Задние колодки дэу матиз какие лучше
Daewoo Matiz Matiz › Бортжурнал › Тормозная система Матиз. ТО задних тормозов.
Задние тормозные механизмы Матиза — тема обсуждаемая на протяжении многих лет.
Написано очень много. И разного))
Большинство вопросов связанно с работой механизма самоподвода задних колодок.
Как оказалось не все понимают как он работает.
В результате некоторые товарищи катаются вообще без задних тормозов, даже не подозревая об этом.
Кто-то, проводя ремонт самостоятельно, не может добиться нормальной их работы.
При проведении ТО и ремонта в автосервисе результат также не всегда положительный. Сервисмены как правило просто меняют неисправные детали на новые, не задумываясь будет ли это работать.
В результате задние тормоза не тормозят, ручник через месяц перестает держать, цилиндры текут, подшипники гудят и т. д.
Надеюсь, что моя статья кому то поможет разобраться с этим вопросом.
На основе опыта эксплуатации автомобиля в течении нескольких лет, могу сказать следующее — задние тормоза у Матиза есть и они работают))
Опять таки из опыта говорю, что без соответствующего технического обслуживания задние тормоза проработают максимум два года от момента покупки нового автомобиля. Это зависит от условий эксплуатации и климата. Чудес к сожалению не бывает. Дальше начинаются проблемы.
Прежде чем говорить об обслуживании разберемся как все это работает.
В начале определимся с терминами:
Далее попробую объяснить работу механизма самоподвода:
По мере износа колодок, их ход между сжатым и разжатым состоянием, увеличивается. Это позволяет рычагу регулятора зазора переместить храповик на один зуб. Длина распорной планки увеличивается. Колодки передвигаются ближе к барабану. По мере дальнейшего износа, храповик проворачивается еще на один зуб. И т. д. Таким образом автоматически поддерживается оптимальный зазор между барабаном и колодками.
Чтобы было понятнее снял небольшое кино))
Для того чтобы все это работало необходимо соблюсти несколько условий:
Правильная сборка механизма. Распорные планки разные — левая и правая. Менять местами нельзя. Устанавливать их необходимо правильно. Выступ должен находится с наружной стороны колодок. В него упирается рычаг регулятора зазора.
Обязательная установка корончатых шайб. На новых колодках они отсутствуют. Без шайб механизм работать не будет. Конусообразная форма шайб позволяет рычагу регулятора зазора не только вращаться, но и качаться вокруг оси, что необходимо для его работы.
Обеспечение свободного перемещения всех подвижных частей. Поршней тормозных цилиндров (должны свободно вдавливаться под воздействием стяжных пружин), храповика распорной планки, рычага привода стояночного тормоза, тросов ручника.
Правильное натяжение тросов ручника. Тросы натягиваются после установки минимального зазора между колодками и барабаном. Вначале колодки разводятся вручную вращением храповика распорной планки, а после установки барабанов несколько раз нажимается педаль тормоза.
Для обеспечения свободного хода колодок и правильной работы механизма самоподвода, ручник должен делать не менее шести щелчков. Если сделать меньше, то механизм работать не будет.
Далее от теории перейдем к практике))
Для облегчения снятия тормозных барабанов необходимо снять буртик образующийся при их выработке. Самый простой способ — сточить при помощи болгарки. Эта доработка очень облегчает снятие барабанов и исключает примерзание колодок в межсезонье.
Сняв барабаны производим разборку и чистку тормозных механизмов.
Смазываем резьбу распорной планки. Тонким слоем. Я использую пасту АТЕ.
Снимаем пыльники тормозных цилиндров и моем их водой. Из цилиндров, извлекаем поршни (по одному), протираем и наносим тонкий слой пасты АТЕ или аналогичной. После установки поршней на место закладываем небольшое количество пасты под пыльники.
Извлечение поршней из исправного тормозного цилиндра не приводит к разгерметизации тормозной системы. Тормозная жидкость не течет и прокачка не требуется.
Если этого не делать, то через время на поршнях и стенках цилиндров появится коррозия. Даже при целых пыльниках. Что приведет к «закисанию» (клину) поршней. Или к повреждению уплотнителей и течи тормозных цилиндров.
Из тормозного барабана извлекаем сальник и внутренние части подшипников. К сожалению сальниками приходится жертвовать, но это того стоит. Подшипники промываем бензином. Посадочные места подшипников очищаем от старой смазки.
Закладываем смазку устанавливаем подшипники и новый сальник.
Затяжка гаек подшипников задней ступицы производится следующим образом. Затягиваем гайку с моментом 25 Н/м. Несколько раз проворачиваем барабан. Отворачиваем гайку на 180 градусов и затягиваем с моментом 2,5 Н/м. Если отверстие под шплинт не совпадает с прорезью гайки, ее немного отворачиваем до совпадения.
На своем авто затяжку гаек с использованием динамометрического ключа проводил при первом ТО несколько лет назад. На гайке и оси накернил метки. При проведении последующих ТО просто закручиваю гайку до совпадения меток.
Из своего опыта эксплуатации нескольких авто с конусными подшипниками в задней ступице скажу, что при таком подходе, подшипники служат практически вечно))
Возможно кому то покажется, что это сложно и долго. Но на самом деле это не так. При ежегодном проведении ТО тормозной системы все механизмы находятся в надлежащем состоянии. Все легко откручивается, снимается и ставится на место. Потратив несколько часов можно быть уверенным в нормальной работе тормозов в течении года.