Вентилятор в салон нивы
Лада 4×4 3D Нива 96 г.в. › Бортжурнал › Жаркая печка в Ниву. Часть 2.
В рамках подготовки к сезону «белых мух» установил таки доработанную печку, а доработка её заключалась в следующем:
1) значительное уменьшение шума;
2) увеличение производительности вентилятора;
3) увеличение теплоотдачи радиатора.
А теперь обо всём по порядку.
Уменьшение шума и увеличение производительности вентилятора достигается установкой в сапог вентилятора отопителя от ВАЗ2108.
Увеличение теплоотдачи достигается установкой радиатора отопителя от Шнивы (в нём количество ребер больше ведь он рассчитан на куда больший объём салона) и он избавлен от тупых фланцевых соединений, крана печки от ВАЗ 2108 (его проходное сечение значительно больше чем у классического).
За одно решил установить термостат от Шнивы, дабы избавиться от не нравящейся мне трубки, что идёт от печки вдоль блока, но это не все прелести Шнива-термостата, изюминка его ещё в том что печка с ним греет значительно лучше благодаря тому что охлаждённая обратка с печки попадая в термостат охлаждает его термоэлемент тем самым призакрывает его и в печку идёт более горячая ОЖ.
благодаря чему избавляемся от крутоизогнутого шланга к печке, который так не удобно менять.
Теперь о нюансах процесса установки.
Начало обычное: снята защита, слита ОЖ главное позаботиться о генераторе и накрыть его полиэтиленовым пакетом, а сливать удобно с отсоединив шланг подогрева впускного коллектора.
Пока стекает жидкость можно заняться демонтажём корпуса отопителя
и воздухозаборника отопителя («сапога»)
Сняв радиатор отопителя увидел дикую прокладку
Найдите 8 отличий от новой прокладки:) в частности и из за этого я и решил перейти на шнивский радиатор, к нему шланги подсоединяются не через фланцы, а одеваются на патрубки идущие от радиатора.
Радиатор стоял медный трёхрядный, совдеповский
Радиатор вроде неплохой, но забит он был пшеницей, шмелями о прочей требухой.
После слива ОЖ, от помпы отсоединяется подводящая трубка, та которая от печки идёт за стартером и на её место ставится заглушка,
в моём случае это отпиленный фланец от снятой трубки, под который я подложил кусочек жести и обмазал герметиком.
Пока заглушка с герметиком прирастала к своему месту начал заниматься самым важным — подгонкой деталей болгаркой и напильником.
Первым делом примерил «сапог» с улиткой к месту их дальнейшей прописки. В общем увидел то что и ожидал – замок капота не даёт их туда поставить. Проблема? Нет! Вызываю с полки злую жену болгарина и предварительно убедившись в отсутствии в зоне поражения крыльчатки улитки удалил всё лишнее.
Что сделать с дыркой, ой с отверстием? Заклеить. С полки достал лист вибропласта с фольгой.
На мой взгляд самое то если наклеить в два слоя и хорошенько прокатать.
Получилось следующее:
Теперь сапог встаёт на место без проблем и замок капота ему не мешает и он замку не мешает.
Ну вот с сапогом мал по малу разобрались, теперь дело за шнива-радиатором.
Как есть он конечно не влезет, нужно удалить лишнее и тогда радиатор входит как родной только не много по диагонали та часть что с патрубками будет не много выпирать это нормально.
Далее нужно заглушить вырезы для патрубков старого радиатора, и опять же на помощь пришёл вибропласт с полки:) проклеил с двух сторон.
С нижнего короба удалил всё что мешает установки патрубков, состыковал всё это хозяйство и заклеил все ненужные отверстия вибропластом, а зазоры между радиатором и корпусом забил паролоном.
Далее пока всё на столе начал примерять имеющиеся у меня в наличии шланги печки ВАЗ-2108
Смазал патрубки смазкой
(это важно чтобы потом при затягивании хомутов шланг мог свободно обтягивать патрубок) и смонтировал шланги (под хомуты необходимо тоже закладывать смазку ведь коэффициент сцепления металла с резиной достаточно велик и при дальнейшей затяжке хомута он может сделать складку на шланге, да затягивать хомут будет намного проще).
При работе испытал две марки хомутов, изначально хотел по кругу поставить хомуты NORMA, но так получилось что в магазине не оказалось нужного диаметра Normа и я купил хомуты «Маяк». С виду одинаковые с нормой, но при затягивании хомуты Маяк слизываются при гораздо меньшем усилии чем хомуты Norma, поэтому в топку это кЕТАЙСКОЕ гавно, только хомуты Norma теперь буду использовать.
Все детали подогнаны, теперь сааый интересный СЕКАС это установка нижнего собранного с радиатором короба, для этого снял облицовку тоннеля пола. С помощью какой-то матери всё это как-то влезло на место, но теперь надо как-то умудриться без посторонней помощи прикрутить всё это. Немного смекалки и дело пошло на поправку. С помощью подручных средств подпёр с верху болты
Четыре болта и «Сапог» и корпус печки не месте
Лада 2131 Urban Luxe «Борнео» › Бортжурнал › Вентиляция салона Лада 4х4
Читая записи на этом сайте, а также на форумах, мне понравилось как оформляют вентиляцию салона, поэтому сразу решил сделать себе такую же.
Первое это установка воздухозаборника. Вначале купил в центре Маршал у продавца «Автозапчасти Лада, ГАЗ» ladagazdetal.ru воздухозаборник типа «Хамелеон» за 700 рублей. Но когда он пришёл, не снимая упаковки отказался, так как у него не было предусмотрено крепление — его вообще не было. Да и признаться, что тогда ещё не много разбирался в этой теме.
Выбрал воздухозаборник Aero-Effect производства АПС, который все рекомендуют. Купил напрямую у них за 1430 рублей, цена включает и доставку. www.aps163.ru/products/po…kladki-ventiljacii-salona Цена включает и доставку, доставили за 4 дня. Установка простая, крепление входит в поставку.
Особенность воздухозаборника в том, что из-за неоптикаемой конструкции кузова Нивы встречный поток воздуха, сталкиваясь с лобовым стеклом уходит как вверх, так и вниз. Поэтому воздухозаборник устанавливается отверстиями к лобовому стеклу, чтобы улавливать этот поток воздуха. В действительности на большой скорости благодаря воздухозаборнику обдув стёкол внутри салона теперь осуществляется сильный, так что нет необходимости включать вентилятор обдува.
Также предусмотрены «ушки» на боковые вентиляционные отверстия. Некоторое время сомневался устанавливать их или нет: кто-то пишет, что будет гнить кузов, а кто-то поставил и ничего у него не гниёт. Однако, решил всё же установить, но сверлить сам не буду попрошу сделать в сервисе Питер Лада, куда поеду на следующей неделе на ремонт по КАСКО и ОСАГО.
Второй момент — это воздушный фильтр салона, который устанавливается в сапог вентиляции. Для ВАЗ 2121-2131 воздушные фильтры салона вообще не предусмотрены, поэтому опытные ниваводы подобрали другие варианты от других машин. Вариантов несколько. Но мне больше всего понравился размер фильтра от Шевроле Реззо или Дэу Реззо. Этот фильтр входит в сапог как «родной». В Маршале на Юго-Западе сосватали какой-то немецкий угольный фильтр, который по краям имеет поролон, благодаря которому фильтр в сапоге не болтается, однако, один выступ на фильтре для установки необходимо отломать, что делается лёгким движением руки. У фирмы Parts Mall этот фильтр имеет обозначение PMC-004, у этой фирмы, как и у других, этот фильтр продаётся по две штуки в упаковке.
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Установка электровентиляторов в ниву 21213 с возможностью принудительного включения и выключения
Я всегда катал на штатном охлаждении 21213 (принудительный мех вентилятор), на 29 колесах его хватало с лихвой, не видел не одного момента, когда бы нужно было переходить на электровентиляторы. Помпа при этом стоит TZA Powerfull, работа ее меня полностью устраивает.
Но после установки 31 сильверов начались проблемы – что не покатуха – киплю.
Особенно было тяжко в нашу последнюю покатушку, когда я катался по ковровому болту, а потом мы всем скопом ночевали в лесу)))
Причин кипения вижу несколько:
— возросшие нагрузки из-за установки сильверов
— более «грязные» покатушки
— тысячу лет не менял тосол
— принудительный вентилятор постоянно кидает грязь на радиатор забивая его, при этом сам радиатор нормально во всех режимах не продувает.
Лечить решил комплексно, потому обрисовал такой список работ:
— промывка системы и переход с тосола на антифриз G12
— демонтаж мех. вентилятора и установка спаренных электровентиляторов от 214 с возможностью принудительного включения/выключения (а то в бродах и болотах кидаем много воды/грязи)
Для реализации было закуплено:
— вентиляторы 214 Венто
— крепления радиатора 2108
— патрубок от газели и датчик температуры 87-92
— силовые реле 50А с разъемами – 2шт
— лягушки под предохранители 30А – 2шт.
— антифриз Синтек G12 – 11л
Сначала слил тосол и охренел – слилась сплошная ржавчина. Надо не забывать менять ОЖ хотя бы по регламенту.
Промыл сначала водой, два раза. Вот пример воды после второй промывки:
Потом пролил двигатель и радиатор вывернув пробку из блока. Стало чище, но стало понятно, что без лимонной кислоты не обойтись.
Лимонную кислоту уже когда то использовал на своей ауди. Отмывает хорошо, но не так жестко, как химикаты из магазина. До кучи еще и стоит копейки.
Было куплено 2 пакета по 80гр лимонной кислоты и 20л дистиллированной воды. Бадяжил 1 пакет на 5л. Промывка штатная, заливаем, даем работать в разных режимах 15-20 минут.
После такой промывки обязательна промывка водой. Опять же промывал дистиллятом.
После таких процедур у нас течет вот такая чистая вода.
Потом демонтировал сам радиатор для установки вентиляторов, да и сам радиатор надо было почистить.
В гаражных условиях идеален вот такой вариант:
Чистим радиатор щеткой, выдуваем пыль, потом промываем из баллона. Соты не гнет, расход воды маленький, а моет нормально.
Потом демонтировал мех-вентилятор. Теперь для прикручивания шкива помпы нужны более короткие болты, я их естественно забыл купить, но болгарка решила все проблемы.
Потом начал ставить вентили.
На нижние крепления одел резинки крепления радиатора 2108, предварительно отрезав от них дно.
Диаметр крепления с резинкой получился 16мм. Одно отверстие было, но маленькое, его надо рассверлить, второе отверстие размечаем по месту.
Верхние крепления все почему то гнут, а у меня встало и так без проблем.
Дальше врезаем по месту датчик в верхний патрубок. Датчик ставил с бронзовым кольцом, кольцо отжигал перед установкой.
Залил антифриз, при этом в двигатель заливаю обычно через верхний патрубок печки, так практически не надо выгонять пробки.
А дальше… Дальше то, что я терпеть не могу – часть электрическая.
Собирал все во по этой схеме:
Монтаж проводки – скрутка + пайка. Силовые провода 4 квадрата. По возможности все закрывал в гофру.
Вышла вот такая проводка.
Смонтировал проводку и запустился. В выключенном положении тумблера – автоматический режим (работа от датчика температуры), так же есть режим принудительно включения и отключения.
Все работает. Кнопку прокинуть не успел, была ночь на дворе, но это не долго.
Плюс не поставил расширительный бачок. Старый был грязноват, потому ставить его рука не поднялась. Буду ставить оригинальный бачок от Весты, по совету Влада Бочкова. Но это уже мелочи. Главное наконец то собрался и перешел на более продуктивную и удобную систему охлаждения.
А да, еще купил модную решетку от урбана.
Надо будет найти мелкую сетку и тогда уже буду ставить. Интересно на сколько ее хватит? одна или две покатухи?)))
Upd. По советам из комментов исправил свой косяк — выкинул дешёвые лягушки предохранителей с чахлыми проводами и поставил блок доп предохранителей от газели. Преды поставил 30А, блок поставил на корпус печки, рядом с аккумулятором.
Лада 4×4 5D КрокоЛадНицца_long_NIVA › Бортжурнал › ДОРАБОТКА_002. ОТОПЛЕНИЕ.ЧУДО-вентилятор в НИВЕ нннада?!
Во-вторых, часть улитки (сама горловина или раструб) вообще отрезана и улитка держится всего одним ухом на одном болтике. Естественно, ни о какой герметичности в союзе «улитка-корпус печки» речи быть не может. Улитка просто опирается на часть корпуса получившимся неаккуратным срезом.
В-третьих, зев, откуда воздух нагнетается на разгоряченный радиатор, расположен необдуманно.
Мало того, что улитка перекрыта почти на треть этим маленьким окошком, так еще и само окошко расположено в самом дальнем углу от радиатора. Реально поток воздуха нагнетается через окошко размером в три спичечных коробка расположенных в ряд
Приклеил уплотнитель между улиткой и корпусом, добавил еще точку крепления в виде длинного самореза.
Немного расширил окошко для увеличения площади сечения воздушного потока. Но в этом была моя ошибка.
По моей просьбе мы с женой открыли позабытые консервированные ананасы, чему были рады. Нам было вкусно))))
Банку разрезал и сделал из нее направляющие для потока воздуха.
Первый вариант был прост. Вырезаны и отогнуты пластины под разными углами. Отлично справился мультитул Ганзо (не реклама, а рекомендация). Но эта идея помогла задействовать только половину радиатора. Раньше, вероятно, обдуву подвергалась только четверть.
Затем я решил длинные лопасти немного покромсать и развернуть винтом.
Получился второй вариант.
Когда совместил корпус чудо-вентилятора с верхней частью отопителя, то понял, что расширять окошко не следовало и что часть рассеивателя перекрывается, даже с учетом небольшого «выгрыза» в окошке перед радиатором.
Решено было заглушить одну створку рассеивателя и остановиться на третьем варианте.
После сборки подключил к аккумулятору шурика и проверил качество исполнения.
Радиатор стал обдуваться не на 100%, но процентов на 60-70 точно. Ничего нигде не задевало, пластины рассеивателя не вибрировали и не дребезжали (даже ввиду тонкости самой жести).
Инсталлировал эти доработки в машину.
Короб с вентилятором очень не хотел вставать на свое привычное место. Пришлось применить физическую силу. В итоге, видимо из-за перекоса или излишнего прижима, появился мерзкий тоненький вой. Видимо придется снимать снова. Кстати, установить одному вообще нереально! Помогала моя любимая, за что ей огромное ЛЮБЛЮБЛАГОДАРЮЦЕЛУЮОБНИМАЮ!
Поролоном уплотнил всю часть, в которой находится радиатор. Кстати, где выходят трубки и кран, там щели огромные! И воздух гнало наружу, в сторону, а не через радик.
Попутно поставил кран отопителя керамический от ВАЗ-2108. Установил снаружи, тросик пока не проложил.
Могу заявить с твердой уверенностью, что все старания не прошли даром.
Теперь не просто еле дует теплый, а гонит реально горячий воздух!
Лада 4×4 3D Нива «Легенда АвтоВАЗа» › Бортжурнал › Охладиться бы! Установка электровентиляторов 21214
Добрый вечер коллеги! Пауза была не слишком долгой. С машиной слава богу все в порядке, ездит, радует. Я оставил ее в покое в плане каких-либо работ на некоторое время, и лишь использовал по назначению. В минувшую Пасху съездили в деревню, вроде все как обычно, но на обратном пути попав в 3-х часовую пробку, я неоднократно вспоминал нехорошими словами инженеров, и маркетологов АвтоВАЗа…
Многие из вас, особенно владельцы 21-х и 213-х зачастую сталкивались с проблемой перегрева в пробках. Штатная «мясорубка» в такие моменты просто не в состоянии охладить радиатор.
Еще перед покупкой рассматривая подкапотку «Нивы»(4Х4) мы с отцом пришли в недоумение. 2000 год вроде уже, а все мясорубка стоит, на трешке подавно в 76 уже стоял электро с завода. Странно, — подумали мы.
Но в принципе меня эта штука особо не напрягала первое время, конечно были мысли на будущее поставить эту «хреновину с проводами», но этот момент не стоял на первом месте, пока я не попал в первую крупную пробку. Естественно при таких обстоятельствах не обойтись без печки было практически нельзя, стрелка упорно шла к красной зоне.
Вот как раз в той самой пробке, простояв 3 часа, и пришлось помучаться и изрядно попотеть наблюдая за стрелкой.
Конечно же при установке ничего сверхъестественного нет. На нива-форуме вариантов подключения полно, заостряться на этом не будем. Скажу лишь то, что я ориентировался по первой схеме, как самой простой, и удобной.
Конечно правильнее было подключить все это дело к мозгам, как делали это в свое время некоторые собратья по моновпрыску, но я решил обойтись все же традиционным методом, ибо не доверяю электронике в принципе, тем более в таком почетном возрасте и редком исполнении. К тому же опыт перегрева уже имеется.
Вентиляторы попались сразу те что искал (на 12 лопастей) вот только как оказалось после покупки, на них отсутствовали верхние резинки, которые убираются в телек между радиатором… ну это не критично. Главным плюсом было то, что под нижние крепления дырки уже были с завода, что гораздо сократило объем работ.
С демонтажом решетки проблемы возникли еще в прошлом году, снять я ее не смог. Пришлось ломать… Но и поломка решетки не шибко помогла. С огромным трудом удалось выкрутить 4 винта в усмерть прикипевших, остальные два остались на своем месте. Высверлить их так же не получилось, так как они были каленые, и сверла быстро садились. (К решетке мы вернемся в одном из следующих блогов).
Снял заодно фароочистители, вернее редуктора. Щетки уже отсутствовали при покупке, да и редукторы не подавали признаков жизни. К тому же после установки новой оптики они мне уже не понадобятся. Заодно покрасил под решеткой, снял оптические элементы фар. Поразился их наружным состоянием и вынес вердикт о срочной замене. А пока лишь обработал и покрыл грунтом чтоб новые ободки не ржавели. Старым же «хромированным» пришлось уйти на покой. Спасибо ржавым фарам за это, и конечно же бывшим хозяевам, поленившимся все это дело обработать. Само собой вся процедура была проведена как полагается.
Ну раз замахнулся на решетку с ободками, стоит и эмблему поменять. А то за 13 лет она порядком облезла, включая хром на ладье. Корявая эмблема нового образца естественно отпала, в черном корпусе 03 эмблема мне не попадалась. Пришлось взять хром, и переставить корпуса, ибо с хромом смотрся как то пусто, так как не хватает ранней окантовки. Но у нас не ранний выпуск, поэтому заморочки эти оставим редчайшим ценителям данных экземпляров, за что им респект и уважуха.
Ну и собственно что имеем.
В блоге Пляски с электрикой. Колхоз. Старт дан! Я писал про установку блока флажковых предохранителей. Но так как он был полностью занят, возникла необходимость в дополнительном. После нехитрых плясок с изготовлением кронштейнов, все встало на законное место. Единственный минус, стал больше бросаться в глаза.
Дырки сверлить не стал. Зато откопал на брызговике вкрученные саморезы. Зачем это делалось я так и не понял. Впрочем уже не важно, главное пригодились.
С датчиком и тройником было много мыслей. Почитав «фак», и поразмыслив что конечно же лучше будет поставить это все на выходе, но патрубок там слишком узок, его очень сложно натянуть, и неизвестно какие после этого могут быть последствия. Надолго ли его хватит. Знаю, многие так делают, но все же решил сделать по своему, т.е. по альтернативному варианту — сверху. Патрубок толще, и налазит гораздо лучше.
Включается кстати ТМ-108 от классики и там как положено. Не знаю что там вы в ветке пытались доказать другу другу.
Жгут проводов оказался приличным, оставлять сопли не очень хотелось.
С выключателем поступил как гласит схема. Как раз валялся лишний в гараже. Но доверия мне он не шибко внушает. Время покажет.
Мясорубку решил пока оставить на недельку для подстраховки, катаюсь пока в тестовом режиме так сказать. Но эффект уже заметен. Стрелку больше не тянет в красную зону 🙂 Так что затраты и возня оправданы, что не может не радовать.
Вот такие дела. Продолжаем ездить короче. Приятного вечера вам.