что(
Верхние рычаги не поменял, не смог открутить верхнюю шаровую от поворотного кулака, оставил на потом.
Лада 2106 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 2106, 2004
Лада 2106, 1990
Лада 2106, 1990
Лада 2106, 2002
Комментарии 37
Машина сильно жёсткая получилась?
сними аморт и посмотри на изменения) а точнее на их отсутствие относительно клиренса)
В выходные возможно попаду в гараж, видео сниму…
на клиренс влияет только пружина, её высота и усилие на сжатие, аморт ты руками можешь сжать, какое он сопротивление даёт, о чём речь вообще)
О том, что он уменьшает силу сжатия пружин. Сила тяжести машины действует вниз, сила упругусти пружин и амортизаторов действует вверх.
Просвет из-за амортизаторов бред полный! Почему было ниже с разными пружинами?! Стабилизатор поперечной устойчивости тянет вторую сторону вниз! Так что не надо нести чушь, в амортизаторе нет такого давления чтобы хотя бы на пол миллиметра машину от земли приподнять! Плюс пружины 2121 жестче чем 2101 соответственно не в коем случае не смогут сжаться на величину на которую сжимается пружина 2101, и ещё кое что подушка пружины он же виброизолятор установлен высокий а он вообще не сжимается…
И последнее сжать пружину 2121 проще чем разжать 2101 с помощью одной пружины 2121…:)
Если не понятно объяснил учим литературу…:)
Ещё один… Стабилизатор поперечной устойчивости ничего никуда не тянет, когда машина просто стоит на месте. Открутите хомут с конца и увидите, что стабилизатор находится в положении ему «удобном» и не тянет никуда. В прошлом БЖ выкладывал характеристики пружин:
Пружина передняя 2121_________________Пружина передняя 2101
Диаметр прутка, мм 15,2±0,05____________Диаметр прутка, мм 13,13
Длина свободная, мм 278________________Длина свободная, мм 360
Жесткость, кгс/см 74,42_________________Жесткость, кгс/см 35,3±1,1
Нагрузка Х, кг 815______________________Нагрузка Х, кг 450±15
Длина нагруз. Х, мм 168_________________Длина нагруз. Х, мм 232
От Нивы жестче пружина, но короче и под нагрузкой короче, для этого и устанавливается усиленная подушка, чтобы выровнять.
Ну даааа конечно не тянет…
Ещё один… Стабилизатор поперечной устойчивости ничего никуда не тянет, когда машина просто стоит на месте. Открутите хомут с конца и увидите, что стабилизатор находится в положении ему «удобном» и не тянет никуда. В прошлом БЖ выкладывал характеристики пружин:
Пружина передняя 2121_________________Пружина передняя 2101
Диаметр прутка, мм 15,2±0,05____________Диаметр прутка, мм 13,13
Длина свободная, мм 278________________Длина свободная, мм 360
Жесткость, кгс/см 74,42_________________Жесткость, кгс/см 35,3±1,1
Нагрузка Х, кг 815______________________Нагрузка Х, кг 450±15
Длина нагруз. Х, мм 168_________________Длина нагруз. Х, мм 232
От Нивы жестче пружина, но короче и под нагрузкой короче, для этого и устанавливается усиленная подушка, чтобы выровнять.
Я из спора не о чем выхожу…:) Но повторюсь, учите литературу… Плюс ко всему литература это одно а личный опыт это совсем другое…:)
Лада 2107 Рыжая как Камаз › Бортжурнал › Передняя подвеска от Нивы ч.1
Сама подвеска от нивы была в планах, но ставить ее сегодня я не собирался. Да и не поставил)).
После замены масла решил попробовать поменять сайлент-блоки на передних рычагах, начал с нижних. Передний сайлент благополучно вышел, но задний… Мало того что очень неудобно и все мешает, так еще и выпрессовался он не весь — большая втулка с рычага и резинка выковырились, а маленькая, с*ка такая, осталась на оси((. Ни сбить, ни провернуть ее не получилось, пришлось снять всю подвеску и только в тисках, предварительно обработанная болгаркой и молотком, втулка покинула ось рычага.
Ну хоть гайки меня порадовали — все отвернулись благополучно))
Но нет худа без добра — после разбора подвески выяснилось что нижняя шаровая под замену — можно шевелить одним пальцем, верхняя в норме, только пыльник поменять.
Раз уж все снято, решил сразу воткнуть пружины и аморты от нивы, чтоб по 2 раза не разбирать.
Отец свозил на рынок, купил необходимое
-Пружины 2121
-Амортизаторы 2121
-Проставки под пружины, самые маленькие
-Пыльник на шаровую
Кстати по поводу амортизаторов: везде пишут что передние 2101 и 2121 разные по размерам, так вот:
специально сравнивал эти 2 амортизатора, разница если и есть то 1-2мм
Машина на пеньке и зад еще более приподнят — мне нравится, возможно потом приподниму проставкой, а может и нет, нужно посмотреть как будет спереди.
Лада 2107 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 72 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Лада 2107, 2006
Лада 2107, 2006
Лада 2107, 2008
Лада 2107, 2005
Комментарии 36
привет, так ты передние нивовские себе на перед ставил?
и были ли у тебя до этого проставки под пружинами?
Даже с самыми высокими проставками пружина просто запихивается руками без всяких стяжек.
Интерисует как ведёт себя СААЗ с нивовскими пружинами, в области гашения раскачки?
Ведь они мягче Exel-G почти в 2 раза(по сжатию руками в магазине)
Как сказать, мне хватает.
Если ехать то трассе или на мелких ямках, то машина спокойно возвращается в горизонтальное положение.
По ухабам, в колее где есть частые перепады 5-10см, чувствуется небольшое козление, если пытаться ехать быстро, нужно немного сбросить скорость для комфорта, в принципе все как ты писал в своем БЖ.
я писал про пружины, ибо ездил на них с разными амортизаторами, как с обычными маслянными, так и газомаслянными, а вот с нивскими маслянными не довелось, вот и спрашиваю держат ли они пружину или же их не хватает по усилию, вовремя гасить колебания от неровностей? Да кстати волго пружины поставил, сейчас пост запилю…)
На «волнах» хочется большего от них, т.е. меньшей раскачки.
Но не получится ли табуретка при более жестких амортах? С масляными движение по дороге мягкое и плавное.
вот и хочу помягче, но и пробоев чтоб не было…)
Просто до этого стояли амортизаторы: один фенокс, другой ваще хз какой, вроде и рабочие, но с потеками.
А сейчас просто езжу и кайфую, да и взять попробовать что-нибудь другое не у кого.
согласен, сам страдаю от этого, да и мало того что взять, а даже прокатиться на другом конфиге не у кого…(
Передние нивовские амортизаторы не совместимы с классической подвеской.
с чего это ты взял?
pronivu.ru/wp-content/uploads/2015/08/podveska.jpg
На данном изображении схема передней подвески нивы. Хочется акцентировать внимание на детали под номером 25. Это ни что иное как отбойник, который необходим для ограничения хода подвески вниз. У классики только один отбойник, который ограничивает ход только вверх, второй установлен непосредственно внутри самих амортизаторов, то есть ход подвески вниз ограничивает только он. В нивовских амортизаторах его нет, поэтому на полных ходах подвески амортизатор имеет все шансы выйти из строя. Это первый аргумент, мне бы его хватило чтобы не покупать их, но есть еще как минимум второй, который вытекает из первого.
Ввиду отсутствия внутри амортизатора ограничителя хода, его размер в полностью вытянутом состоянии несколько больше, чем на классике, из-за чего при полном вывешивании колеса на таких амортах наблюдается задевание верхним рычагом пружины, что также не есть гуд.
Я конечно понимаю что большинство людей все вышесказанные слова пропустит мимо ушей. Ездить на таких амортах на классике можно, однако стоит помнить о том, чтобы не допускать высоких ходов подвески и уж тем более вывешивания колес.
размер в натянутом состоянии у амортизаторов 2101 и 2121 одинаковый, и в сложенном тоже
pronivu.ru/wp-content/uploads/2015/08/podveska.jpg
На данном изображении схема передней подвески нивы. Хочется акцентировать внимание на детали под номером 25. Это ни что иное как отбойник, который необходим для ограничения хода подвески вниз. У классики только один отбойник, который ограничивает ход только вверх, второй установлен непосредственно внутри самих амортизаторов, то есть ход подвески вниз ограничивает только он. В нивовских амортизаторах его нет, поэтому на полных ходах подвески амортизатор имеет все шансы выйти из строя. Это первый аргумент, мне бы его хватило чтобы не покупать их, но есть еще как минимум второй, который вытекает из первого.
Ввиду отсутствия внутри амортизатора ограничителя хода, его размер в полностью вытянутом состоянии несколько больше, чем на классике, из-за чего при полном вывешивании колеса на таких амортах наблюдается задевание верхним рычагом пружины, что также не есть гуд.
Я конечно понимаю что большинство людей все вышесказанные слова пропустит мимо ушей. Ездить на таких амортах на классике можно, однако стоит помнить о том, чтобы не допускать высоких ходов подвески и уж тем более вывешивания колес.
Размеры амортов одинаковые, не расплющенный верхний рычаг отбойником, пружину не задевает… Я все это ставил и все норм… А теорию толкать какую угодно сидя на диване дело не хитрое
Даже в штатной заводской подвеске при полном вывешивании колеса, если рычаг расплющен отбойником он цепляет пружину…проверено лично…так что сначало сам протестируй а потом говори
Ни о чем спор, я факт говорю а не выдумываю из головы. Размеры разные в вытянутом состоянии, обусловлено это бОльшими ходами подвески на ниве. Задние аморты нива и классика ничем не отличаются кроме усилия на отбой, передние не совместимы. Считаете себя умнее тех кто на заводе эти машины проектировал — ради бога, но не вводите людей в заблуждение.
www.lada.cc/board/index.php?showtopic=85665
Вот тут исчерпывающе все про аморты сказано, в посту №16.
Я лично их сравнивал, я верю своим глазам больше чем чьимто словам… У меня все это на собственной машине протестировано…
pronivu.ru/wp-content/uploads/2015/08/podveska.jpg
На данном изображении схема передней подвески нивы. Хочется акцентировать внимание на детали под номером 25. Это ни что иное как отбойник, который необходим для ограничения хода подвески вниз. У классики только один отбойник, который ограничивает ход только вверх, второй установлен непосредственно внутри самих амортизаторов, то есть ход подвески вниз ограничивает только он. В нивовских амортизаторах его нет, поэтому на полных ходах подвески амортизатор имеет все шансы выйти из строя. Это первый аргумент, мне бы его хватило чтобы не покупать их, но есть еще как минимум второй, который вытекает из первого.
Ввиду отсутствия внутри амортизатора ограничителя хода, его размер в полностью вытянутом состоянии несколько больше, чем на классике, из-за чего при полном вывешивании колеса на таких амортах наблюдается задевание верхним рычагом пружины, что также не есть гуд.
Я конечно понимаю что большинство людей все вышесказанные слова пропустит мимо ушей. Ездить на таких амортах на классике можно, однако стоит помнить о том, чтобы не допускать высоких ходов подвески и уж тем более вывешивания колес.
у меня стояли разные именно классически амортизаторы и верхний рычаг всегда задевал пружину при поддомкрачивании колеса, так что это не аргумент, ибо на разных авто всё сидит по разному, грёбанный АвтоВаз…)
Например после установки техже нивских пружин у меня посадка авто была выше чем у Sheogh, примерно на 1 виток!
далее передние амортизаторы, ставя пружины на классику от тойже нивы, посадка авто уменьшается и риск задевания рычага пружиной отпадает.
А не совместимые вещи это те, которые не встают без переделок…)
Подвеска от нивы на классику
Содержание
ВАЗ 2107 – это классика Советского автомобилестроения. Автомобиль действительно хорош по многим критериям. Но, к сожалению, есть у него и масса недостатков, особенно для отечественных дорог. И главным из них является мягкая подвеска. С одной стороны, это хорошо, ведь она гасит неровности, и ездить на автомобиле комфортно. К тому же, вы получаете меньшую нагрузку на позвоночник. С другой стороны, мягкая подвеска ухудшает управляемость автомобилем при маневрах. Да и особой надежностью она не отличается.
Что касается конкретно «Классики», она всегда использовалась и продолжает использоваться в качестве рабочей лошадки. И дополнительный минус мягкой подвески на этом автомобиле заключается в том, что при больших нагрузках на одну из осей, машина начинает «проседать». Доходит до того, что колеса начинают цепляться за арки. Что касается вариантов улучшения подвески, их множество. Если позволяют финансы, можно обратиться к специалистам по тюнингу и они внесут значительные улучшения. Если же бюджет ограничен, вам придется делать все самостоятельно.
Основные моменты тюнинга подвески ВАЗ 2107
Первое, что можно сделать при модернизации передней подвески – установить пружину от НИВА 2121. Дело в том, что такой маневр не требует дополнительной подготовки, так как пружина хорошо вписывается в схему ВАЗ 2107. К тому же, это позволит получить большую жесткость. Стоит отметить, что такую же операцию можно провести и с задней подвеской. Некоторые автолюбители срезают один-два витка для уменьшения клиренса. Делать это или нет – решать вам. У более низкого клиренса есть свои преимущества и о них мы расскажем в этой статье. Но есть и свои существенные недостатки.
Следующий шаг – замена штатных амортизаторов. Здесь все упирается исключительно в ваши возможности. Если хотите сэкономить, можно поставить достаточно недорогие Ikon. Установка спортивных типа Bilstein, обойдется дороже. Но эффект будет значительно большим. Главное правило при замене амортизаторов на «Семерке» — они должны быть газомаслянными. Их преимущество заключается в большей упругости. Что получается на выходе? Такая модернизация приведет к появлению больших кренов на поворотах. Для их минимизации обычно устанавливают новые стабилизаторы с большей степенью жесткости (как вариант, можно спаривать пару заводских с обеих сторон).
Что еще можно заменить в подвеске ВАЗ 2107
Тюнинг подвески ВАЗ 2107 не стоит ограничивать работами под автомобилем. Желательно позаботиться и об улучшении системы рулевого управления. Как вариант – рулевая колонка от Niva. Возможна установка электроусилителя. Но такие работу лучше всего доверять профессионалам. Дело в том, что оборудование необходимо грамотно подключить. Сделать это самому достаточно сложно.
Кроме того, специалисты рекомендуют обратить внимание и на тормозную систему.
Установка дисковых существенно улучшит характеристики автомобиля. Наконец, завершить все работы можно сменой резины и проведением развал-схождения. Шины лучше выбирать иностранные. Возможен как классический вариант, так и низкий профиль. Но стоит помнить, что последний хорош с точки зрения управляемости, хотя и снижает уровень комфорта при вождении.
Занижение подвески как вариант ее тюнинга
Многие автолюбители предпочитают, что чем больше величина дорожного просвета (так называемый клиренс), тем лучше. И они отчасти правы. Отечественные дороги могут очень быстро «убить» низкую подвеску. Однако при тюнинге, некоторые владельцы «Семерки» ставят перед собой совершенно противоположные цели. Они хотят занизить подвеску, придав автомобилю более спортивный вид. Насколько это логично в условиях плохого дорожного покрытия?
На самом деле, свои преимущества у низкой подвески есть. К примеру, улучшается управляемость машины в поворотах. Это достигается за счет меньшего крена (снижается уровень центра тяжести). Еще одно преимущество заключается в изменении внешности автомобиля. Она становится более спортивной и агрессивной. Наконец, снижение сопротивления позволяет добиться уменьшения потребления топлива.
Об опасностях низкого клиренса
Перед тем, как вы решитесь внести такие кардинальные изменения в вашу «Семерку», нельзя не упомянуть о тех опасностях, которые могут подстерегать вас на дороге. Важная информация! Перед тем, как вы решитесь понизить клиренс вашего автомобиля, подумайте, стоит ли это делать. Есть несколько моментов, на которые мы рекомендуем обратить внимание:
Основные варианты снижения клиренса
Первый вариант, который считается наиболее экономичным – укорачивание штатных пружин. Сделать это вы сможете своими руками или, если нет необходимого инструмента и навыков, доверить ее начинающему специалисту. Подобную операцию можно выполнять без демонтажа пружины. Важно помнить о том, что пружины укорачиваются на разное число витков (передние, к примеру, на два, а задние – на три). Это обусловлено тем, что вес машины необходимо распределить равномерно.
К преимуществу такого метода можно отнести низкие затраты. Что касается недостатков, к ним относятся риски поломки как пружины, так и амортизатора. Еще один вариант – покупка и установка укороченных пружин. Такие пружины часто называют спортивными. Основные затраты здесь связаны с приобретением готовых деталей. К преимуществам этого метода можно отнести то, что вы в любой момент сможете вернуть все на место (ведь штатные пружины не укорачиваются). К тому же, вы сможете провести такую операцию самостоятельно. Единственное, по завершении вам необходимо обратиться к специалистам для выполнения работ по развалу/схождению.
Снизить клиренс можно и с помощью койловера. Это такие пружины, которые позволяют регулировать клиренс. Такой вариант наиболее удобен, так как если даже вы не смогли с первого раза добиться ожидаемого результата, вы всегда сможете настроить нужную высоту подвески, не прибегая к покупке новых деталей. К преимуществам такого метода можно отнести универсальность койловеров. Они ставятся как со спортивными, так и с обычными амортизаторами. Они регулируются по вашему желанию. Наконец, их достаточно просто установить своими руками. Что касается минусов, есть только один – цена вопроса.
Пневматическая подвеска – это еще один вариант «прокачать» ВАЗ 2107. Причем такой вариант подходит исключительно для истинных фанатов. Дело в том, что стоимость пакета может достигать десятков тысяч рублей. Но за эти деньги вы получите в свои руки полноценный инструмент для работы с подвеской. Еще один минус – это стоимость работ. Дело в том, что такую подвеску нельзя сделать в своем гараже. Да и доверить монтаж оборудования первому попавшемуся «спецу» тоже не рекомендуется. К недостаткам можно отнести и то, что такая подвеска может достаточно быстро выйти из строя на отечественных дорогах.
К преимуществам такого варианта можно отнести возможность гибкого регулирования клиренса (в диапазоне до пяти сантиметров). Если система установлена правильно, вы сможете в любой момент настраивать клиренс по вашему усмотрению, в зависимости, к примеру, от типа дорожного покрытия и местности. Еще одно важное преимущество – способность хорошо удерживать максимальный вес автомобиля. Машина не проседает даже при своей максимальной загрузке. В целом, регулировать клиренс можно в диапазоне от двух до девяти сантиметров. Больше делать не стоит, так как это таит в себе определенные риски. В процессе доработки, рекомендуется также смонтировать новые пыльники и буферы отбоя. К тому же, специалисты советуют поменять опорные подшипники. И еще один важный момент. Ко всем работам с подвеской необходимо подходить с ответственностью. Если вы не можете выполнить какую-то операцию сами, лучше доверьте ее профессионалам. Экономить или делать что-то спустя рукава здесь неуместно. Любая ошибка может существенно сказаться на управляемости.
Видео тюнинг подвески ВАЗ 2107
Всем добрый день!
Решил я свою машину на зиму поднять и углубился в многочисленные статьи по этому делу, и вот тут понял что мнений миллион, и возможно эту запись читает кто-то, кто столкнулся с такой же проблемой — что ставить?
Поднять хотел на сток или на ниву, колебался, углубился в драйв2 и весь интернет. вариантов много и мнения противоречивые, хочу написать своё мнение, может кому-то поможет.
Стойки перед — Нива
Стойки зад — Классика обыкновенная ( в моём случае Hola масло)
Пружины по кругу нива. ( Класс А или Б я не знаю, написано не было).
Ну и добавьте туда новые болты, подушки резиновые, чашки верхние.
Далее тезисы входные —
1)Надо пилить пружины, так они не влезут — Влезло всё без проблем!
2)На нивапружинах очень жесткая подвеска, зубодробилка и т.д. — это неправда, подвеска конечно жестче чем сток, но сказать что она жёсткая язык не поворачивается, чем то похожа на японцев типа аутлендера по жесткости ( очень очень грубо сравниваю).
3.) После 80-ти кмч машина неуправляема. — ездил до 120кмч проблем никаких не заметил.
4) Аккуратнее на трассе она такая высокая будет неустойчива — проблем с этим также нет.
Сразу пару нюансов! У меня как видите стоят очень пухлые колёса, которые сами по себе хорошо гасят удары., также у меня полностью новая трапеция, рулевой редуктор, маятник, шаровые, поэтому если у вас всё это дело разбито, вполне возможно машина будет плохо управляться на скорости, в данном конкретном случае управляется хорошо ( По меркам классики жигулей). Крены в поворотах появились. но они не критичны, на трассовых развязках меня сильно не кренит, из седла не выкидывает, так же появилась небольшая вертикальная раскачка на стыках, при резком торможении, немного приседает при резком старте, но всё это не более чем на стандарте ( ездил на стандарте на своей 2103).
Из минусов можно отметить что когда едешь один и в багажнике хоть и есть вещи, но их немного — на лежачих зад машины подпрыгивает немного и подвеска отстреливает, надо привыкать, думаю посадка пассажира или груз это дело нивелирует.
Посадка стала высокой, сижу выше многих, это очень непривычно. Также наконец занялся задними тормозами, заменены колодки, пружинки, цилиндры- теперь у меня тормозят все 4 колеса!
Буду рад если эта информация будет кому-то полезна, всем спасибо за уделённое время.
Владельцы классических «семерок» часто пытаются сгладить некоторые эксплуатационные недостатки автомобиля своими руками, усовершенствуя технические характеристики различными способами. Одним из рабочих узлов, что владельцы стремятся модернизировать в первую очередь, часто бывает подвеска. Она у автомобиля слегка проблемная, поэтому устраивает далеко не всех.
Недостаток заключается в излишней мягкости соединяющих механизмов кузова и шасси, особенно сзади. Чтобы увеличить жесткость, автолюбители делают тюнинг подвески ВАЗ 2107, заменяя родные детали своими руками сзади на более мощные.
Однако, увеличив жесткость только на задней оси, выясняется, что возникает дисбаланс. Поэтому приходится вносить коррективы в переднюю подвеску, а также систему управления автомобилем. Давайте выясним, что обычно делается для того, чтобы повысить жесткость «семерки» так, чтобы при этом не пострадала управляемость авто.
Усовершенствование задней подвески
С тем, чтобы сделать зад «семерки» более жестким и выносливым в плане возложенной на него нагрузки весом, обычно меняют:
Задняя подвеска ВАЗ 2107
Классикой жанра считается замена родных пружин на те, что предназначены для вазовской «Нивы» или ВАЗ 2102(04). Такие пружины отлично подходят для существующей здесь схемы, но при этом они намного мощнее и жестче. Однако если пружины с «Нивы» идентичны пружинам ВАЗ 2107, то пружины с ВАЗ 2102(02) приподнимают заднюю часть кузова, что нежелательно при заднем приводе. Поэтому, чтобы уменьшить клиренс, приходится своими руками обрезать один-два витка. Возможна также установка пружин с некоторых импортных автомобилей. Однако на это идут единицы, так как такие запчасти намного дороже отечественных аналогов, если брать новые. Пружины же б/у ставить не рекомендуется, так как никто не знает, каков их ресурс.