Задние амортизаторы от нивы на москвич
ИЖ Москвич 412 › Бортжурнал › Вопрос всем Москвичеводам))) Выбор амортизаторов!
Всем привет, Сразу к делу!
Надо покупать амортизаторы, всем известно, что на москвич отлично подходят амортизаторы от нивы 2121 и нивы-шевроле. Их решил и ставить, проще найти, больше выбор.
Вопрос в следующем: От чего всё таки брать? 2121 или шевинива?
Не скажу, что перелопатил пол интернета, но сколько читал — однозначного ответа не нашёл.
Некоторые напишут — смотря под какие запросы и требования.
Хорошо) Авто будет слегка занижено — чтобы не получилось, что будет пробивать, (нужна подвеска более жёсткая, чем сток, но не зубодробительная), на колёсах r13 сток или на r15 (2 комплекта скорее всего). Не скажу, что у нас плохие дороги (98% — по асфальту) за исключением дороги до гаража)), пробеги будут не большие, зимой — выезжать почти не будет.
Ещё раз вернусь к амортизаторам. Главное, что меня смутило — это длина амортизатора в сжатом положении у 2121 и шеви. Далее есть конечно информация по отбою-сжатию, в чём я особо не разбираюсь, кто шарит — отпишитесь в комментарии. И вообще — кто на чём ездил — отписывайтесь. И ещё один важный момент — какие искать — масляные, газо-масло, или газ? Всем спасибо!
длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 220 мм;
ход — 83,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
— при ходе отбоя — 120…154 кГ;
— при ходе сжатия — 17…31 кГ.
длина в сжатом положении (длина измеряется по центрам проушин и серединам штырей) — 310,5 мм;
ход- 181,5 мм;
диаметр штока — 11 мм;
диаметр резервуара — 41,5 мм;
диаметр кожуха — 50 мм;
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
— при ходе отбоя — 114…146 кГ;
— при ходе сжатия — 22…36 кГ.
Амортизаторы ВАЗ 2123
Передние
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 351
Минимальный 233
Ход поршня, мм 118
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)
Присоединительные габариты (мм)
Максимальный 526
Минимальный 326
Ход поршня, мм 200
Номинальные усилия при скорости поршня 0,31 м/с, Н (кгс)
ход сжатия 329 (33,57)
ход отбоя 1740 (177,5)
Москвич 412 Прометей › Бортжурнал › 36. Замена амортизаторов
Как-то неожиданно в июне поперли различные ремонты данного автомобиля, что, в общем-то, бывало довольно редко за прошлые два с половиной года владения. Что-то давно неисправно и просто-напросто надоело, что-то — и вовсе критическое… Но обо всём по порядку. Продолжу тон, заданный прошлой записью.
Тихими вечерами поменял амортизаторы в круг. В интернете много пишут об их взаимозаменяемости. Что, мол, подходят от Нивы, Жигулей, иномарок и так далее. Зачастую требуя небольших переделок, перепиливания и так далее. Но зачем это всё, если родные детали можно купить свободно в магазине? Посему приобрел на зад СААЗ 22.2915006, изготовленный аж в феврале 2017 года — свежий завоз. Значит, покупают. Обошлись они по 630 рублей за штуку. Пальцы и резинки в комплекте отсутствуют.
На перед в другом магазине были на выбор СААЗ, некие белорусские поделки и Delphi. Всё валялось ну очень давно на складе (лет 10 уже) и стоило примерно одинаково, в районе 300 рублей за штуку. СААЗы были какие-то ржавые, вторые не помню уже, чем не понравились. Взял Delphi, с которыми, в отличие от первых двух, в комплекте шли резинки и пальцы, да и выглядели они на вид поприличнее. Забегая вперед скажу, что резинки эти оказались от Жигулей, с каталожным номером 2101, кроме… одной, правильной москвичевской, с индексом, начинающимся на 402. В некоторых магазинах такие жигулевские резинки и отдельно продают как резинки на Москвич. Но нет, они не подходят, хоть и очень похожи. Встанут только после значительного обрезания. Я этим заниматься не стал, а полез в свой картофельный мешок с различными давно задубевшими сальниками, гнилыми шлангами и прочими непотребствами, очень необходимым при ремонте Москвича и непонятным для успешных людей в пиджаках на Солярисах.
В результате было найдено 22 новые резинки в уши амортизаторов. Кажется что много, но если подсчитать, что только на два задних амортизатора нужно 8 штук, а ведь эти же резинки идут и на нижнее крепление передних амортизаторов. Так что нет, впритык, с запасом на ещё один автомобиль. В магазинах такое уже не продают…
При замене передних амортизаторов основная сложность может заключаться в откручивании верхней гайки. С нижним креплением всё просто: два болта, крепящие крепление амортизатора к рычагу, выкручиваются без каких-либо осложнений. При откручивании верхней гайки сложность в надежной фиксации штока от проворачивания вместе с гайкой. Нужен или глубоко пропиленный ключ на 6 (возможно, на 7), или, как в моем случае, удобный маленький разводной ключ, на который была надета огромная труба.
С задними амортизаторами и вовсе никаких сложностей, всё спокойно делается в одни руки. Хотя у меня всё пошло не совсем гладко, но абсолютно в пределах нормы для старого автомобиля. Сломался шплинт, контрящий корончатую гайку нижнего крепления амортизатора. До меня явно никто это не откручивал ни разу за 43 года. Спасибо запасливому первому хозяину моего бывшего 2140, который скопил пару баночек со специфическим москвичевским крепежом — нашелся подходящий новый шплинт. На другом амортизаторе, как ни странно, он вышел легко.
Помня о выше описанной находке новых родных резинок, радостный начал их менять. Мой пыл остудила невозможность собрать обратно верхнюю скобу задних амортизаторов с ними. Выбрал наиболее хорошие из уже стоявших и даже одну новую смог впихнуть. В целом, кстати, резинки все были в более чем неплохом состоянии — без трещин и откровенной деформации. Резинки на нижних креплениях были гораздо хуже, но, благо, там нет никаких проблем установить новые.
Один задний амортизатор был как будто даже исправный, а вот второй явно погиб, причем достаточно давно.
Какие же результаты? Пропала раскачка, отдельные неровности теперь преодолеваются гораздо более уверенно. Мелкие стыки на асфальте больше не передаются на кузов. А вот крены в поворотах по прежнему очень велики. Резинки в подвеске, кстати, визуально вполне себе ещё хорошие, что, впрочем, всё равно особо ничего не меняет, потому что я пока не готов влезть в мучения с перепрессовкой сайлентблоков. Возможно, крены велики из-за просевших пружин. За 100 или 200 рублей в магазине приобрел новые средней жесткости, но как-то даже и не знаю. Как бы оно джипом не стало после замены. Как-нибудь потом…
Москвич 2140 будет жить! › Бортжурнал › Переднии газмяс амортизаторы Weber от Нивы (SA 2121FG)
Очень давно мне перестала нравится очень мягкая передняя подвеска москвича. Нет, родные масленые амортизаторы, еще производства СССР, довольно живые и рабочие, просто по сравнению с задом, где уже давно стоят правильные амортизаторы, перед настолько мягкий, что при торможении морда сильно уходила вниз, а на резких кочках подпрыгивала- мне это не нравилось. Решать проблему начал с покупки амортизаторов.
С выбором новых амортизаторов шибко не заморачивался, основной критерий был — жестче родных и не дорого. Узнав о выборе, наличии и цене у нашего доброго одноклубника и товарища Stronger23 выбирать шибко не пришлось и взял газомасленные амортизаторы Weber (SA 2121FG) с хорошей ценой — 5000тг (
Фото сделаны на «домкрат» )) по этому не пугайтесь.
Сама замена передних амортизаторов, за всё моё время владения москвичом делалась впервые и не составила каких-то трудностей. Вынимаем старые и по аналогии ставим новые.
Хотел было выехать и сделать фото разницы, но во первых, с виду разницы никакой, во вторых провозился с карбюратором, москвич не за хотел заводиться т.к. топлива в карбюраторе было — «0», а причина всему обратный топливный клапан обратки, который еще толком не ездил, а уже сдох. Но выехать то по любому надо, ощутить разницу! Провозился пока снимал его, заглушил обратку, завелся, а на улице уже темень, а у меня и фотика нет нормального.
В итоге прокатился, первые впечатления:
1) покачал машину за крыло — ии… я ожидал больше жесткости.
2) выезжаем с гаража и…и вот оно — съезд со ступеньки гаражных ворот и нет подпрыгивания, збс! Едим дальше и вот она разница — ощущения совсем другие, подвеска осталось в довольно мягкой, нет «клювоков» мордой, крены уменьшились, конечно не раллийный стиль, но на уровне комфорта просто максимум для меня. По ощущениям москвич стал похож на Мерседес в 123 кузове )
Сообщества › ВАЗ: Ремонт и Доработка › Блог › Успокоил задницу. Перенос задних амортизаторов как у ВАЗ 21214М и ВАЗ 2123 на ВАЗ Классика.
Пришло время рассказать о мегабюджетной доработке, которая ну очень полезна и нужна, на мой взгляд. Речь пойдет о задней подвеске.
Немного рассказней предыстории.
Хм. Очень интересно. Я спросил у гугла, что он думает по этому поводу.
Как видно из картинки, амортизаторы находятся в другом месте. Ближе к колесу и вертикальнее, нежели в стоке на Жигулях. Что это дает? Более правильную работу амортизаторов. Чем прямее расположен амортизатор/стойка, тем лучше он работает. Чем ближе к колесу, тем так-же лучше.
Гуглим дальше, кто таким уже занимался? Ха, а никто! Нашел только две нивы с такими переделками, Классику я не нашел.Вообще.Ага.
Сдается мне, первая жига с такой подвеской.Почти заводская, но в то же время кастом. Не дикий, не жесткий, люди ставят стойки, подвеску от М3 Е30. НО! Это все дорого. Бюджет данной доработки — 1100 рублей — это цена кронштейнов от 2123. ВСЕ!
Будем делать? Будем делать!
В этой записи я расскажу подробно, как это все реализовать, какие подводные камни и на что нужно обратить внимание.
Что нам потребуется?
1) Кронштейн задних амортизаторов ВАЗ 2123/21214 ( 1100 Р )
2) Сварка (варили инвертором)
3) Лист железа 2мм ( был дома )
4) Токарный станок или токарь.
5) Большой кусок делеза для проставки ( был дома )
Берем купленные в магазине кронштейны. Купить оказалось непросто.
Можно, конечно, сделать самому, но не та цена за эти железяки, чтобы выпендриваться на кухне три дня и три ночи.
Предварительно сняв полуоси,примеряем кронштейны.
Они не подходят.
WTF?!
Мосты Нива и Классика только шириной отличаются. Казалось бы. Но нет.
Оказалось, что та часть, где сидит подшипник на классическом мосту большего диаметра, чем на Ниве. Я мерил кронштейн на нашей ниве, туда он подходит как родной.
Берем кронштейны и несем к наждаку/болгарке. Они знают что делать:
Все это примеряется по месту:
Хм.что это.
Сюда будет крепиться нижнее крепление амортизатора.
Цепляем аморт к нему, сморим где вырезать кузов. Да да, надо резать кузов, варить, сверлить и херачить, херачить, херрррачить.
Вырезаем из железа, желательно, 2 мм, вот такие латки:
Для чего? Для усиления подкрылка, чтобы туда потом нормально встал болт, и там ничего не вырвало.
Вырезаем большие латки, сверлим много много дырок как у бывшей для сварки, привариваем по месту.
Далее вырезаем верхние кронштейны, если их так можно назвать:
Сверлм дыррррку для болта. Пробуем аморт.Смотрим :
Вот в таком положении, без пружин, с помощью гидравлических редукторов из страны многонаселенной (домкраты, ага), проверяем артикуляцию подвески, смотрим, как ведут себя аморты. Все ровно, все пучком.
Привариваем так, чтобы верхняя часть могла сходиться, сжиматься под воздействием болта. Грубо говоря, чтобы резинки амортов сзажлиь. На фото видно, что сварено только с низу. Верхняя часть гуляет.
И замазываем мастикой на первое время. Фото не делал. В скором времени это все вскроется и обработается по-нормальному.
Нижние кронштейны цепляем на болты коленвала 2101, они каленые, и по длине как раз.
С левой стороны все ок, с правой стороны нужно делать проставку.
Вытачиваем ее из большого куска железа.
Ставится она между кронштейном и ступицей с правой стороны.
Нужно это для того, чтобы не уперлось все в колесо.
Итоги:
1) 13″ колесо больше не влезет. Видно это по фото:
2) Нужны проставки колес.Без них будет тереть аморты колеса. Не всегда, но на незначиельном вывешивании моста будет тереть.
Фото с проставкой 5 мм.
Общие впечатления от переделки:
1) Жопа собралась, и это очень заметно.Поведение машины вообще другое.Никакие домики не дадут этого эффекта. Ниразу никогда.
Я не назнаю как описать, ушла эта раскачка задницы, присущая тазам. Ее больше нет!
2) При нагрузке назад так же все ровно. Успел покатать впятером, это просто огонь, машина так-же уверенно стоит на дороге, не виляет, не качается.
3) Маневр «Переставка» теперь можно выполнять на большей скорости. Конечно, я не делал тесты, подобные журналу «За рулем», но по ощущениям намного лучше.
4) При резком повороте на большой угол прям чувствуется, как жопа едет вслед за мордой.
В общем, доработка реально нужная и полезная.Я ни разу не пожалел времени, потраченного на это. Оно того стоит.
Если есть у кого какие вопросы — комменты, лс.Отвечу 🙂