Ваз классика рычаги от нивы
Лада 2101 Капитолина › Бортжурнал › Подвеска для зимнего дрифта на классику. Вывоврот на синих рычагах Club Turbo.
Категорически приветсвую Вас, джентльмены.
Наконец-то на улице выпало хоть немного снега и я надеюсь, что Вы уже успели подготовить свои великолепные жигули. А пока на улице светло и посетители супермаркетов мешают Вам красиво раздать боком, давайте поговрим о спеках подвески для зимы.
Сразу оговрюсь, что каждый настраивает машину под себя и я не нашел кого-то единого мнения по конфигу оптимальной подвески. Сам я катаю первый сезон и пока затрудняюсь объективно оценить собранный мною конфиг, поэтому статья будет исключительно в формате повествования и моей сугубо личной оценки.
Еще 3 месяца назад, практически сразу после покупки машины, друзья задарили мне полный комплект рычагов Club Turbo.
Если выбирать между тюнинг рычагами разных производителей, я наверное отдал бы предпочтение именно этим. Качество исполнения дейсвительно достойное.
Что нам по факту дают рычаги и в чем их отличие от стоковых?
По сути дела тюнинг рычаги имеют два основных отличия, ради которых имеет смысл их покупать:
1. Смещён стакан верхней шаровой, который позволяет нам получить увеличенный кастор около 7-10 градусов.
Это достаточно важный показатель для дрифта, так как он влияет на изменение развала и на стабилизацию автомобиля при вывернутых колесах. При низком значении кастора ( менее 6 градусов) машина будет неохотно делать перекладки и руль может возвращаться очень вяло. Чем выше будет значение кастора, тем реще машина будет на перекладках, но тем тяжелее станет руль. Судя по опыту многих пилотов, оптимальным значением для кастора будет 6-9 градусов.
2. Рычаги имеют изменённую длину. Я не мерил, но подозреваю, что верхний рычаг +50мм, а нижний около +70мм по отношению к стоковым. Насколько я понимаю, с учетом формы рычагов это позволяет получить хорошие показатели выворота и развала.
Однако серьезным минусом таких рычагов будет то, что коллея передних колёс увеличится аж на 120мм. Наряду с этим максимальный выворот достигается только с установкой 14 торомзных дисков и как следствие таких же колес.
Практически при любом конфиге Вам придется резать арки любимой лайбы. Видел варианты с 13 дисками и не пиленными пружинами, чтобы колесо не тёрлось об арку, но если честно выглядит как трактор.
Теперь конкретно про мою машину. Я менял разом всю подвеску, поэтому приехал в сервис уже нищим, но с кучей запчастей. Новые рычаги, тормозные диски, супорта колодки, пружины, аморты и т.д.
Я не буду писать про полную установку, ибо про это, по хорошему, нужно писать отдельную статью, коих навалом на драйве. Я пользовался вот этой, всё хорошо и подробно описано. Спасибо автору.
Выворот по сравнению со стоком конечно впечатляющий.
Сейчас выворот ограничен тем, что колесо упирается в наконечнику рулевой тяги.
Также сразу перебрал заднюю подвеску. Поставили усиленные реактивные тяги и регулируемую панару под занижение, новые пружины и аморты, заварили редуктор, обслужили барабаны.
Вот машина сразу после сборки.
Что могу сказать по такому конфигу.
Руль получился крайне тяжёлый ( подозреваю, что либо из-за рычагов, либо из за неразработанных шаровых).Ездить в гражданском режиме крайне не комфортно, аж руки устают.
Передняя подвеска мне очень нравится, работает прекрасно. Достаточно жёсткая, но не зажата и не прыгает на лежаках.
Задняя подвеска получилась очень мягкая, практически сток. Мне пока не нравится. Такой конфиг наверное более подходит для ледовых трасс. На парковке, где разное покрытие и порой ловишь держака, слишком много кренов. Думаю сейчас об амортах Monroe и пильнуть еще на один виток.
Также нужно ставить проставки, ибо передняя ось слишком широкая и имеет много держака, из-за чего зад всегда стремиться развернуться. Нужно постараться сравнять коллеи.
Ниже полный список запчастей:
Тормозные диски 14′ 2шт АвтоВаз — 2400
Тормозные колодки перед 2шт АвтоВаз — 520
Торомозные колодки зад 2шт АвтоВаз — 790
Ремкомплект для супортов 2шт — 340
Ремкомплект для барабанов — 55
Шланги тормозные длинные Нива/Шнива — 300
Банджо болт 2шт — 50
Бачок тормозов — 35 ( пока не поставил)
Вакумник тормозной — 500 ( пока не поставил)
Суппорта передние б\у — 2 000
Тормозные цилиндры зад — 800
Рулевая трапеция с наконечниками ТРЭК — 1800 ( пока не ставил, лежит как ЗИП)
Смазка GT oil GT grees — 430
Втулки стабилизатора — 80
Шаровые Ваз спорт — 2276
Усилитель рулевого редуктора — 600
Резина Conti BD 175/70 14′ б/у — 9000
Штампы — 4000
Подвеска от нивы на ваз 2107
Тюнинг подвески Ваз 2107
Классика в версии «люкс», Жигули 2107, или как утверждают злые языки, Fiat SuperMirafiori с двигателем от Fiat 124, с 1982 по 2012 год безраздельно царствовала в автосалонах и гаражах зажиточных граждан, после в автопарках председателей колхозов, а к концу выпуска превратилась из флагмана отечественного автомобилестроения в беспросветный анахронизм. Но ее продолжают любить по привычке и прощают и устаревшую конструкцию. А кто не умеет прощать, тот переделывает под себя и очень часто начинают именно с подвески.
Характеристики подвески ВАЗ 2107 
По старой доброй традиции, конструкция подвески автомобилей ВАЗ не менялась со дня ее разработки в Милане. На заре своего триумфального шествия по стране, семерка вообще не давала повода задумываться о том, что конструкция подвески требует каких-то доработок. Это решение характерно для большинства автомобилей в кузове седан классической компоновки:
Конструкция надежная и проверенная временем, универсальная, ремонтопригодная и практичная. Но многим хочется иметь классический автомобиль с более тонкими настройками или более жестко адаптированный под определенный стиль езды. Конструктивно, 2107 позволяет изменить некоторые характеристики, главное, не трогать геометрию, чтобы не потерять управляемость. Тогда можно сделать более выносливую спортивную конструкцию подвески или более мягкую и комфортную.
Пружины подвески ВАЗ 2107
Несмотря на то что многие не уделяют пружинам вообще никакого внимания, этот элемент несет в себе массу полезной нагрузки как в прямом, так и в переносном смысле. От характеристик пружин зависит мягкость подвески и высота посадки автомобиля. Фирменные пружины ВАЗ изготовлены только на головном предприятии, но в последнее время много заводов получили допуск от ВАЗа на производство пружин. Покупая пружины с измененными характеристиками, нужно смотреть на заводскую маркировку, а также на маркировку по жесткости. Пружины выпускаются как со стандартным шагом, так и с переменным.
В зависимости от этого меняется и их маркировка. Так, передние пружины маркируются штампом 2101 и окрашиваются в черный цвет в стандартном исполнении и в синий металлик в исполнении с переменным шагом. И те и другие пружины могут также иметь метку зеленого цвета, что говорит о стандартной жесткости пружины, а также метку желтого цвета. так маркируют жесткие пружины спортивного типа. Тюнинг подвески ВАЗ 2107 предполагает установку как раз модернизированных жестких спортивных пружин с переменным шагом.
Также есть техническая возможность установки на подвеску 2107 более длинных пружин от автомобилей 2102 и 2104. Такие пружины повлияют на высоту посадки автомобиля, поскольку задние пружины от универсалов имеют длину 455 мм, а передние 360 мм. Может различаться и толщина прутка передних пружин — 13,1 против 13,5 мм, что тоже повлияет на жесткость всей подвески в целом. Наружный диаметр передних пружин от универсалов составляет 117 мм, а задних — 127,5 мм.
Характеристика амортизаторов 2107
Амортизаторы для классических моделей ВАЗ выпускаются многими предприятиями, в том числе и сертифицированными самим заводом. К их числу относят наиболее популярный среди тюнингеров бренд SS20. Компания изготавливает амортизаторы в трех комплектациях — Комфорт, Шоссе и Спорт. Разные настройки и разные применяемые комплектующие позволяют получить совершенно разных жесткостные характеристики.
В конструкции амортизаторов SS20 применен корпус большего диаметра, что позволяет увеличить рабочий объем масла. А это, в свою очередь, влияет на энергоемкость и управляемость автомобиля на высоких скоростях. Изменение клапанной системы амортизаторов позволило увеличить их ресурс, а по цене классический комплект будет немногим выше, чем стоковый — около 2200 рублей.
Комплексные меры по доработке подвески 2107
Заменяя частично или полностью детали подвески, можно добиться от семерки отличной управляемости и требуемой жесткости, а применив дополнительные меры, можно повысить ресурс подвески. Единственное, на что повлиять невозможно, это на конструкцию шаровой опоры, которая отличается малым ресурсом практически на всех автомобилях ВАЗ классического семейства.
Многие устанавливают так называемую растяжку лонжеронов. Эта поперечная распорка не позволяет лонжеронам по отдельности выстреливать при высоких нагрузках. Насколько такая конструкция себя оправдывает, достоверно неизвестно, но теоретически, она должна повышать ресурс передней части кузова, а в частности, лонжеронов и упорных чашек под амортизаторы. Нередко применяются полиуретановые сайлент-блоки и втулки, но устанавливать их желательно обдуманно, иначе все вибрации от подвески будут переходить на кузов.
Такими нехитрыми средствами можно несколько поменять характеристики подвески 2107 и адаптировать автомобиль под свой индивидуальный стиль езды. Объезжайте ямы внимательно и ровных всем дорог!
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Лада 2107 Рыжая как Камаз › Бортжурнал › Передняя подвеска от Нивы ч.2
Продолжение начатого.
Разобрал вторую сторону
Выпрессовывать сайленты в тисках намного удобнее, чем лежа под машиной)) Процесс пошел, и вот нижняя часть подвески собрана
Пружины от нивы короче классических, в легкую запихиваются без стяжек
Попутно решил поставить верхние шаровые от шевроле-нивы для увеличения кастора, рычаги доработал
Вчера успел собрать одну сторону и поставил машину на колесо, чтобы посмотреть посадку
Все хорошо, но при максимально вывешенном колесе верхний рычаг цеплял пружину. Пока забил, ведь впереди еще половина работы.
Принялся за вторую сторону, по-быстрому(опыт уже есть) собрал низ, пружину и амортизатор, но тут подставил подножку левый верхний ручаг
Утром сгонял на рынок купил рычаг, еще одну нижнюю шаровую и некоторые метизы.
Собрал слева — рычаг и пружина не контактируют, сравнил их форму и причина нашлась: со временем рычаг расплющило об отбойник и кромка, которая на новом почти вертикальна, на старом смотрит в сторону пружины. Попробовал разогнуть, но метал уж очень мягкий, сильно покорёжил новое отверстие под шаровую.
Съездил еще раз на рынок, за правым рычагом) А ведь посещала мысль взять сразу два))
Второй раз просверлить рычаг получилось намного лучше, также доработал крепления стабилизатора на нижних рычагах — срезал все шпильки и рассверлил отверстия под болты М10. Стабилизатор двойной, нагрузки больше, многие говорят со временем шпилькам кранты, решил не ждать, тем более пока все в тисках. Пластины которые зажимают резинку рассверлил сверлом на 12. Болты взял длиной 30мм, как стандартные шпильки, кстати более длинный болт не влезет в нижнее отверстие — мешает пружина, я эти еле запихнул. Ну или как вариант вставить длинный болт когда пружина снята.
Ну и собственно результат 3-х дней работы
Проехался по улице, в целом норм, передок стал по жестче, в поворотах не кренится мелкие неровности вообще не ощущаются, что хотел то и получил, хотя судить рано, проехался всего пару километров. Осталось сделать развал-схождение.
Итого:
2 рычага — 500р
2 верхние шаровые 2123 — 760р
еще одна нижняя шаровая — 300р
Гайки, сверла и прочая мелочь — хз сколько)
Лада 2107 777 номер › Бортжурнал › =>24
Всем добрый день!
Решил я свою машину на зиму поднять и углубился в многочисленные статьи по этому делу, и вот тут понял что мнений миллион, и возможно эту запись читает кто-то, кто столкнулся с такой же проблемой — что ставить?
Поднять хотел на сток или на ниву, колебался, углубился в драйв2 и весь интернет. вариантов много и мнения противоречивые, хочу написать своё мнение, может кому-то поможет.
После недели поисков инфы и подсказок я остановился на таком варианте:
Стойки перед — Нива
Стойки зад — Классика обыкновенная ( в моём случае Hola масло)
Пружины по кругу нива. ( Класс А или Б я не знаю, написано не было).
Ну и добавьте туда новые болты, подушки резиновые, чашки верхние.
Далее тезисы входные —
1)Надо пилить пружины, так они не влезут — Влезло всё без проблем!
2)На нивапружинах очень жесткая подвеска, зубодробилка и т.д. — это неправда, подвеска конечно жестче чем сток, но сказать что она жёсткая язык не поворачивается, чем то похожа на японцев типа аутлендера по жесткости ( очень очень грубо сравниваю).
3.) После 80-ти кмч машина неуправляема. — ездил до 120кмч проблем никаких не заметил.
4) Аккуратнее на трассе она такая высокая будет неустойчива — проблем с этим также нет.
Сразу пару нюансов! У меня как видите стоят очень пухлые колёса, которые сами по себе хорошо гасят удары., также у меня полностью новая трапеция, рулевой редуктор, маятник, шаровые, поэтому если у вас всё это дело разбито, вполне возможно машина будет плохо управляться на скорости, в данном конкретном случае управляется хорошо ( По меркам классики жигулей). Крены в поворотах появились. но они не критичны, на трассовых развязках меня сильно не кренит, из седла не выкидывает, так же появилась небольшая вертикальная раскачка на стыках, при резком торможении, немного приседает при резком старте, но всё это не более чем на стандарте ( ездил на стандарте на своей 2103).
Из минусов можно отметить что когда едешь один и в багажнике хоть и есть вещи, но их немного — на лежачих зад машины подпрыгивает немного и подвеска отстреливает, надо привыкать, думаю посадка пассажира или груз это дело нивелирует.
Посадка стала высокой, сижу выше многих, это очень непривычно. Также наконец занялся задними тормозами, заменены колодки, пружинки, цилиндры- теперь у меня тормозят все 4 колеса!
Буду рад если эта информация будет кому-то полезна, всем спасибо за уделённое время.