Заклинило распредвал дэу матиз

Daewoo Matiz 1.2MPI 90Hp 130Nm 700Kg › Бортжурнал › Меняем распредвал

Меняем сегодня распредвал на литровом матизе. Без снятия головки.
И даже без снятия всего узла ГРМ.

Вал тюнинговый, перешлифован из стандартного вала.
Больший ход клапана осуществляется не за счёт увеличения кулачка на валу, а за счёт шлифовки тыльной стороны кулачка. Вал становится тоньше, а кулачок остаётся прежний. Ракер получается стоит ниже когда скользит по тыльной стороне, а когда проходит кулачок, нажимает клапан глубже.

Клапана, пружины, ракера и прочее остаётся прежним, меняется только вал и шестерня.

Разрезная шестерня позволяет более точно отрегулировать характер двигателя, сместив крутящий момент выше или ниже.

Снимаем корпус фильтра, АКБ, его опору, демонтируем систему зажигания, снимаем кожух ремня ГРМ. Далее сливаем ОЖ. Отсоединяем электропроводку от дроссельной заслонки, от датчика распредвала, от обеих датчиков температуры. Отсоединяем три шланга ОЖ от корпуса термостата. Снимаем распорную планку поддерживающую дроссельную заслонку на коллекторе, откручиваем и отсоединяем корпус термостата, и откручиваем клапанную крышку. Выставляем валы в ВТН, точно по метке. Ослабляем болт шестерни распредвала. Проверяем чтобы звёздочка стояла точно по метке. Снимаем её.
Под корпусом термостата рапредвал держит вилка, которая прикручина двумя винтами. Чтобы их открутить обязательно нужна ударная отвёртка. Лёгкими ударами откручиваем оба.
Далее ослабляем регулировочные винты на ракерах, и ослабляем винты. Откручиваем винты направляющих ракеров. И аккуратно, вынимаем их в право. Запоминаем места ракеров. И положение направляющих, это очень важно.
Затем вынимаем вал. Пока вала нет, тщательно очищаем поверхность куда крепится корпус термостата. И так же очищаем поверхность на самом корпусе термостата.
Переставляем шпонку с вала на вал, и вставляем новый вал. Собираем в обратной последовательности. Винтики вилки распредвала, так же надо посадить ударной отвёрткой, слегка. Чтобы не снимать весь узел ГРМ, заводим шестерню под ремень, и одеваем её вал. Смотрим метки. Если немного не попали, снимаем шестерню, и под ремнём аккуратно поворачиваем на один-два или сколько потребуется зуба, пока не совместим с меткой. Нижнюю метку можно проконтролировать, заглянув сверху в глубь, на шкив приводных ремней, на нём есть насечка, она должна стоять на против нулевой отметки на кожухе ремня ГРМ.

Источник

Почему клинят двигатели

Рассмотрим, как определить, что стартер не может провернуть коленчатый вал именно из-за клина, а также как предотвратить последствия перегрева, масляного голодания и последующий капитальный ремонт ДВС.

-Сваривание вкладышей с шейками коленчатого вала вследствие масляного голодания.
-Заклинивание поршневых пальцев в верхней головке поршня. Как и в случае с вкладышами, причина может быть в масляном голодании. Но палец заклинивает и по причине несоосности верхней головки и поршневого пальца.

-Из-за возникшего перекоса появляются локальные зоны полусухого трения и чрезмерного натяга, что может стать причиной критического теплового расширения, задиров и заклинивания.
-Поршень заклинил в цилиндре вследствие перегрева двигателя или ухудшенного теплоотвода.
-Разрушившийся поршень блокирует перемещение шатуна и вращение коленвала.
-Неквалифицированный ремонт двигателя. Неправильный выбор тепловых зазоров при сборке ЦПГ, коленчатого вала, не устраненные неисправности системы смазки могут стать причиной описанных выше поломок.

-Также причиной клина могут стать болты, гайки, по неосторожности уроненные в цилиндры или впускной тракт.
-Погнутый клапан блокирует движение поршня. Основная причина «встречи» клапанов с поршнями – обрыв ремня ГРМ. После обрыва либо перескока сразу на несколько зубьев цепи ГРМ и удара происходит изгиб стержня клапана.

-Сильная деформация приводит к тому, что клапан не может двигаться по направляющей и блокирует движение поршня на подходе к ВМТ. К аналогичным последствиям приведет рассухаривание клапана.

Как понять, что двигатель заклинило

Мысль о том, что двигатель заклинил, приходит после щелчка втягивающего реле стартера, за которым не следует вращение коленчатого вала. Вполне вероятно, что стартер щелкает, но не крутит из-за севшей АКБ или неисправности самого пускача. Чтобы определить заклинивший двигатель, необходимо попытаться прокрутить коленчатый вал вручную. Сделать это можно 2 способами:
прокрутить коленвал ключом за болт крепления шкива. Недостаток в том, что на большинстве современных автомобилей компоновка подкапотного пространства ограничивает доступ к шкиву;
вывесить одну из сторон ведущей оси, включить наивысшую передачу и попытаться за колесо провернуть двигатель.
Не стоит пытаться провернуть коленчатый вал, буксируя автомобиль на тросу. Если двигатель заклинил, то усердные попытки провернуть коленвал могут привести к еще большим повреждениям.

Что делать при заклинивании

Предположим, двигатель на вашем авто все-таки заклинил, но вы не желаете разбирать его полностью для капитального ремонта. В таком случае снимите ремень ГРМ и попытайтесь провернуть шестерню/и распределительного вала. Если шестерня не вращается в направлении вращения КВ, вполне вероятно, что двигатель заклинил из-за клапанов. В таком случае ремонт заклинившего мотора рекомендуем начинать со снятия клапанной крышки, ГБЦ.

Если шкив коленчатого вала не вращается ни в какую из сторону, демонтируйте поддон для снятия бугелей коренных вкладышей, крышек нижних головок шатунов. В случае обнаружения задранных, прихваченных к коленчатому валу и провернутых вкладышей, замены подшипников скольжения все равно будет недостаточно. Мы рекомендуем не только проверить масляный насос, но и снять коленчатый вал для продувки сжатым воздухом каналов подвода масла. Вполне вероятно, что канал закоксован, что привело к локальному недостатку смазки. Если подшипники скольжения в норме, необходимо снятие и дефектовка ЦПГ.

Нехватка моторного масла в нагруженных парах трения приводит к трению на сухую, из-за чего детали быстро перегреваются. Расширение вследствие нагрева ведет к уменьшению теплового зазора, а из-за повышения температуры на деталях из мягких сплавов появляются локальные зоны оплавления. Именно такой разрушительный эффект имеет масляное голодание на подшипники скольжения коленчатого вала, шатунов.

Первыми в случае падения давления масла чаще всего страдают коренные вкладыши коленвала, так как при работе двигателя на них идет наибольшая нагрузка. Из-за высокой температуры происходит прихватка вкладышей и шейки вращающегося коленчатого вала. Последствие – проворачивание вкладышей в постелях и появление характерного стука (в таких случаях говорят, что двигатель стуканул). При усугублении проблемы пара шейка-вкладыш прихватываются настолько сильно, что после остановки двигателя и попытке последующего запуска стартер попросту не может провернуть коленчатый вал. Это и является главным признаком заклинившего мотора.

Основные причины низкого давления масла в двигателе:

-тосол в масле
-низкая производительность маслонасоса. О характерных неисправностях и методах проверки читайте в статье «Как правильно проверить масляный насос»;
-забитая сетка маслоприемника;
-низкий уровень масла в двигателе. При значительном превышении уровня противовесы коленвала начинают взбивать масло и насыщать его воздухом, что также чревато ухудшением смазки трущихся пар;
-появление эмульсии вследствие смешивания масла с водой, ОЖ;
-неподходящий состав, вязкость моторного масла;
-забитые каналы подачи масла к поршневому пальцу, магистрали смазывания вкладышей коленчатого вала.

Критическое повышение температуры ведет к чрезмерному тепловому расширению элементов ЦПГ. При сгорании ТПВС поршень подвергается большим термическим нагрузкам, нежели цилиндр. Также стоит учитывать, что большинство поршней изготавливаются из алюминия, который по сравнению с чугуном имеет двойное тепловое расширение. Уменьшение зазора между поршнем и стенкой цилиндра ведет к полусухому трению, так как масляная пленка вытесняется расширяющимся поршнем. В местах соприкосновения возникают зоны локального перегрева, из-за чего поршень все с большим давлением воздействует на стенку цилиндра. Именно это становится причиной первых задиров.

Дальнейшее тепловое расширение ведет к повышению коэффициента трения и заклиниванию поршня в цилиндре. Двигатель в таком случае глохнет и больше не заводится. В некоторых случаях после остывания двигатель еще можно прокрутить стартером, но работать нормально он уже не будет. Наиболее печальный вариант развития событий – остановка двигателя с характерным стуком и «кулак дружбы».

Чтобы двигатель не заклинил вследствие перегрева, рекомендуем:

-соблюдать допуски завода-изготовителя при выборе антифриза;
-следить за уровнем ОЖ;
-понимать симптомы неисправности термостата, поломки помпы системы охлаждения, чтобы в случае необходимости проверить исправность термоклапана, заменить водяной насос;
-периодически промывать соты радиатора системы охлаждения двигателя.

Технические параметры Daewoo Matiz 0.8 / Дэу Матиз в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 52 л.с, 5МКПП, выпускавшихся c 2001 г. по 2009 г.

Источник

Daewoo Matiz руководство по доработке › Бортжурнал › Замена распредвала на верховой, замена ремня ГРМ. Вступление.

Появилось немного времени на инсталл Вкусняшек для матиза, а это, напомню, распредвал с подъемом на верхах, разрезная шестерня для более точной настройки, плюс ко всему высоковольтные провода Megavolt. К тому же, пробег на момент замены был 46000 и было решено поменять ремень ГРМ и натяжной ролик, сервисные ремни. Так же, уже в процессе выяснилось, что сальник коленвала пытался покинуть двигатель.
Все постарался фотографировать, а сейчас еще и описать попытаюсь, вдруг, кому пригодится.
К сожалению в одну запись все впихнуть не получилось, так как у драйва ограничение 20 фоток на одну запись, пришлось разбить на 4 части, чтобы описать более подробнее.
Про регулировку:
Изначально разрезную шестерню поставил по центру

Ощущения: машина поехала намного бодрее, чем со стоковым распредвалом, на средних и высоких оборотах заметная прибавка крутящего момента, мотор начал частенько упираться в отсечку, на низах крутящий момент уменьшился, стало не комфортно ездить с включенным кондиционером.

Поездил так немножко, решил покрутить шестерню, т.к. без понятия в какую сторону крутить, решил действовать методом научного тыка, ослабил болты, повернул до упора в сторону (на рисунке прошлое положение болтов отмечено). Поехал я так домой, движение как раз было плотное, оказалось, что в таком положении получаем подъем на максимальных оборотах. На низах стронуться сложновато, если включен кондей, то приходится раскручивать до средних, от средних до высоких такое ощущение, что подключается турбина и машина неплохо ускоряется, но почти сразу упирается в отсечку по оборотам. Без особого удовольствия так я доехал до дома.

Понял, что крутил не в ту сторону, опять залез в моторный отсек, перерегулировал в противоположное положение. Поехал, ну что сказать, у машины такой динамики еще не было. Если ехать в пробке, то не надо даже трогать педаль газа, машина спокойно страгивается даже тогда, когда включен кондей. Получился очень хороший подъем во всем диапазоне, без всяких провалов, от холостых до максимальных оборотов.

С этим распредвалом я уже выкатал два бака бензина, ощущения только положительные, машина поехала так, как она до этого не ехала. К тому же, уменьшился расход бензина, и это при условии, что вваливать стал больше, соответственно, повысился КПД мотора.

И так, изначальные данные: Матиз 0.8 2004 года выпуска, Евро2, пробег 46000

Еще добавлю 4 части фотоотчета с подробным описанием.

Источник

Daewoo Matiz руководство по доработке › Бортжурнал › Замена распредвала на верховой, замена ремня ГРМ. Часть 1.

Открутив три болта крепления воздухозаборника ключом на 10, отверткой ослабив хомут воздушного патрубка на дроссельной заслонке, отсоединив патрубки от крышки клапанов и от впускного ресивера, снимаем резонатор воздухозаборника и сам воздухозаборник.

Ключом на 10 откручиваем сначала минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее, откручиваем плюсовую клемму, так же снимаем ее, ключом на 8 откручиваем прижим аккумулятора, снимаем прижим, вытаскиваем аккумулятор, снимаем части прижима, торцовым ключом на 10 откручиваем болты крепления металлической площадки аккумулятора, снимаем саму площадку.

Отсоединяем высоковольтные провода, ключом на 10 откручиваем болт крепления держателя высоковольтных проводов, отсоединяем провода с датчиков температуры, датчика положения дроссельной заслонки, регулятора холостого хода, распределителя зажигания. Рожковым ключом на 10 откручиваем трос привода дроссельной заслонки, снимаем его, убираем, чтобы не мешался. Шестигранником на 5 откручиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки, отсоединяем патрубки и шланги от дроссельной заслонки, снимаем ее. Отсоединяем патрубок радиатора, сливаем охлаждающую жидкость, я просто слил ее над канализационным люком, так как собрался менять охлаждающую жидкость.

Ключом на 10 откручиваем 4 болта крепления крышки ремня ГРМ, снимаем крышку, вот он ремешок, пробег его 46000, местами даже видно надписи GM и Daewoo, между зубцов в паре мест были не критичные трещины, скорее всего ремень еще прошел бы тысяч 20.

Шестигранником на 5 откручиваем 6 болтов крепления крышки клапанов. Хотелось бы отметить некоторые особенности: Железные болты в алюминии почти всегда окисляются, потому они довольно трудно откручиваются, есть вероятность сорвать, причем, как правило не болт, а сам шестигранник в болте, это больше всего актуально для дальнего центрального болта и дальнего правого. Для того, чтобы сохранить себе нервы и время, сначала из шестигранников болтов извлекаем весь мусор, продуваем воздухом, берем шестигранник, вставляем его в болт и небольшим ударом молотка забиваем его, чтобы он максимально зашел, после этого откручиваем. Не используйте шестигранники с закругленной головкой, у них площадь соприкосновения на много меньше и скорее всего болт будет испорчен. Кстати, при сборке имеет смысл смазать резьбу болтов, я обычно смазываю графитной смазкой.

Снимаем крышку клапанов.

Перед нами двигатель, в который заливалось масло синтетика Mobil 1 5W-50

Выкручиваем свечи (иридиевые NGK 2115), после небольшого пробега в 6000 они как новые, машину заправлял только BP 95 Ultimate. Раньше, когда заправлял на Neste и подобных заправках обычным 95-м на свечах уже после 3000 был нагар.

Ключом на 12 откручиваем верхний болт натяжки ГУР.

И тем же ключом нижний болт натяжки ГУР, ослабляем и снимаем ремень.

Ключом на 12 отпускаем верхнее крепление генератора, немного ослабляем ремень.

Торцовым ключом на 17 откручиваем шкив коленвала, снимаем его вместе с ремнем. Чтобы не проворачивался коленвал, на машине можно включить 4 или 5 передачу и нажать тормоз. Ключом на 10 откручиваем болт крепления трубки масляного щупа, демонтируем трубку масляного щупа. Ключом на 10 откручиваем 3 болта крепления нижней крышки ремня ГРМ.

Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.

Ключом на 10 откручиваем гайку крепления распределителя зажигания.

Снизу крепления распределителя зажигания есть две неудобные гайки, при помощи небольшого количества нецензурных слов и плоского накидного ключа на 10 все же получилось открутить их.

Ключом на 10 откручиваем болт к на верхней задней части распределителя зажигания. Снимаем распределитель зажигания.

На распредвале и распределителе зажигания маркером делаем отметки, так, на всякий случай, чтобы не ломать голову при установке на место. Крестовой отверткой откручиваем 2 болта крепления опорной пластины распредвала, снимаем ее.

Ключом на 17 ослабляем болт крепления шестерни распредвала, далее делаем следующее, сначала выставляем коленвал и распредвал по меткам, после проворачиваем коленвал примерно на 45 градусов против часовой стрелки, после этого ни один из поршней не будет находиться в верхней мертвой точки, что предотвратит порчу клапанов. Так же, запоминаем, где при этом находится метка на шестерне распредвала, можно даже сделать отметку на защитном кожухе. После этого, ключом на 12 откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ, снимаем его, и ремень ГРМ, окончательно выкручиваем болт крепления шестерни распредвала, снимаем шестерню распредвала.

Daewoo Matiz 2004, двигатель бензиновый 0.8 л., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

Daewoo Matiz, 2006

Daewoo Matiz, 2014

Daewoo Matiz, 2013

Daewoo Matiz, 2008

Комментарии 48

в какую сторону откручивал болт крепления шестерни распредвала? ни как не могу открутить

там обычная правая резьба, в самом распредвале есть отверстие, в которое можно засунуть вороток для фиксации, оно находится возле крайнего кулачка со стороны шестерни распредвала

Писать просто не знаю куда, но такая проблема, за сто км пробега чуть чуть уходит масло, и мл. 100-200 антифриза, на бочке антифриза заметил прилипшие элементы от масла, при запуске двигателя секунд 5-10 один целиндр троит, это уменя получается менять прокладку гбц и пробки под распредвалом в головке, на счет второго не совсем уверен, бачок уже почти полностью покрылся черным изнутри…

Пока не поздно, снимаем голову, меняем прокладку, обращаем внимание на состояние ГБЦ и блока. саму ГБЦ желательно проверить на ровность.

Заменил, нашел косяк, предыдущий владелец между гбц и помпой залил просто герметиком, оттуда и под давлением масло поподало в антифриз… Спасибо!

заменил ремень грм с натяжным роликом появился какой то гул

есть вероятность, что ремень перетянут, ну или выработка приводных шестеренок

Жесть! Гонщик вообще О.о думаешь мотор долго проживёт?))
я с машиной очень нежно обращаюсь,
переключения на повышенную:
2-я 18км/ч (строго не более)
3-я 37 км/ч (строго не более)
4-я 58 км/ч (строго не более)
5-я 80 км/ч (строго не более)
Короче не кручу мотор.

Ну, он как то выжил в режиме «тапка в пол» на протяжении 2500 км, с остановками только на заправки, так что, мотор выживет, а если не выживет, придется принять меры к слабому месту. Не мы для машин, а машины для нас.

Да, увеличение крутящего момента от средних до высоких. Да как то не смотрел на какой переключаюсь, а по оборотам ближе к отсечке.

Распредвал верховой? В смысле для высоких оборотов? На какой скорости переключаешься?

Специально обратил внимание на скорость
на 2-ю — 35
на 3-ю — 65
на 4-ю — 110
на 5-ю — 140-150

Жду продолжения. Очень интересно. Вопрос такой: вы сами всему учились или когда-то начинали с учеников в автосервисе?

Не, без автосервиса, сам все. На самом деле, сложного нет ничего, особенно в матизовском двигателе.

Ну здорово! Я сам обслуживаю автомобиль, по мелочам правда. Крупный ремонт с заменой каких-либо узлов я не производил, так как отсутствует яма в гараже, да нет необходимых инструментов. Очень хотел бы сам всем овладеть.
А Вам спасибо за интересные записи!

Да незачто, я этот БЖ для того и сделал, чтобы делиться своими наработками со всеми.

С заменой маслосъемных колпачков есть некоторые особенности.Дело в том, что клапан прирабатывается в определенном месте, соответственно, если его провернуть, есть вероятность что под клапан будет пропускать, что приведет к его прогоранию.
Без Съема головы маслосъемные колпачки меняют как правило подняв поршень в ВМТ, чтобы клапана не свалились в цилиндр, сжимают пружину, рассухаривают, меняют колпачки, собирают. В таком случае клапан по любому проворачивается. По словам мотористов, после такой замены на каждом третьем двигателе потом прогорают клапана.
Если менять маслосъемные колпачки по правильному, то надо снять ГБЦ, соответственно снять клапана, отчистить их, при необходимости проточить, отчистить нагар в камере сгорания ГБЦ, при необходимости проточить седла клапанов, притереть клапана, заменить маслосъемные колпачки, поставить пружины с тарелками. Попутно можно залить раскоксовку в цилиндры, чтобы кольца очистить.
Есть еще один способ, подсмотрел у грамотного моториста. Снимаем крышку клапанов, снимаем коромысла, выкручиваем свечи, опускаем поршень в НМТ, вкручиваем вмето свечи переходник, через который можно накачать в цилиндр сжатый воздух, давление 6-8 атм, таким образом можно удержать клапан от проворачивания и падения в цилиндр. Сжимаем пружину, рассухариваем, снимаем пружину, меняем маслосъемный колпачок, пружину обратно, засухариваем. так же со вторым клапаном. Далее переходим на следующий цилиндр, и так далее, пока цилиндры не кончатся.

Буду скоро менять маслосьемные колпачки(((. Думаю голову не снимать, а так на месте сделать. Сальник и ремень после покупки заменил сразу.

Источник