Вебасто в ниву 21214 куда ставить
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Тепло круглый год. Ставим Планар 2д-12 в Ниву на счёт три.
Часто ночуя в лесу возле машины или в ней и с завистью глядя, как вольготно спят в соседнем патрике, оборудованном автономкой решил — надо ставить!
И вот сошлись в кучу звёзды, деньги и время. Посылка получена, бачок подобран, приступаем.
Сразу определились три зоны работ:
— салон, где монтируется корпус автономки, протягиваются эл.провода, вешается пульт;
— днище, здесь монтируем патрубки коллекторов и топливную магистраль;
— подкапотное пространство, где устанавливаем топливный бак и насос.
Начинаем.
Сняв сидение, убираем коврики. режем утеплитель по месту, отдираем шумку в виде гудрона.
Прикладываем резиновый уплотнитель и обводим по нему нужные отверстия.
Сверлом на 5 в моём случае быстро делаем много дыр, соединяем нужные в одну, немного шоркаем напильником. Готово.
Мажем пятно силиконовым герметиком, возвращаем прокладку на корпус и ставим последний на место.
Закручиваем 4 гайки крепления снизу, пока герметик пластичен.
Протягиваем провода в подкапотное для насоса и в боковину для пульта.
Можно ставить сиденье на место, его ждёт переделка, чтобы оно могло раскладываться вровень с задним, но не в этой сказке.
Полезли вниз. Ямы нет, поэтому стелим под себя мягкое и тёплое и монтируем входной и выходной патрубки как нам хотеся и требует инструкция. Заодно протягиваем под капот топливопровод.
У меня получилось так.
Завершающий этап под капотом.
Бак для старых нив подойдёт от газели, расширительный.
С 21214м сложнее, у нас вакуумик стоит выше. Как ни плавил я тот бак, он не влез. На выброс.
Новый поход в магазин, новый бак. На сей раз от приоры.
Наскоряк делаем подиум для бака: после нескольких прихваток находим нужные углы и расстояния, обвариваем.
Колхозим переходники из диаметра сливного отверстия бака до диаметра топливопровода. У меня в переходнике участвуют три трубы. Находим место для насоса и монтируем его, соединяя с шлангом от бака и агрегата в салоне.
Крепим подиум и бак к нему.
Бинго!
Осталось сгонять за солярой, прицепить аккум, и после нескольких волнительных холостых запусков (пока не прокачалась магистраль), наконец почувствовать начало новой эры, эры теплых времён!
Времена года и погода больше не смогут влиять на мой сон, это прекрасно!
Надо отметить. Где мой виски?
UPD:
1. Перенёс панель управления на торпеду слева от руля (декабрь 2018), так как включаю автономку заранее, чтобы всё прогрелось и высохло. Тогда валишься спать в комфортное сухое тепло ))
В процессе работы отопителя регулировка не требуется, а включать обогрев, заглядывая за переднее сидение, ну очень не удобно!
2. Переходник от бака к пластиковому трубопроводу из нескольких резиновых труб конечно потёк, поэтому был куплен латунный штуцер для непосредственного перехода с большого диаметра на малый (зима 2017-18).
Lada 4×4 3D URBAN › Logbook › автономка (сухой фен) — установка в ниву (вариант 2, правильный)
Первый вариант:
часть 1 — www.drive2.ru/l/580182875115094580/
часть 2 — www.drive2.ru/l/581297230149845146/
.
Я учёл критику некоторых комментаторов, вызов был принят, и я сделал установку блока автономки более правильнее.
🙂
Этот вариант установки подразумевает непосредственный выход выхлопа в пол.
Место установки — под креслом водителя.
.
Электрика и топливопровод остались от первого варианта, потому описывать их здесь не буду.
.
Сначала была сделана подготовка кресла.
Приближённая примерка показала, что при всём желании блок автономки не влазит между осью спинки и рычагом блокировки положения кресла.
Пришлось отпиливать перекладину рычага.
Внимание.
На фото место распила не верное.
Вначале предполагалось вставить удлиняющие стержни в трубку рычага тем самым выдвинув его немного вперёд.
Позже, я от этого решения отказался, левая и правая части рычага не развалились и прекрасно работают по отдельности — так и оставил.
.
Примечание.
Теперь чтоб подвинуть кресло нужно в него сесть, так как теперь нужно подымать рычаги обеими руками, левый и правый.
Не привычно, но терпимо, не так часто это кресло и двигается.
.
Продолжаю.
Пришлось восстанавливать отрезанное.
(а можно было сразу отрезать на месте изгиба и нет проблем)
В качестве удлинителя использовал кусок анкерного болта М10, у него утолщение на конце более приятное, нежели шестигранная головка обычного болта.
Чтоб анкерный болт не выпадал, он был прихвачен к трубке насквозь, болтиком М3.
Потом, всё это дело было утянуто в термоусадочную трубку.
Левая сторона сделана аналогично.
Далее был изготовлен специальный крепёж для подключения труб притока и выхлопа к автономке.
Пространство под днищем всего 5 сантиметров (высота лонжерона) и нужно было в них уместится.
Из строительного уголка было сделано два кронштейна.
На кронштейны были прикручены два сантехнических уголка.
На блоке автономки это выглядит вот так.
Примечание.
Диаметр патрубка выхлопа — 24,2 мм, диаметр патрубка притока 25,5 мм.
Внутренний диаметр сантехнического уголка 24,5 мм.
На выхлоп уголок одевается со свистом, а вот с притоком проблема.
Пришлось стачивать лишний миллиметр с внутренней поверхности сантехнического уголка.
После того как кресло и уголки крепления были готовы, приступил к сверлению машины.
Мало в ней дырок, пришлось ещё добавлять.
🙂
Разметка.
Так же пришлось сверлить отверстие для спуска топливопровода вниз, так как он идёт у меня по салону.
Если бы ставил так автономку сразу, то протянул бы топливопровод под днищем, но что есть то есть, переделывать смысла нет.
Готовые отверстия.
На фото видно, что пришлось отколупывать заводское подобие виброизоляции, на холоде отваливалось неаккуратными кусками.
Осталось решить что делать с отверстиями от предыдущего варианта.
На фото выше видны резиновые пробки, но они подошли не плотно, точнее просто легли на отверстия.
Посадил их на чёрный герметик.
Так же, промазал герметиком все сколы заводской вибры, что бы влага не заходила под неё.
Плоскость вокруг сколов, обезжирил и хорошо прогрев феном покрыл вибропластом.
Под резиновый уплотнитель блока автономки для перестраховки намазал красного герметика.
Снизу днища выход получился вот таким.
Вовремя заметил, что патрубки автономки внутри сантехнического уголка чуть перекрывают проходное отверстие.
Вот на фото внутри уголка видно выглядывающий край патрубка автономки.
В собранном виде данный узел выглядит вот так.
На фото, шланг топливопровода выходит за габариты лонжерона, но это не страшно, он потом поджимается защитой.
.
Если кто не догадался, то жёсткого соединения сантехнических уголков с патрубками автономки нет.
Стык просто обильно промазан герметиком.
Уголки крепко держатся через кронштены на шпильках автономки.
Кстати, гайки лучше использовать удлинённые, иначе не подлезть.
.
Выхлоп был организован так же как и в первом варианте.
С притоком пришлось подумать.
В первом варианте, перекрытие притока происходило краном в салоне, которого теперь нет.
Сначала хотел сделать отвод притока ближе к борту по аналогии с выхлопом, но потом передумал и сделал короткий удлинитель, так что бы конец трубки был вровень с краем защиты.
Ну чтоб рукой куда-то там под защиту не лезть.
Этот удлинитель, чтоб не телепался и не прокручивался прихватил к лонжерону хомутом.
С установленной защитой это выглядит вот так.
На фото видно, что доступ к концам труб для навинчивания транспортировочных пробок не сложен.
Даже заглядывать под днище не нужно, достаточно протянуть руку.
Защиту пришлось чуть смещать вперёд.
.
Теперь про то как выглядит всё это в салоне.
Коврик пришлось подрезать — это минус, будем думать что с этим делать.
На фото видно, что автономка упирается притоком в усилитель.
При желании, можно вмять усилитель и передвинуть блок автонмки чуть назад, но тут есть другая засада, это ось спинки на кресле.
Вот тут на фото видно её.
Примечание.
Ось спинки располагается почти вровень над усилителем пола при почти крайнем переднем положении кресла — это мой вариант расположения кресла, удобный мне для езды.
Автономка выставлена именно под это положение кресла и упирается входом в эти элементы.
Для тех, кто ездит с отодвинутым назад креслом, можно сместить положение блока автономки тоже назад, но как уже сказал, придётся или пилить или вминать усилитель пола.
Но при таком монтаже, подвинуть кресло вперёд уже не получится.
В моём случае автономка выставлена по переднему положению кресла и его перемещению назад ничего не препятствует.
Могла мешать перекладина рычага, но её опилил.
.
Вид автономки при почти крайнем переднем (моём) положении кресла, лично мне не мешает нисколько.
А вот, что будет если кресло отодвинуть максимально назад.
Автономка выпирает почти на 12 см, в принципе ездить можно.
Снизу, блок автономки кресла не касается, запас примерно 1-2 санитметра, рядом небольшая пустая площадка куда можно поставить дополнительный аккумулятор и сваливать туда провода для выносного пульта управления.
В первом варианте, поток тёплого воздуха мог легко направляться в салон даже на движущейся машине.
В новом варианте, так сделать можно только на стоянке с помощью вот таких элементов.
В машине это выглядит примерно вот так.
Вобщем, это существенный минус в данном варианте установки, но это пожалуй единственный минус (не считая порезанного коврика).
.
Плюсов гораздо больше:
1. безопасный выход выхлопа сразу наружу
2. отсутствие раскалённых элементов в салоне
3. освобождение площадки за креслом водителя
4. замечательный подогрев ног водителя.
.
Хочу отметить, что по ощущениям звук выхлопа снаружи стал чуть громче.
Видимо сказалось укорочение трассы выхлопа и отсутствие одного лишнего поворота на 90 градусов.
Теперь котлу работать полегче, что надеюсь поспособствует его более долгой жизни.
.
ДОПОЛНЕНИЕ
Первые тесты показали следующее.
За бортом минус 5 — 6 градусов, ветер с мелким снегом, машина холодная, переднее стекло залеплено.
За пол часа до выезда включил автономку на самую низкую мощность, стало интересно разморозит стекло или нет.
Разморозило только боковое левое переднее, что и понятно.
Переднее поплыло только когда переключил на третью (из шести) мощность.
Недостатком это назвать трудно, чудес не бывает.
.
При той же погоде (минус 6, ветер, снег) поехал на работу, стекло постоянно залепляет.
Направил весь поток со штатной печки вверх, естественно ноги в холоде.
Включил автономку — красота, но только левую ногу в низкой обуви печёт, а правую недогревает.
Вспомнил, что в комплекте с автономкой шёл дефлектор (выше на фото он есть), но он одевается внутрь трубы, а нужно чтоб снаружи.
Отпилил лишнее, расширил отверстие, дефлектор прекрасно сел на выход блока автономки.
Лада 4×4 3D URBAN › Бортжурнал › автономка (сухой фен) — установка в ниву (вариант 1, часть 1)
С нашим Кубанским климатом данная доработка скорее спортивный интерес чем необходимость.
Фотографий очень много, но так как необходимо уместится в лимит 30 шт. установленный на драйве, то придётся много говорить чем показывать.
🙂
Забегая вперёд скажу, что чуть позже появилась вторая часть этой записи, где были устранены некоторые недостатки: www.drive2.ru/l/581297230149845146/
А потом появился второй вариант установки блока автономки, сделанный на базе первого: www.drive2.ru/l/581812076469565463/
Но лучше читать по порядку.
🙂
.
Была приобретена 2-х киловатная ДИЗЕЛЬНАЯ автономка AERO COMFORT 2D 12V.
Это самая короткая автономка, какие я видел.
Сделана очень добротно, комплектация хорошая, провода подключения аж по 6 метров!
Жаль что глушителя в комплекте не было, пришлось докупать отдельно.
Наспех собранная на столе, заработала сразу и без проблем, теперь нужно было сделать чтоб заработала в машине.
Как и куда её воткнуть пришлось здорово подумать — тут и электрика, и топливопровод, и раскалённый выхлоп, и поток тёплого воздуха.
Очень много всего нужно учесть с точки зрения удобства и безопасности.
.
Вариантов установки было несколько — под капот, под полку над ногами переднего пассажира, в багажник.
Остановился на самом оптимальном для меня — за водительское кресло.
.
Приток воздуха для топки и отвод выхлопа наружу решено было сделать под водительским креслом.
Почему именно там, а не в полу непосредственно под блоком автономки?
Всё просто.
В том месте где стоит блок автономки под днищем куча разного железа, потому вниз выводить хоть и правильнее но проблематично.
Под креслом же имеется свободная от всего площадка, даже не покрытая ковриком, а под днищем в том месте целый пустой полигон для творчества, делай что хочешь.
К тому же, установка автономки сделана с таким расчётом, что бы в случае чего её можно было безболезненно демонтировать, потому дырки под креслом предпочтительнее порезанного коврика и дырок ЗА креслом.
.
Для реализации задуманного было куплено много сантехники.
Справа на фото комплект для сборки так называемого «прохода борта», в моём случае «проход днища».
Получается вот такая хреновина.
Смысл сего устройства прост — горячая труба выхлопа, не соприкасается напрямую с кузовом.
.
По чистой случайности, как раз в нужных мне местах под креслом, уже были отверстия с заглушками.
Осталось только их расширить и вставить оба прохода днища.
Подключение труб к автономке.
Все стыки трубы выхлопа были промазаны красным герметиком.
Хомуты использовались не из комплекта, а силовые.
.
Сама автономка просто лежит на полу — сначала хотел её закрепить, но потом не увидел в этом смысла.
Расстояние от кресла сделано такое, что бы кресло могло отодвигаться назад.
.
Данная модель автономки позволяет устанавливать её на один из боков, что я и сделал — так она «площе» получается.
Выход тёплого воздуха получился «в дверь», это не мой косяк, я изначально и планировал заворачивать поток тёплого воздуха через «колено» в салон.
При необходимости, можно вывести тёплый воздух через открытую дверь в рядом стоящую палатку.
.
Снизу вход и выход топки выглядят вот так.
Уже в таком исполнении можно смело пользоваться автономкой, правда будет шумно ввиду отсутствия глушителя.
Для летнего периода, и для заплывов желательно накручивать заглушки на концы труб.
.
Внимание.
Отверстия в днище должны быть на таком расстоянии от лонжерона, что бы уголки накручивались на трубы не упираясь в лонжерон.
Уголки нужны на тот случай, если планируется снизу монтаж труб удлинителей.
.
Сразу же была сделана термоизоляция выхлопной трубы.
Была куплена термолента.
На обмотку выхлопной трубы (в два слоя) ушло примерно 5 метров термоленты.
Совет.
Термолента лучше наматывается будучи отмоченной в воде.
После намотки желательно сразу же включить автономку, что бы тут же выпарить влагу.
.
Было замечено, что после контакта с термолентой покалывает руки.
Попробовал обмотать её фольгированным скотчем.
После хорошего прогрева скотч поплыл.
В принципе по фото всё понятно, отмечу только один момент.
Диаметр труб в комплекте 24 мм, а диаметр патрубков купленного глушителя 22 мм.
Хорошо зажать не получалось даже силовыми хомутами.
Пришлось импровизировать и утолщать патрубки глушителя.
Концы распилил и выгнул розочкой, недостающую толщину компенсировал кусочками ленты от хомута.
Всё смонтировано так, что бы не выходило ниже лонжерона, так чтоб установилась защита.
Как видно на фото, конец выхлопа закреплён на защите.
Это сделано для того, что бы удобно было накручивать «транспортировочную» заглушку не рискуя свернуть трубку выхлопа с глушителя.
При необходимости, так же можно накручивать удлинитель выхлопа для отвода его в сторону.
.
На забор воздуха в топку я что-то городить и удлинять не захотел — просто оставил конец трубы торчать из днища.
И так сойдёт.
🙂
.
Бачок для топлива решено было разместить под капотом.
Идеально подошёл металлический бачок, кажется для мотоблока, и место ему нашлось под запаской.
Правда чтоб его закрепить, пришлось выпендриться с кронштейнами которые прикрепились к родным посадочным местам бачка.
Как и куда крепились кронштейны видно на этом фото (кронштейны ещё не утянуты в термоусадочную трубку).
Бачок был размещён с таким расчётом, что-бы заливная крышка была по центру диска.
Что бы залить топливо запаску снимать не требуется.
Правда теперь приходится резиновые ремни крепить не к центральному отверстию как ранее, а к спице.
.
По монтажной схеме автономки наличие краника на бачок не требуется.
Но я его докупил отдельно и установил, так мне спокойнее.
Да и в случае каких либо ремонтов «ниже по шлангу», топливо не будет бежать.
А оно бежит, проверено.
Доступ к кранику не труден, требуется только просунуть руку между спицами запаски.
К сожалению с запаской на штампе, просунуть руку не получится.
🙂
А вот и краник.
Топливопровод протянул через моторный щит, проделав отверстие рядом с цилиндром сцепления.
Для защиты, тонкую трубку предварительно засунул в толстый шланг.
.
Совет.
WD-40 рулит — брызнул внутрь шланга и трубка со свистом в него залезла.
Без вэдэшки далее чем на пол метра пропихиваться не хотела.
.
Вид шланга со стороны двигателя.
Вид шланга со стороны салона.
Насос (дозатор) рекомендуется располагать ниже блока автономки, но под днище я его категорически ставить не захотел, потому как нужно заморачиваться с защитой его от воды.
Решил поставить его рядом с автономкой.
Для крепления был собран хомут которым насос крепится к трубке забора воздуха в топку.
По разным источникам рекомендуется располагать насос под наклоном, так оно само собой и получилось, так как трубка входа выныривает снизу из под коврика.
Отступление.
Насос здорово щёлкает и потому была попытка засунуть его в импровизированный шумоизолирующий бокс.
Затея потерпела крах, получился эффект бочки, внутри этой пластиковой чушки насос стал щёлкать ещё громче «с эхом».
Видимо поможет только мягкая шумоизоляция без корпуса.
.
С электрикой пока заморачиваться не стал, потому как не решил что именно хочу.
Подключил автономку к отдельному аккумулятору от компьютерного бесперебойника.
.
Шестиметровые провода идущие в комплекте были урезаны до необходимого минимума.
Как видно на фото, хвост идущий к пульту управления сделан длинным (120 см) — это для того что бы пульт можно было располагать в любом удобном месте по обстоятельствам — я могу и лежать и сидеть и быть снаружи в палатке.
.
В собранном виде всё выглядит вот так.
На фото виден загнутый воздуховод горячего воздуха, о котором я упомянул в самом начале записи.
Его можно поворачивать куда нужно, даже под кресло водителя.
Планировал сделать его жёстким, и даже купил уголки нужного диаметра, но передумал, с гибким оно удобнее оказалось.
.
Кстати, если кто заметил, то теперь на трубке притока к топке стоит шаровый кран.
Так как конец приточной трубы находится далеко под днищем, то закручивание «транспортировочной» заглушки для лета или бродов затруднительно, потому от заглушки я отказался.
Поставил кран и теперь лезть никуда под машину не требуется.
На выхлоп заглушку я оставил, она с краю и легкодоступна.
.
Внимание.
Как оказалось, не все краны одинаково полезны — большинство имеют зауженное проходное отверстие.
Для 2-х киловатной автономки это может и не критично, но лучше всётаки взять кран подороже, например фирмы VALTEC, у которого внутренний проход чуть шире.
.
Вот такой вид имеет установленная автономка за креслом.
В транспортировочном положении воздуховод заворачивается книзу и ложится на пол.
Сверху можно навалить каких либо вещей, ничего не помнётся и не поломается.
В целом, работа автономки мне понравилась.
Осталось только решить что-то с щёлкающим насосом и продумать электрику — это дело времени.
.
Из любопытства проверил работоспособность автономки в движении.
Разгонялся по трассе до 110 км/ч, срывов пламени горелки не наблюдалось или я просто не заметил.
Режим работы горелки был 1-й, с минимальной подпиткой топливом.
.
Данную автономку планирую использовать ТОЛЬКО с портативным датчиком угарного газа, не иначе.
С моделью пока ещё не определился.
.
Ниже привожу данные по различным измерениям, думаю многим они будут интересны.
.
===============================================================
Выход на рабочий режим — 5 минут.
Завершение работы — не засекал, тоже примерно 5 минут.
_______________________________________________________________
Температуры на выхлопе (на конце глушителя) и на выходе воздуховода тёплого воздуха:
(замеры проводились при уличной температуре 2-3 градуса тепла.)
.
рабочий режим 1 — выхлоп 120, теплый воздух 87
рабочий режим 2 — выхлоп 135, теплый воздух 87
рабочий режим 3 — выхлоп 155, теплый воздух 85
рабочий режим 4 — выхлоп 170, теплый воздух 85
рабочий режим 5 — выхлоп 185, теплый воздух 83
рабочий режим 6 — выхлоп 190, теплый воздух 81
________________________________________________________________
Температура на импровизированом сантехническом проходе борта (днища):
На трубе выхлопа — 160
На гайке кузова — 100
________________________________________________________________
Замеры потребляемого тока:
.
дежурный режим — 26 мА
.
пуск (разогрев свечи) — 8,7 А
пуск (разогрев свечи + вентилятор + дозатор) — 9 А
.
после поджига, прогрев горелки (вентилятор на полную) — скачет от 1,8 до 2,5 А
.
рабочий режим 1 — 0,3 А (всплески до 1,0 А)
рабочий режим 2 — 0,5 А (всплески до 1,2 А)
рабочий режим 3 — 0,7 А (всплески до 1,3 А)
рабочий режим 4 — 0,9 А (всплески до 1,6 А)
рабочий режим 5 — 1,3 А (всплески до 1,9 А)
рабочий режим 6 — 1,8 А (всплески до 2,4 А)