Вентилятор от нивы на маз
Маз 64229 Работяга › Бортжурнал › Пластмассовый вентилятор
Надоел гул от железного, купил пластмассовый вентилятор, после железного в кабине тишина)))
но есть одно большое НО! у меня не было половины диффузора, верхней части, и как раз как только я поставил «желтый» вентелятор на улице очень потеплело +20 градусо, в рейсе температура двигателя постоянно была выше 80градусов, даже по прямой с 20тонным грузом, и выдовил тосол с расширительного бачка, температура на красной зоне не была, все 330км один глаз был на датчике температуры, другой за дорогой следил)))
у меня вопрос, может у кого такой стоит, и поставив верхнюю часть диффузора положение изменится?или ставить обратно железный?
Маз 64229 2002, двигатель дизельный 0.5 л., 330 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Volkswagen Tiguan, 2021
Volkswagen Tiguan, 2021
Mitsubishi Outlander, 2011
Geely Emgrand X7, 2014
Комментарии 22
Ребята добрый вечер! Подскажите пож…Потекла гидромуфта в дороге на мазае 5432…поггнало масло …снял ее и вместо ее поставил с постоянным приводом…Маслянные трубки подачи масла тоже снял и выход заглушил…Вопрос? Мой вентилятор не подходит…упирается в шкив в низу (диаметр 600) бывают меньшим диаметром чтоли? и Второй вопросик откуда брать подачу масла на компрессор. При гидромуфте запитка маслом шла с неё на компрессор.
так же потом шампуровал радиатор, был забит сильно, но все таки я снял этот вентилятор, поставлю на зиму…
ставил я себе такой, только он оказался чуть меньше диаметром чем родной железный, в итоге между дифузором и кончиком винтелятора зазор в см 5… Но не перегревался, перед затяжными подьемами заранее включал гидромуфту. Без дифузора конечно это не серьезно, не в игрушки ж играем.
А то что коллеги термостаты снимают… тоже надо быть простаком, не зря они там стоят, и для нормального сгорания дизеля нужна температура не меньше 70 иначе копоти больше и топливо в трубу улетает.
Люди уже давно начали ставить термостаты в пластиковом корпусе от новых мазов. Температура лучше стоит в рабочем диапазоне и зимой и летом!
про пластиковый корпус термостатов впервые слышу, почитаю про них…а привод у меня без гидромуфты, постоянка, ну скорее всего то что диффузора половины не было, поэтому грелся у меня
стоит такой же машина грелась с железным решил такой поставить пока не тэстил если греться будет поменяю радиатор
я думаю железный лучше дует в любом случае, у него лопасти шире, просто он гудит сильно…
да и привод разбивает железный, пластмассовый на сколка легче
с завода стоит железный, я думаю привод рассчитан на железный
не знаю но пока ни чего не могу сказать за и против! железный точно знаю не безопасный а вот пластмассовый тот да нежели об что то бьётся лопостя разлитаються как стекло и ветром улетают в развал уже было такое
мда)))с пластмассовым надо в запас еще один возить тогда)))
не знаю как такой на других форумах ребята такой одни хвалят другие нет, много кто ставит назад железный, а некоторые от евро 10 лопастный но и заодно диффузор дорабатывают
ну походу мне надо будет попробовать диффузор нормально сделать…
У меня такой стоит, греюсь только в горочку, двигатель без турбины кпп5 термостатов нет, все же хочу от евро поставить.
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Установка электровентиляторов в ниву 21213 с возможностью принудительного включения и выключения
Я всегда катал на штатном охлаждении 21213 (принудительный мех вентилятор), на 29 колесах его хватало с лихвой, не видел не одного момента, когда бы нужно было переходить на электровентиляторы. Помпа при этом стоит TZA Powerfull, работа ее меня полностью устраивает.
Но после установки 31 сильверов начались проблемы – что не покатуха – киплю.
Особенно было тяжко в нашу последнюю покатушку, когда я катался по ковровому болту, а потом мы всем скопом ночевали в лесу)))
Причин кипения вижу несколько:
— возросшие нагрузки из-за установки сильверов
— более «грязные» покатушки
— тысячу лет не менял тосол
— принудительный вентилятор постоянно кидает грязь на радиатор забивая его, при этом сам радиатор нормально во всех режимах не продувает.
Лечить решил комплексно, потому обрисовал такой список работ:
— промывка системы и переход с тосола на антифриз G12
— демонтаж мех. вентилятора и установка спаренных электровентиляторов от 214 с возможностью принудительного включения/выключения (а то в бродах и болотах кидаем много воды/грязи)
Для реализации было закуплено:
— вентиляторы 214 Венто
— крепления радиатора 2108
— патрубок от газели и датчик температуры 87-92
— силовые реле 50А с разъемами – 2шт
— лягушки под предохранители 30А – 2шт.
— антифриз Синтек G12 – 11л
Сначала слил тосол и охренел – слилась сплошная ржавчина. Надо не забывать менять ОЖ хотя бы по регламенту.
Промыл сначала водой, два раза. Вот пример воды после второй промывки:
Потом пролил двигатель и радиатор вывернув пробку из блока. Стало чище, но стало понятно, что без лимонной кислоты не обойтись.
Лимонную кислоту уже когда то использовал на своей ауди. Отмывает хорошо, но не так жестко, как химикаты из магазина. До кучи еще и стоит копейки.
Было куплено 2 пакета по 80гр лимонной кислоты и 20л дистиллированной воды. Бадяжил 1 пакет на 5л. Промывка штатная, заливаем, даем работать в разных режимах 15-20 минут.
После такой промывки обязательна промывка водой. Опять же промывал дистиллятом.
После таких процедур у нас течет вот такая чистая вода.
Потом демонтировал сам радиатор для установки вентиляторов, да и сам радиатор надо было почистить.
В гаражных условиях идеален вот такой вариант:
Чистим радиатор щеткой, выдуваем пыль, потом промываем из баллона. Соты не гнет, расход воды маленький, а моет нормально.
Потом демонтировал мех-вентилятор. Теперь для прикручивания шкива помпы нужны более короткие болты, я их естественно забыл купить, но болгарка решила все проблемы.
Потом начал ставить вентили.
На нижние крепления одел резинки крепления радиатора 2108, предварительно отрезав от них дно.
Диаметр крепления с резинкой получился 16мм. Одно отверстие было, но маленькое, его надо рассверлить, второе отверстие размечаем по месту.
Верхние крепления все почему то гнут, а у меня встало и так без проблем.
Дальше врезаем по месту датчик в верхний патрубок. Датчик ставил с бронзовым кольцом, кольцо отжигал перед установкой.
Залил антифриз, при этом в двигатель заливаю обычно через верхний патрубок печки, так практически не надо выгонять пробки.
А дальше… Дальше то, что я терпеть не могу – часть электрическая.
Собирал все во по этой схеме:
Монтаж проводки – скрутка + пайка. Силовые провода 4 квадрата. По возможности все закрывал в гофру.
Вышла вот такая проводка.
Смонтировал проводку и запустился. В выключенном положении тумблера – автоматический режим (работа от датчика температуры), так же есть режим принудительно включения и отключения.
Все работает. Кнопку прокинуть не успел, была ночь на дворе, но это не долго.
Плюс не поставил расширительный бачок. Старый был грязноват, потому ставить его рука не поднялась. Буду ставить оригинальный бачок от Весты, по совету Влада Бочкова. Но это уже мелочи. Главное наконец то собрался и перешел на более продуктивную и удобную систему охлаждения.
А да, еще купил модную решетку от урбана.
Надо будет найти мелкую сетку и тогда уже буду ставить. Интересно на сколько ее хватит? одна или две покатухи?)))
Upd. По советам из комментов исправил свой косяк — выкинул дешёвые лягушки предохранителей с чахлыми проводами и поставил блок доп предохранителей от газели. Преды поставил 30А, блок поставил на корпус печки, рядом с аккумулятором.