Вентилятор на ниву 21310
Система охлаждения автомобилей ВАЗ Нива
Срок нормальной эксплуатации автомобиля значительно зависит от качества охлаждения ДВС и его узлов. Поэтому важность исправности охладительного контура переоценить сложно. Грамотное обслуживание систем вентиляции и охлаждения достаточно простое, если знать схему нужных узлов.
Устройство системы охлаждения ДВС и узлов
Схема системы охлаждения двигателя ВАЗ 21213 Нива (а также моделей 2131, 21214) вполне проста и фактически не менялась с момента разработки. Узел относится к жидкостному типу с закрытой принудительной циркуляцией охладителя. На карбюраторных системах вентилятор имеет механический привод. В инжекторной схеме предусмотрены 2 электровентилятора на Ниве 2131. Основные узлы схемы охладительного узла:
Контроль за температурой в системе охлаждения в разных моделях Нивы отличается. В модели 21213 с карбюраторным двигателем датчик встроен в головку цилиндров с индикатором на приборной панели. В ВАЗ Нива 21214 (инжекторный двигатель) датчик расположен в патрубке на головке цилиндров.
Он также связан с узлом, который готовит топливную смесь относительно температуры силовой установки и включает вентиляторы. Еще одно отличие от общей схемы присутствует в ВАЗ 2131: радиатор не оборудован краном слива и рассчитан на постоянную циркуляцию антифриза.
Принцип функционирования
Система охлаждение моделей ВАЗ Нива не контактирует с атмосферой в рабочем состоянии, поэтому требует давления. Охладительной жидкостью выступает антифриз с точкой замерзания – 40 градусов Цельсия. Состав раствора – вода и этиленгликоль. Общий объем контура охлаждения – 10,7 литра. Закипание антифриза возможно после температуры в +110 градусов Цельсия.
Основным функциональным узлом в системе стал термостатический клапан, который распределяет поток охладителя в зависимости от температуры двигателя. Термостат, управляемый термочувствительным датчиком, регулирует направления движения антифриза. Упрощенно схема работы выглядит следующим образом:
Летом и в переходные периоды в моделях с инжектором движение охладителя ограничено специальным краном. В модели Нива Шевроле отсутствует такой блокиратор, поэтому отключение обогрева реализуется направлением воздушных потоков мимо теплообменника.
Возможные проблемы и их причины
Как и любую систему автомобиля, контур охлаждения нужно регулярно контролировать и менять изношенные детали. Первым показателем возможных проблем будет уровень охладителя в расширительном бачке. Основные поломки систем охлаждения моделей ВАЗ Нива:
Полезное видео
В моделях с механическим вентилятором важно контролировать появление возможного люфта оси водяного насоса. При его наличии следует максимально быстро менять помпу.
Лада 4×4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › Дополнительный электровентилятор в карбюраторную Ниву 21213
Наконец-то в Сибири пришло долгожданное лето и после первых же поездок по пробкам в жару, а также по песку и грязи на пониженной передаче — вспомнил о недостаточной производительности штатной системы охлаждения карбюраторной Нивы.
Где при малых оборотах двигателя штатный вентилятор прогоняет через радиатор недостаточное количество воздуха, чтобы тот охлаждал двигатель.
И чтобы в самый неподходящий момент не оказаться ёжиком в тумане
Решил пойти уже проверенным на прошлой машине путём и внедрить дополнительный электро-вентилятор системы охлаждения, который будет автоматически включаться в моменты когда не хватает штатного.
Изначально хотел купить спаренные вентиляторы от 214-й Нивы, но подержав их качество в руках и послушав как они работают отказался напрочь от этой идеи, говно редкостное, а стоят как будто сусальным золотом покрыты.
В результате поехал на авторазбор иномарок и выбрал из кучи вентиляторов, размером пару тройку кубов, подходящий мне по размерам вентилятор от тойоты карины с дизельным двиглом
там он стоит спаренный
я взял большую его половинку, полу меры ведь это не про нас
Проверка руками показала что вентилятор крутится легко и без заеданий, не люфтит, при подключении электричества начинает дуть как сумасшедший Карлсон, но при этом слышен лишь шелест воздуха, сразу видно что делали не как получиться — за откаты на конвейер всё равно закупят, а как нужно чтобы работал вентилятор на легковом автомобиле.
В итоге довольный как слон, отдал продавану 500 рублей и поехал в гараж внедрять сие чудо на машину.
Перед установкой не выдержал и разобрал таки сей механизм чтобы поглядеть как оно внутри устроено, вентилятор оказался фирмы Denso
внутри всё так культурно
а сам мотор вообще космос
Закончив с препарированием карлсона, приступил к монтажу. Для начала приложил его к месту будущей дислокации
отрезал всё не нужное
сворганил кронштейны крепления к «телевизору»
в итоге вентилятор встал на место как родной
В верхний патрубок установил трубку от газели под датчик включения вентилятора
по моим опытам на прошлой Ниве — это самое оптимальное место для него. Пробовал ставить его в нижний выходящий патрубок радиатора в итоге вентилятор включался когда температура двигателя уже была под сотню и пока вентилятор его охлаждал поднималась ещё выше. А при расположении датчика перед радиатором получается как только температура двигателя превышает рекомендуемую рабочую то включается вентилятор и быстренько её приводит в штатный уровень.
После установки железок принялся за коммутацию проводов.
Подключал электрику по вот такой схеме
Механическая суть выше накаляканного следующая — к вентилятору питающий ток идёт напрямую от аккумулятора чрез предохранитель на 25 А
и универсальное 4-х контактное реле га 30 А, которое подаёт ток на вентилятор либо по сигналу с датчика включения, либо от кнопки в салоне.
Достигается такая работа подачей управляющего напряжения от зажигания на 86 контакт реле (85 контакт выводится на массу автомобиля) либо принудительно кнопкой (3 положение стандартной кнопки печки), либо через датчик включения вентилятора (2 положение кнопки).
Вентилятор может работать только при включённом зажигании и если чего-нибудь заклинит в моё отсутствие, то работающий вентилятор не сожрёт аккумулятор до нуля.
Проложил всю необходимую проводку (питающий вентилятор провод сечением 2,5 мм, а управляющие провода 0,75 мм) в гофре, все провода цельные от клеммы до клеммы, сами клеммы качественно обжаты. Вывел контрольную ламу включения вентилятора на панель в отсек где живёт «Джеки Чан».
Вот такие вот пироги. По итогу проделанной работы получил в системе охлаждения незаменимого помощника, который включается как только температура двигателя начинает превышать рабочую
и выключается при охлаждении двигателя до рабочей
С такой схемой отъездил пять лет на прошлой Нивке, всё работает чётко. Вентилятор включается лишь при достижении температуры ОЖ отметки в 95 градусов, работает около одной минуты и выключатся и происходит это только в пробках, на ходу он никогда не включался.
На зиму штатный вентилятор вообще снимаю и машина прогревается значительно быстрее, а элктровентилятор включается только когда конкретно бороздишь сугробы
В общем и в целом всем владельцам карбовых Нив рекомендую эту несложную доработку.
Лада 4×4 3D Нива «Легенда АвтоВАЗа» › Бортжурнал › Охладиться бы! Установка электровентиляторов 21214
Добрый вечер коллеги! Пауза была не слишком долгой. С машиной слава богу все в порядке, ездит, радует. Я оставил ее в покое в плане каких-либо работ на некоторое время, и лишь использовал по назначению. В минувшую Пасху съездили в деревню, вроде все как обычно, но на обратном пути попав в 3-х часовую пробку, я неоднократно вспоминал нехорошими словами инженеров, и маркетологов АвтоВАЗа…
Многие из вас, особенно владельцы 21-х и 213-х зачастую сталкивались с проблемой перегрева в пробках. Штатная «мясорубка» в такие моменты просто не в состоянии охладить радиатор.
Еще перед покупкой рассматривая подкапотку «Нивы»(4Х4) мы с отцом пришли в недоумение. 2000 год вроде уже, а все мясорубка стоит, на трешке подавно в 76 уже стоял электро с завода. Странно, — подумали мы.
Но в принципе меня эта штука особо не напрягала первое время, конечно были мысли на будущее поставить эту «хреновину с проводами», но этот момент не стоял на первом месте, пока я не попал в первую крупную пробку. Естественно при таких обстоятельствах не обойтись без печки было практически нельзя, стрелка упорно шла к красной зоне.
Вот как раз в той самой пробке, простояв 3 часа, и пришлось помучаться и изрядно попотеть наблюдая за стрелкой.
Конечно же при установке ничего сверхъестественного нет. На нива-форуме вариантов подключения полно, заостряться на этом не будем. Скажу лишь то, что я ориентировался по первой схеме, как самой простой, и удобной.
Конечно правильнее было подключить все это дело к мозгам, как делали это в свое время некоторые собратья по моновпрыску, но я решил обойтись все же традиционным методом, ибо не доверяю электронике в принципе, тем более в таком почетном возрасте и редком исполнении. К тому же опыт перегрева уже имеется.
Вентиляторы попались сразу те что искал (на 12 лопастей) вот только как оказалось после покупки, на них отсутствовали верхние резинки, которые убираются в телек между радиатором… ну это не критично. Главным плюсом было то, что под нижние крепления дырки уже были с завода, что гораздо сократило объем работ.
С демонтажом решетки проблемы возникли еще в прошлом году, снять я ее не смог. Пришлось ломать… Но и поломка решетки не шибко помогла. С огромным трудом удалось выкрутить 4 винта в усмерть прикипевших, остальные два остались на своем месте. Высверлить их так же не получилось, так как они были каленые, и сверла быстро садились. (К решетке мы вернемся в одном из следующих блогов).
Снял заодно фароочистители, вернее редуктора. Щетки уже отсутствовали при покупке, да и редукторы не подавали признаков жизни. К тому же после установки новой оптики они мне уже не понадобятся. Заодно покрасил под решеткой, снял оптические элементы фар. Поразился их наружным состоянием и вынес вердикт о срочной замене. А пока лишь обработал и покрыл грунтом чтоб новые ободки не ржавели. Старым же «хромированным» пришлось уйти на покой. Спасибо ржавым фарам за это, и конечно же бывшим хозяевам, поленившимся все это дело обработать. Само собой вся процедура была проведена как полагается.
Ну раз замахнулся на решетку с ободками, стоит и эмблему поменять. А то за 13 лет она порядком облезла, включая хром на ладье. Корявая эмблема нового образца естественно отпала, в черном корпусе 03 эмблема мне не попадалась. Пришлось взять хром, и переставить корпуса, ибо с хромом смотрся как то пусто, так как не хватает ранней окантовки. Но у нас не ранний выпуск, поэтому заморочки эти оставим редчайшим ценителям данных экземпляров, за что им респект и уважуха.
Ну и собственно что имеем.
В блоге Пляски с электрикой. Колхоз. Старт дан! Я писал про установку блока флажковых предохранителей. Но так как он был полностью занят, возникла необходимость в дополнительном. После нехитрых плясок с изготовлением кронштейнов, все встало на законное место. Единственный минус, стал больше бросаться в глаза.
Дырки сверлить не стал. Зато откопал на брызговике вкрученные саморезы. Зачем это делалось я так и не понял. Впрочем уже не важно, главное пригодились.
С датчиком и тройником было много мыслей. Почитав «фак», и поразмыслив что конечно же лучше будет поставить это все на выходе, но патрубок там слишком узок, его очень сложно натянуть, и неизвестно какие после этого могут быть последствия. Надолго ли его хватит. Знаю, многие так делают, но все же решил сделать по своему, т.е. по альтернативному варианту — сверху. Патрубок толще, и налазит гораздо лучше.
Включается кстати ТМ-108 от классики и там как положено. Не знаю что там вы в ветке пытались доказать другу другу.
Жгут проводов оказался приличным, оставлять сопли не очень хотелось.
С выключателем поступил как гласит схема. Как раз валялся лишний в гараже. Но доверия мне он не шибко внушает. Время покажет.
Мясорубку решил пока оставить на недельку для подстраховки, катаюсь пока в тестовом режиме так сказать. Но эффект уже заметен. Стрелку больше не тянет в красную зону 🙂 Так что затраты и возня оправданы, что не может не радовать.
Вот такие дела. Продолжаем ездить короче. Приятного вечера вам.
Вентилятор на ниву 21310
Исходные данные: Авто ВАЗ_2131/2012, ГУР:
На данное вмешательство побудил накопившийся негатив по работе штатных вентиляторов. Шумят так, что при включении пугают прохожих во дворе, в гараже (летом) соседи знают о приближении за 100 м. Включаются даже зимой при длительной остановке, подсаживая АКБ на ХХ. Летом, в пробках практически не отключаются и при открытых окнах обращают на себя внимание пассажиров.
Размеры ориентировочные, если устанавливать со снятием радиатора, то можно уменьшить зазор к радиатору добавив по 1-2 гайки между крыльчаткой и помпой.
Хотелось обойтись доступными компонентами и без нарушения герметичности системы охлаждения. Для начала получившимися стержнями зафиксировал шкив помпы. Далее, для насадки пропеллера симметрично с двух сторон сделал «технологические отверстия» для заводки на шпильки. Как оказалось, концы шпилек слегка разошлись, и пришлось рассверлить стальные втулки в крыльчатке с 8 мм до 9 мм. Зазор от крыльчатки до радиатора
20. 25 мм (на память), достаточно, чтобы установить и затянуть гайки с шайбами и гроверами. доступ желателен и сверху, и снизу.
Поскольку данная установка была «экспериментальной», заморачиваться с кожухом не стал, решил посмотреть на эффективность работы.
 |  |
 |  |
Электровентиляторы теперь (летом) включаются только на небольшое время при движении в натяг или после коротких остановок 5-10 минут (успевает прогреться датчик ОЖ от блока двигателя).
Какого-либо изменения в расходе топлива, я не заметил, хотя и попадались подобные сообщения.
В поиске можно найти подобные переделки, однако все предложенные варианты связанны с токарными работами и снятием радиатора.
Если кто-то считает, что подобный пропеллер увеличит нагрузку на подшипники помпы, то да, конечно, но это продольное увеличение (за счет воздушной тяги) мизерно по сравнению с радиальной нагрузкой от перетянутого замасленного ремня.
200 рублей
Метизы, (в т. ч. и длинные гайки) продаются в магазинах строительного крепежа, вместо шпильки можно приобрести и длинные болты подходящего размера (под срезку головки).
Необходимый инструмент: тиски, УШМ (ножовка), голова, руки.
Дополнение от 04.07.15, автор Engeniator.
Применил данную доработку на рабочей Ниве2131 (2011г.) и на своей 21214 (2014г.). При этом техническая часть доработки была усовершенствована.
Первое усовершенствование вызвано требованием быстрой установки и демонтажа. Удалось реализовать даже возможность снятия/установки без демонтажа шкива помпы и без ослабления ремня генератора.
Существующие три болта крепления шкива помпы М8х12 заменяются по одному на шпильки М8х30, посередине длины которых навинчены гайки М8 (получается эдакий «двусторонний» болт). Эти гайки имеет смысл зафиксировать способом, не ослабляющим прочность шпилек (у электриков-кабельщиков есть очень подходящий инструмент – гидравлический пресс со специальными плашками под шестигранник ПГР-300 или ПГР-70, позволяющий опрессовать навинченную гайку почти без потери геометрии).
Подготовительная операция выполнена, готовим крыльчатку. Для этого нам понадобятся три соединительных (удлинённых) гайки М8, три болта М8х30 и 12 шайб М8. На каждый болт одеваются по три шайбы М8, создающих необходимую толщину, чтобы этот болт потом можно было затянуть обычным ключом со стороны радиатора. Болты вставляем в отверстия вентилятора, одеваем ещё по одной шайбе и навинчиваем удлинённые гайки (не до конца, чтобы болт с гайкой вращался в отверстии свободно). Далее подготовленный узел прилаживаем к выступающим шпилькам шкива помпы. Удлинённые гайки легко навинчиваются от руки. Потом протягиваем их ключом. И только после этого затягиваем болты, прижимающие вентилятор к соединительным гайкам. В ходе работ выяснилось, что в крепёжных отверстиях крыльчатки отсутствуют металлические втулки (по крайней мере, у моих экземпляров), не позволяющие телу вентилятора «быть раздавленным» прижимными болтами/гайками.
На фото представлена цепочка использованных при сборке крепёжных изделий:
Все резьбы я смазывал казанским силиконовым герметиком – он препятствует самоотвинчиванию, и в то же время такое соединение всегда можно развинтить.
В результате получаем результат, как у Baton055, только крыльчатка ближе к радиатору на толщину одной гайки М8:
Так как после установки механического вентилятора, электрические почти не включаются, даже в пробках, второе усовершенствование (спорное) касается электрических вентиляторов. Они имеют чрезмерную производительность для большинства режимов в климате средней полосы и потребляют чрезмерный ток. Задача – снизить ток, так как производительностью теперь уж точно можно пожертвовать. Следствием будет снижение вероятности подгорания контактов, увеличение ресурса электродвигателей вентиляторов и уменьшение нагрузки на бортовую сеть. Самое простое – соединить их последовательно, что я и сделал (для далёких от электричества: «+» одного вентилятора соединяется с «-» другого, при этом на каждый вентилятор подаётся половина напряжения бортовой сети). Теперь их почти не слышно, а ток снизился в два раза по сравнению с номинальным током одного вентилятора (в четыре раза по сравнению с параллельной работой обоих вентиляторов). Недостаток способа – при обрыве цепи питания или выходе из строя одного вентилятора на обрыв, не будут работать оба. Импульсные преобразователи в цепи каждого вентилятора вроде бы решат проблему, но здесь всё будет зависеть от надёжности преобразователей.
При внедрении решения выяснились интересные особенности работы системы охлаждения (у меня 21214, 2014 года). Оказалось, что электровентиляторы радиатора имеют раздельное управление. Порог включения одного из них может быть изменён через маршрутный компьютер (у меня Мультитроникс-800), а второй включается при 100 градусах (не регулируется). Последовательно соединённые вентиляторы поставил в регулируемый канал и выставил температуру включения 95 градусов.
На зиму вентилятор снимается, а последовательное соединение электрических я планирую оставить.
Дополнение от 16.06.2017, автор nibor.
Существует следующий вариант замены деталей в крепления крыльчатки вентилятора :
1. Вместо резьбовых шпилек М8 использовать удлиненные болты М8Х45
2. Вместо длинных гаек на вышеуказанных шпильках применить пакет из 24-26 шт. стандартных деталей кат.№ 2101-1308018 (накладка вентилятора)
3. Эту накладку в количестве 1 шт. также установить под головки вышеуказанных болтов вместе с гроверными шайбами со стороны радиатора.
Лада 4×4 3D Булочка › Бортжурнал › 069. Вентиляторы 21214 на ниву 2121
Тема известная, кому интересно и не знает с чего начать, советую начать с мурзилки. Кто прочитал и того не устроил вариант, тот учится пользоваться поиском в сети и по драйву в том числе.
Для ленивых пару ссылок:
Вариант
ещё вариант
третий вариант
вариант четвертый, экзотически-эстетический в трех частях, все обязательны к прочтению.
Конечно это не все возможные варианты, и ваша фантазия может породить другие варианты совершенно самостоятельно.
Я пошел следующим путем — позвал друга, который разбирается в проводке чуть лучше меня 🙂 Купил два патрубка для датчиков температуры, купил два датчика типа ТМ108, изначально это были ДТ Лузар, один уже сломался…и был заменен. Схема следующая, в верхний патрубок (горячий) врезали датчик, с которого включается первый вент, в нижний патрубок врезали датчик с которого включается второй вент. Два реле по 30А, питание на первые вент через предохранитель, на второй с аккума напрямую, хотел в провод врезать предохранитель, но так ещё и не врезал, почти месяц прошел…
картинки:
Раз сливать тосол, регил промыть систему охлаждения вот такой жижей
подготовился к промывке, затарился дистиллированной водой и антифризом
Схема: прогрел, залил жижу, потарахтел полчаса, слил тосол. пока ставили датчики и вентили, пару дней простояла как есть, потом два или три цикла с дистиллированной водой, забыл уже сколько, и красивый зеленый антифриз мне в радиатор
вот такая не хитрая схема. Установлен вольтметр, поэтому даже если не слышно вентили, я вижу по просадке, что система работает. Правда на спринт ставил родной вентиль, ибо жарко было очень! и воды не предвиделось.
на прошлых выходных ездили в Бийск на этапы чемпионата города Бийска и этап кубка Алтайского края, поломались, нифига не заняли, но домой приехали своим ходом, было жарко, в принципе вентиляторы справились, правда есть подозрение, что один уже крякнул((( завтра расскажу все подробнее.