Залип стартер на ниве
Лада 4×4 3D › Бортжурнал › Ремонт неразборного втягивающего реле стартера нива
В последнее время начало залипать втягивающее стартера. Особенно явно это было на прогретой машине.
В воскресенье собрались с семьей на природу, приехал к дому, заглушил машину и она больше не хотела заводиться.
Стартер крутит, втягивающее не работает. Постучал молотком — бесполезно. Плюнул, перегурзил все вещи в форд и поехали на природу.
Правда пришлось выбрать более людное место, чтобы можно было проехать на форде.
Ниву вечером завел с толкача и переганал на стоянку.
Вчера решил все же заняться стартером.
Скинул пациента.
Решил снять крышку со втягивающего. Делал это в первый раз, потому не обошлось без косяков.
Дело в том, что втягивающее оказалось не разборным и я удачно оторвал провод от одной из обмоток.
Ну что ж, уже сломав начнем с начала, но уже правильно. Распаиваем контакты обмоток с крышки. Вот эти.
После этого крышка уже снимается.
Прочищаем отверстия в крышке, для этого греем контакты и ударяем крышкой по верстаку, лишний припой вылетает.
Вернемся к пациенту. Контакты втягивающего оказались не ужасные, но слегка черные и подгоревшие.
Зачищаем их наждачной бумагой.
Начинаем сборку втягивающего.
Тут появляется не очень приятный момент.
В крышке есть пазы для контактной пластины, с одной стороны паз широкий, а со второй в размер самой пластины. Зазор между пазом и пластиной минимальный.
Потому собрать на ощупь подпружиненную крышку так, чтобы пластина легла четко в этот паз не получилось.
Потому я пластину слегка подточил по краям, чтобы появился зазор.
Второй неприятный момент — попасть проводами обмоток в отверстия крышки и запаять их.
Для облегчения процесса берем многожильный провод и откусываем от него 2 жилки.
Жилки припаиваем к нашим проводам.
На выходе имеем длинные провода, которыми уже легко попасть в отверстия крышки.
Потом позиционируем на втягивающем контактную пластину. Она должна быть установлена так, чтобы расстояние от проводов обмоток и крепежных отверстий было одинаковым.
Потом аккуратно вставляем наши удлиненные провода в крышку. Спаренные провода при этом устанавливаем в отверстие спаренное с ножкой плюсового контакта.
Приворачиваем крышку. Оттягиваем за усы для удлинения проводов и жирно запаиваем контакты. Готово.
Проверяем стартер без установки на авто. Для этого подключаем на место два штатных контакта, а на корпус стартера прикручиваем провод соединенный с минусом аккумулятора.
Все работает! Ставим на место, наслаждаемся.
Теперь стартер работает нормально.
В принципе втягивающее стоит не великих денег, но у меня не было вариантов. Надо было заводить авто и ехать на нем из гаража домой.
Может кому данный мануал станет полезным.
Chevrolet Niva RAMMSTEIN › Бортжурнал › Ремонт стартера Электром. Причина неисправности найдена и устранена!
Напомню историю поломки: «…поворачиваю ключ зажигания и тишина, стартер не крутит. С четвертого поворота ключа стартер все таки ожил и с каким то скрежетом запустил двигатель. В обед история повторилась, только даже с 30го поворота ключа стартер не пикнул, как будто его просто нет. Напряжение в бортсети 12.6в. Шлифанул клеммы акума, шлифанул язычек на фишке провода стартера, толку нет. Взял длинный провод и решил напрямую завести стартер от акумулятора, стартер молчит. Подключил сразу два акумулятора, толку ноль. Попросил знакомого взять на буксир мою машину и запустил двигатель с толкача, с передачи. После этого стартер крутится нормально, 5 раз подряд запускал с пол оборота. На следующий день с утра помогли запустить стартер только хорошие удары баллоником по нему, но в обед я около 50 минут плясал с баллоником вокруг стартера и еле еле запустил двигател, стартер скрежетал на последних парах секунду, но этого хватило для запуска, после этого стартер потух… «
Сегодня настал день разбора полетов.
Это же надо было производителю додуматься поставить на стартер медные мягкие винты под крестовую отвертку и шестигранные болты…
Винты я не смог отвернуть отверткой, тупо слизало всю внутреннюю часть. Разсверлил
и выкрутил экстрактером.
Шестигранные болты я не смог открутит ключом, слизал грани. Еле как открутил битой на 8.
Сняв заднюю крышку стартера, посмотрел на щетки,
с ними все нормально, стерлись немного, им еще ходить и ходить.
Все узлы и детали, находящиеся внутри корпуса стартера были в каком то густом черном налете с металлической пылью.
Отмыл внутреннюю часть корпуса в керосине, а медные части, по которым проходит ток и магниты, я промыл WD-40 для электроконтактов.
Очистив все от гадости я увидел, что магниты надежно закреплены к корпусу, выработки на них нет. На медном коллекторе присутствуют потертости от щеток.
Дальше разобрал редуктор, в нем тоже металлическая пыль с черным густым налетом, так же этот налет на бендиксе, шестерне и вилке.
Снял втягивающее реле стартера, даже там оказался этот гадкий налет. Вымыл сердечник и внутренюю часть катушки вдшкой и налил туда обычной вдшки для смазки.
Так же все узлы редуктора стартера помыл в керосине, выглядят почти как новые)
Просушил все детали.
Нанес на вал бендикса, на шестерни редуктора синюю смазку Mobil Mobilgrease XHP 222.
Почистил контакты железной щеткой и обработал вдшкой для контактов. И стал собирать стартер в обратной последовательности.
Подключил его к акуму.
Стал проверять.
Втягивающее реле работает. Все отлично крутится, вертится без скрежетов😉👍
Причиной неисправности стартера стал густой черный налет с вкраплениями металлисеской стружки, который скорее всего появился от сгоревшего сцепления, и попало внутрь с водой…
Chevrolet Niva 2012, двигатель бензиновый 1.7 л., 92 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Chevrolet Niva, 2017
Chevrolet Niva, 2015
Chevrolet Niva, 2012
Chevrolet Niva, 2015
Комментарии 77
Ну незнаю. Мой 200 тыщ отходил. Поменял его профелактически на новый. Старый разобрал. Там все в илеале. Щаменил щетки ( они могли еще долго ходить но износ был) еперь лежит в запасе.
все зависит от условий эксплуатации
Будет, я тоже перебирал стартер( есть в БЖ), до этого долго курил старый Шнивовский форум, там про это указано было.
Хммм, а вот смазывать вал где бендикс бегает, не надо было. Туда потом грязь набьётся и бендикс будет с запозданием возвращаться.
Так на сухую железо как работать то будет?
Там внутрях латунь, по которой шток ходит. Смазка не надо)
Так на сухую железо как работать то будет?
говорят, там так задумано
)
но вроде бы можно чуток трансмиссионки капнуть
Так на сухую железо как работать то будет?
Хрен с ним с валом в районе втулок. Мажь чем угодно или вообще не смазывай, не будет проблемы, там трение стали об бронзу/латунь. Медные сплавы- сами как смазка. Проблемы бывают на на спиральной нарезке вала, где скользит шестерня привода.
Была у меня на практике целая партия тракторов, которым с завода намазали густо на вал примерно такую же синюю смазку (не говорю, что именно такую, но очень близко на вид)
Так вот в мороз ниже 20 все тракторы не завелись. Силы втягивающего соленоида не хватало, чтобы толкнуть привод с вилкой до упора и соответственно замкнуть силовые контакты. Снимали около 10 стартеров и смывали смазку. Потом наносили немного жидкого трансмиссионного масла. И все стартеры ожили.
То же самое касаемо шестерен редуктора. В дикие морозы тяжело ему будет такой пластилин ворочать.
Есть интересная смазка febi bilshtein 3514. Она по названию: вязко-текучая. То есть между маслом и мазью. Ну типа «сопля», извините за мой французский. Из бутылки выливается, но на поверхности лежит толстой каплей, не растекаясь.
Наверно есть куча аналогов в этом классе смазок.
Вот ее я использую для стартеров и планетарных редукторов в обеих лебедках. Скажу честно, что когда вытряхнул родной пластилин из лебедок и набил ей, то зимой лебедки стали гораздо легче выматываться от руки (на моих лебедях не все ступени планетарок отключаются в нейтрали)
В относительно крайнее время стал встречать часто ситуации, когда у человеков отказывают стартера и они бегут в СТО\магазин менять их. Это не всегда рационально, поэтому я и сподобился написать эту статейку для таких же ботаников, как и я на заре своего владения нивами)
как вы думаете, что происходит на картинке выше? думаете это пригорело в одном месте у моего штурмана и он охлаждает его в ручье недалеко за перевалом Дятлова? нет, это он ключем на 17ть пытается завести внезапно остановленную камнем в защиту машину… вместо того, чтобы в сухости и на ровном месте, в 2х километрах до этого места, мы бы не спеша и с расстановочкой поменяли бы за рюмашечкой молока внезапно отказавшее в результате блядства производителя втягивающее…
и так рассмотрим всем знакомую гипотетическую ситуацию. у вас рожает жена\кошка\теща, вы спешите в банк до закрытия погасить просрачиваемый платеж по кредиту или еще какие неотложные дела и вам надо срочно и важно ехать прямо сейчас, вы садитесь в свое ШНГ, поворачиваете ключ зажигания и… в ответ тишина и покой. поздравляю! у вас неисправна система запуска двигателя автомашины. необходимо готовить средства реанимации.
прежде всего вам надо понять, ЧТО вам надо реанимировать и что дело в электростартере или втягивающем реле, а не в проводке или замке зажигания. для этого открываем капот, находим справа от двигателя по ходу машины искомый разъем с картинки выше, разъединяем его и смотрим внимательно какая часть красного провода идет_на_стартер_вниз_ (обычно это провод с папой-клеммой). поворачиваем на предстартовое положение ключ зажигания, берем толстый провод, вставляем его одним концом в фишку, а другим концом напрямую к плюсу аккумулятора. если у вас машина завелась — поздравляю, у вас проблема с проводкой до стартера. если же ничего не происходит и машина глуха и нема — то это у вас проблемы на стартере и вы переходите ко второму комплексу оперативных реанимационных мероприятий.
Далее могут быть две неисправности — неисправность втягивающего реле и неисправность самого стартера. Если вы пробуете поворачивать замок зажигания и в районе стартера вы наблюдаете ушами странные щелчки, а стартер глух и нем — скорее всего неисправен сам стартер, а втягивающее реле живо (это тоже далеко не факт), но вне зависимости от причин неисправности, вы берете монтировку и начинаете лупить ей (в разумных приделах) по корпусу стартера и втягивающего реле. бывает это помогает завести стартер, бывает нет (причины будут описаны ниже). ЗНАЙТЕ, что если вы СЕЙЧАС завели стартер таким образом, это совершенно не факт, что вы его заведете таким образом в СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ, поэтому используйте заведенную машину разумно — не для поездки в баню с женщинами легкого поведения, а для поездки в гараж на яму или в магазин за запчастями.
— Сестра, ключ на 17ть!
Еще один стремный метод запустить двигатель при неисправном втягивающем как раз показан на заглавной картинке — ориентировочно ключем на 17ть замкнуть обе шпильки на втягивающем реле, тем самым подав напряжение с провода с аккумулятора непосредственно на стартер минуя втягивающее и если он в исправном состоянии — он начнет крутить. Но тут есть нюансы — во-первых, даже если будет крутить сам стартер, это совершенно не факт, что под воздействием центробежных сил шестерня бендикса подасться вперед (т.е. то, что должен делать электромагнит внутри исправного втягивающего) и войдет в достаточное зацепление с маховиком двигателя. во-вторых неаккуратно орудуя ключем можно замкнуть шпильку на корпус стартера и будет небольшая контактная сварка и искры) ну и в-третьих от такой операции ключику плохеет))
— Сестра, ключ на 13ть!
У вас ничего не вышло с комплексом оперативных реанимационных мероприятий. вам требуется снять неисправный агрегат, найти и устранить неисправность. ОТКЛЮЧАЕТЕ АККУМУЛЯТОР, затем берете _современный_нормальный_торцевой_и_накидной_ключ_ на 13ть и начинаете откручивать три (два) болта крепления стартера. почему пишу современный? потому что не раз наблюдал матерные мучения владельцев, пытающихся открутить болты стартера старинным совковым огромным ключем, который туда просто не лезет. современный ключ миниатюрен, выполнен из волшебной стали, толщина накидной части тонкая, но достаточно крепкая + вменяемой толщины торцевая часть. вообще полный феншуй в ключе у serega198101 — у него накидная часть на шарнире + с трещеткой внутри, менять стартер таким ключем — одно удовольствие, чем серега часто и пользуется!)))))
сразу подсказка на будущее — если у вас стоит тепловой экран, его можно смело демонтировать и выкинуть при штатной выпускной приемной трубе (есть множество примеров, когда владельцы ШНГ успешно ездят без этого теплового экрана и не один год эксплуатации и стартера и втягивающие живут при гражданской эксплуатации). он вполне откручивается, сминается от руки и вынимается вперед. так же стартер очень счастливо может жить только на двух верхних болтах, при этом снять вы его можете прямо из моторного отсека не залазя в грязь под машину для отпускания третьего нижнего болта. еще одной рацухой будет сделать вилки на концах распорок ресивера — таким образом вы их сможете снять, как только открутите немного болты и потом откручивать болты будет удобнее и легче. ну и правильно будет поставить туда каленые болты точной длины — риск слизать грани на них таким образом минимизируется, а минимальная длинна болтов избавит вас от необходимости дополнительной потери времени по их извлечению (у меня при покупке машины они вообще на 1,5 см выступали наружу). процесс извлечения стартера при таких доработках происходит намного легче и приятнее.
— Сестра, дифибрилятор аккумулятор!
И так откручиваете болты стартера, снимаете две распорки ресивера и аккуратно вынимаете снятый стартер вперед машины, при этом сняв провода с клеммы и шпильки втягивающего реле. НЕ ЗАБУДЬТЕ, что выполняемые работы необходимо делать при отключенном аккумуляторе, т.к. силовой провод на стартер идет напрямую с плюса аккумулятора и если вы его замкнете на кузов… будет небольшая контактная сварка. берем снятый стартер и кладем на операционый стол верстак. теперь вам надо провести диагностику неисправности. проверяем сначала работоспособность самого стартера — минус с аккумулятора проводом для прикуривания соединяем с корпусом стартера, а плюс замыкаем со шпилькой М6, как на картинке. если стартер исправен — он должен завертеться. рекомендую выполнить около 10и наработок на отказ, т.к. не исключена ситуация, что внутри стартера есть механические повреждения (будут описаны ниже) и когда вы его кантовали при съеме, то их положение изменилось и стартер теперь стал крутить. наработка на отказ дает относительную проверку этого, но при наличии свободного времени я бы рекомендовал все же сделать полную разборку-сборку стартера, т.к. а) стартер вы все равно уже сняли б) профилактика никогда не повредит. если стартер при подаче напряжения на клемму не завертелся — он неисправен и подлежит замене или переборке.
далее проверяем, работает ли стартер в сборе со втягивающим реле. для этого минус с аккумулятора подаем на корпус стартера, плюс подаем на шпильку М8 втягивающего реле, а отверткой замыкаем эту шпильку со свободной клеммой согласно картинке. при исправном втягивающем реле должен раздастся щелчек, в стартере должна выдвинуться вперед шестерня бендекса и стартер должен завертеться. если щелчка не происходит — неисправно втягивающее реле. опять же, рекомендую провести не менее 10 наработок на отказ, т.к. не исключено, что при кантовке начало работать ранее не работавшее втягивающее (причины так же будут описаны ниже).
если у вас есть отдельно от стартера втягивающее реле — его так же можно относительно проверить на исправную работу — вставить палец втягивающего реле (на определенное расстояние, определите опытном путем) минус с аккумулятора подать на корпус втягивающего, а плюс подать на шпильку М8 и контакт для клеммы, при этом палец должен переместиться внутри реле, а на шпильке М6 появиться +12В.
стартера бывают разных производителей и разного типа и под них могут идти разные втягивающие реле. поэтому в эксплуатации было бы крайне рационально придерживаться одного типа стартера и одного производителя — так вы будете обеспечены запчастями на них. у меня так сложилось, что накопились стартера производителя КЗАТЕ, они весьма распространены в магазинах и на них полно запчастей — втягивающие, бендексы, корпуса и т.д. на картинке выше как раз такой редукторный пациент со следами пыток реанимации монтировкой (два раза успешно, на третий раз помер окончательно).
стартера бывают старого типа — безредукторные и нового типа — редукторные. безредукторые (старого типа) стартера (на картинке выше) характеризуются гораздо большими размерами и высоким током потребления, редукторные стартера имеют меньшие размеры и меньший ток потребления, а это значит, что есть больше шансов завестись зимой. кроме того, на них соответственно идут свого типа втягивающие реле, потому комплектуя ЗиП необходимо знать тип своего стартера и втягивающего реле. как раз из-за залипшего втягивающего реле по дороге на приэльбрусье 2015 и отсутствия его в ЗиПе на мой стартер мне и пришлось поставить этого огромного монстра в сборе из необъятных закромов serega198101 )
— Сестра, головку на 8мь!
приступим к вскрытию пациента разборке редукторного стартера КЗАТЭ. откручиваем клемму головкой на 10, головкой на 8мь отворачиваем два винта крепления втягивающего к стартеру и снимаем его. кстати, мусье Trent63 заявил, что можно сделать спецательный инструмент под винты на 8мь и легко и непринужденно снимать втягивающее прямо в моторном отсеке прямо без снятия стартера… я себе представить не могу конфигурацию тех рук, которые могут это сделать))) это надо иметь резиновые руки, как у супергероев, буду благодарен за наглядные фотографии процесса)))
Таким образом, если у вас отказало втягивающее (или не замыкает контакты или наоборот они залипли), не спешите его выбрасывать. Очень редко (Я например не слышал о таком) когда отказывает сама обмотка электромагнита внутри втягивающего, в 99% это сами контакты (пятаки) втягивающего. Для его разборки необходимо выкрутить два винтика крышки втягивающего (если они еще сами не выкрутились и не потерялись)) и отпаяв два проводка приходящие на клеммы втягивающего разобрать его. Далее осматриваете, зачищаете контакты, смазываете и снова собираете запаивая на прежнее место провода и закручивая винтики с посадкой на фиксатор резьбы. Таким образом я реанимировал два до этого не работавших втягивающих реле.
— Сестра, головку на 10ть!
Стартер. Разбираем сам стартер — откручиваем две гайки на 10ть, отсоединяем корпус электромотора от редуктора. Раньше это были гайки и шпильки, сейчас это длинные болты-шпильки с головкой на 10ть. При сборке аккуратно вкручивать, дабы не пошло не по резьбе на дальней стороне.
Редуктор стартера. Обращаем внимание на планетарную шестерню — она в данном редукторе СТАЛЬНАЯ. это означает не только чуть повышенный шум работы стартера, но и возможность на нем проехать некоторое расстояние на незаведенной машине на одном аккумуляторе. При этом крайне рекомендую это делать на пониженной передаче, дабы стартеру было легче двигать вашу машину без заведенного двигателя) Это может понадобиться например в ситуации, когда вы с минимум остатка бензина раскорячились на пересеченке, бензин стек с бензонасоса и он уже не может захватить вам бензинчика. Тогда есть резон на стартере выровнять машину (обычно для этого достаточно бывает 50-100см), бензинчик вернется на минимальный уровень и вы сможете завестись. Еще наблюдал движение на стартере в броде на соревновании, но это уже была безвыходная ситуация)))
Кстати. На картинке выше НОВЫЙ редуктор после МЕСЯЦА эксплуатации. Найдите 10ть признаков наличия смазки с завода. Вот так и живем. Держитесь там.
Редуктор стартера. На картинке выше представлены результаты движения машины с заглушенным двигателем на стартере с ПЛАСТИКОВОЙ планетарной шестерней))) Как видите, результаты наглядные — пластиковые зубья просто слизало шестернями-сателлитами. Проблема в том, что стартера со стальной и пластиковой шестернями имеют одинаковую маркировку на корпусе и потому в магазине при покупке стартера без разбора оного никак не определить с какой он шестерней в наличии. очевидно, что стартера со стальной шестерней имеют больше шансов выжить в неравной битве с жизненными трудностями) соответственно основными видами поломки редуктора является как раз разрушение планетарной шестерни, разрушение сателлитов лично я не встречал. В продаже встречал отдельно стальные шестерни.
Бендикс. Основным видом поломки бендикса является неотбрасывание бендикса после заводки двигателя. Это проявляется в том, что вы уже завели, а стартер прекращает крутить с характерным звуком. Собственно при такой неисправности ездить можно и ни на что, кроме нервов это не влияет. Вторым видом поломки является то, что бендикс не выдвигает вперед шестерню, здесь уже без вариантов не завестись. Вроде как можно и ремонтировать бендиксы, но они вполне распространены и присутствуют и в отдельной продаже запчастями.
Электромотор. Снимаем ведущую шестерню и крышку с корпуса электромотора. Обращаем внимание на направляющие в крышке и ее относительное расположение в корпусе.
Электромотор. С обратной стороны откручиваем два крепежных винтика и снимаем крышку со стороны щеточного узла.
Крышка щеточного узла. Внимательно смотрим на бронзовую втулку на наличие выработки и трещин. На картинке выше она в наличии)) По большому счету после смазки на работоспособности не сказывается, раньше что-нибудь другое в стартере развалится.
Электромотор. Аккуратно вынимаем из корпуса надавливая на ось двигателя якорный узел в сборе со щеточным узлом.
Корпус электромотора. Основными видами поломки корпуса, да и стартера в целом, является или откалывание или отклеивание от больших температур и перепадов температур магнитов (например, в результате чего стартер сначала слабее крутит, а потом начинают вообще клинить отколовшимся магнитом обмотки двигателя, отчего стартер просто не крутит, а потребление электричества при этом большое). На картинке выше отличный наглядный пациент с типичными признаками расколовшегося магнита. Встречал три типа крепежа магнитов. Первый это просто приклейка, как на картинке выше. Далее, видимо чтобы исключить клин магнитами мотора, их укрывали такой тонкой жестянкой по кругу, это помогало от выкрашивания и клина, но ненадолго — жестянку ровно так же сминало со временем и клинить начинала уже она. Третий вид крепежа увидел уже на новом купленном стартере — см. предпредыдущую картинку. Там магниты расположены в таких упругих стальных зажимах сбоку, которые как понимаю приварены сами к корпусу и вроде как должны исключать отрыв магнитов от корпуса. К тому же эти пластины имеют усики сверху-снизу, которые удерживают магниты от перемещения вдоль оси электродвигателя. Корпуса электродвигателей имеются в свободной продаже в запчастях.
продолжение медицинского сериала по реанимации и лечению травматизма стартеров следует в следующей части…