Замена чашек пружин на ниве

Лада 4×4 3D Extreme tuning › Бортжурнал › Запись № 27 » Лифт выравниванием чашки пружин ( часть 3) «

Всем доброго времени суток! Долгое время ничего не писал. На то были свои причины. А именно нехватка времени и не было гаража. С гаражом вообще отдельная песня! Пол года просил у знакомых. Ну да ладно, щас не об этом.

Вообщем мучал меня опущенный перед нивы. Не знаю как у всех, но у меня лично он просажен был хорошо после лифта. Решено было купить для выравнивания проставки под чашки пружин размерами 32, 28, 20, 18.
И все бы хорошо. Но не тут то было. Как только смог попасть в гараж начал сразу же разбирать подвеску. И выявились сразу же проблемы:

1) Подвеска перестала работать. Прыгая на бампере она плохо прожималась. А точнее никак.

2) Не получилось подвести нижний рычаг к шаровой опоре.

3) Даже с резанными отбойниками на 3 см, верхний рычаг полностью сжимал отбойник.

4) Надо было передылывать крепление стабилизатора, преворачивать рулевые сошки(возможно)

5) Кожух наружнего шруса полностью лежал на чашке.(не хотел я убирать его или пилить чашку)

Но даже со всем этим не получилось у меня(потом уже позвал 2 товарищей) поставить машину в положение на колесах. Хотя рычаги встали очень неплохо. Но! Сразу оговорюсь. Полиуретановая проставка на 3 см не убиралась! Не вижу смысла убирать ее. Получилось бы тоже на тоже.
Вообщем надо было что то решать. И есть несколько вариантов:

1) Оставить все как есть
2) Уменьшить проставки до размеров 20, 17, 12, 10
3) Подложить шайбы под чашку.

Вообщем выбрал я 3 вариант. Объясню почему. Во первых грязевой резины у меня пока нет. И мучить машину и себя пытаясь поставить все это, я пока не хотел. Во вторых машина смотрелась бы нелепо с таким приличным лифтом. Как будто на докатках. И опять же пришлось бы мудрить что то с чехлом наружнего шруса. Так как даже если бы я уменьшил проставки, все равно он бы тер об чашку.
А шайбы самое то. Поставил я их так. Спереди 7 штук. Сзади 5. К коробке я не стал ставить. Таким образом получилось 12 мм. и 8 мм. А нижний уголок который снизу охватывает рычаг у меня уже был отпилен так что ничего не мешало.

Самое удивительное что даже с таким небольшим набором шайб, машина выровнялась. И пружина наконец то то встало ровно. А раньше была согнута в бараний рог! Плюс еще немного поднялась. Хотел больше подложить шайб, но тогда пришлось бы везде увеличивать их. Поэтому я нестал этого делать.

Что я могу сказать. Выравнивание чашки обязательно! Рычаги немного становятся домиком, машина выравнивается, пружины не кривит. Но это не все! У меня колеса стали еще ровнее! Когда я делал предыдущий лифт, то даже после сход развала они немного смотрели в стороны. А сейчас просто идеально. Таким образом выравнивание шайбами исключает эффект татры. Колеса становятся ровнее.

Под передним мостом у меня получилось при ровном бетонном поле в гараже 28, 5 см. Сколько было раньше не знаю. Ну думаю сантиметр прибавился, по любому.
А насчет больших проставок под чашки, оставил их. Будет грязевая резина на 29 дюймов, там и посмотрю, стоит ли их ставить или нет.
Так же заменил везде пыльники шрусов. Поставил трековские, силиконовые. Все наружние. Самое главное растянуть их. Тогда будет идеально. Старые резиновые, почти в идеале, трещин серьезных нету. Можно было бы и оставить их, но я все равно менял масло в трансмисии, поэтому заменил их. Хотел полиуретановые Но и их конечно же нигде нету. А в интернете только их заказывать не стал. Дорогая доставка вышла бы.

Уже успел поездить. Могу сказать что стало мягче. Отбойник сыграл свою роль. Лежачего полицейского на скорости в 60 км, машина прошла без ударов подвески. Мелкие ямы не чувствуются. Вообщем стало лучше.

Ну пока все. Всем удачи и ждите новых БЖ!
А да, и всех ниваводов с праздником! Сегодня нашей любимой ниве 38 лет!

Источник

Chevrolet Niva 212300-55 GLC › Бортжурнал › 31. Установка пружин Lesjofors H/D и проставок задних пружин

Пружины на моем автомобиле уже изрядно просели и спереди верхние и нижние витки лежали друг на друге. Почитав форумы и наш любимый сайт, остановил свой выбор на усиленных пружинах Шведской фирмы Lesjofors.

Посмотрел в каталоге и решил заказать 2 опоры задних пружин шумоизолирующие. Сверху буду ставить полиуретановые проставки, они, судя по описаниям, ставятся без опор пружин, то есть пружина упирается прямо в полиуретан.

Здесь на сайте очень часто читал о том, что если ставить передние пружины Lesjofors усиленные и задние усиленные, то по какой-то причине зад машины становится на 2 сантиметра ниже переда. Поэтому решил сразу заказать полиуретановые проставки Новосибирской фирмы «Полиуретан» с увеличением +20 мм.

Начал с задних пружин. Вывесил заднюю часть машины на страховочные опоры, снял колеса, подставил домкрат под мост, открутил нижний болт крепления аммортизаторы и опустил домкрат. Теперь можно легко вынуть пружину. Советую перед установкой проставки набрызгать посадочное местои саму проставку силиконовой смазкой, иначе получается такая картина:

Как ни прыгали на машине, проставка не садится. В итоге все заново было разобрано, смазано силиконовой смазкой и все встало на место.
Теперь берусь за вторую сторону. Тут все гораздо интересней…
Разбираю, вынимаю старую пружину, ставлю проставку, предварительно набрызгав силиконовой смазкои и собираю. В самом конце, когда проставка садится полностью на свое место происходит вот такое:

Об этом на следующий день я задал вопрос на форуме на что мне был дан совет участником форума niva67? за что ему огромное спасибо!
Были приобретены 2 металлические чашки задних пружин на авторынке за 60 рублей за пару.

Вобщем ситуация такова: на проставке прямой участок внутреннего диаметра высотой примерно 2 сантиметра, а дальше идет конусом на сужение. На посадочном месте этот прямой участок примерно сантиметров 5. Поэтому проставку просто распирает на посадочном месте и пружину выдавливает со своего места.
У меня получилось примерно так:

Теперь проставка от руки заходит в посадочное место. А для «защиты» и для того чтобы пружина не выскочила с проставки я установил пластиковую опору от родной резиновой проставки, которая спокойно села на проставку без каких-либо усилий.

Это было в понедельник.
В субботу же я продолжил с передними пружинами.
Здесь все было более или менее просто. Снял колесо, открутил стабилизатор, поддомкратил нижний рычаг, открутил нижний болт аммортизатора, открутил 3 болта нижней шаровой опоры, опустил домкрат, друг надавил ногой на рычаг и пружина извлечена. Далее стяжкой стягиваю пружину, отгинаем нижний рычаг и ставлю пружину, домкратом поднимаем рычаг, прикручиваем 3 болта нижней шаровой опоры, прикручиваем аммортизатор, прикручиваем стабилизатор.

Со второй стороной проделал то же самое.
В итоге машина поднялась примерно на 5-7 сантиметров от того, что было до замены пружин. Теперь по моим замерам от центра ступиц до верхней части арки расстояние на ровном асфальте стоставляет 49,5 сантиметров, до низа балки расстояние составляет 26 сантиметров. Выглядит машина теперь будто сделал лифт подвески. По ощущениям машину не узнать, она стала мягче проходить неровности, теперь стало более ощутимо гуляние заднего моста относительно кузова на неровностях, но в дальнейшем планирую заменить задние тяги на тяги от Нивы Урбан.

Что было приоретено:
Пружина передней подвески Lesjofors 4014219 2 шт. — 4716 р.
Пружина задней подвески Lesjofors 4214212 2 шт. — 4676 р.
Проставка верхняя полиуретановая задней пружины +20мм Полиуретан 17-12-6533 2 шт. — 1260 р.
Проставка нижняя пластиковая заводская 21010291265000 2 шт. — 188 р.
Опора задней пружины верхняя металлическая 2 шт. — 60 р.
Итого: 10900

Очень надеюсь, что мой опыт кому-то поможет в преодолении трудностей.
Всем спасибо за прочтение!
Удачи на дорогах!

Источник

Chevrolet Niva Архангельск › Бортжурнал › Лифт +5

Немного компонентов
-Втулки под чашку пружины

размеры: высота 20мм-17.8мм-13.2мм-10.7мм

-Проставка под верхнюю шаровую

Для чашек пружины, болт от нижнего рычага подвески ваз 2108 ( М10Х75Х1.25) — 8штук.
Болты под верхнию шаровую: болт хомута глушителя 2108 ( М8Х65) — 6 штук. ( в идеале бы длинну 60мм)

-Проставки под задние пружины и отбойники

Приобрёл проставки под задние пружины 50мм. Материал не внушает доверие, резина сыпится, посмотрим как побегают. Так-же заодно в дело пойдут подушки двигателя от классики. Будут выполнять роль задних ограничителей хода подвески.

-Амортизаторы
Амортизаторы при лифте нивы, идеально походят от Паджеро Спорт. И стоят дешевле нивовских и длиннее, что очень важно.

Начало
Перед вами детальки которые нам потребуется установить

начнём с самого лёгкого, с задней части.
Всё очень легко. поднимаем за лонжерон, скидываем колесо, откручиваем амортизатор и у нас выпадает пружина.
Ставим на пружину проставку, закрепляем пластиковыми стяжками и заводим на отбойник.
Поставляем домкрат под мост и поднимаем. Пружина села на место.
подготовка амортизаторов
Не спешим выкидывать старые амортизаторы.
Амо от паджеро не совсем подходят. Их втулки на другие болты. Высверливать посадочные места для них не будем, сделаем проще. От старых отпиливаем уши и достаём металлические втулки. На сторону, где резиновый сайлент блок втулку забиваем, с другой стороны забиваем с доработкой. распиливаем старую втулку вдоль.

отбойники не фотографировал. В чашке просверливается отверстие и вставляется подушка подвески двигателя от классики или от нивы. В итоге у нас получился ограничитель хода подвески.

Перед
С передом у меня вышло всё намного сложнее, потратил 2 дня. Долго мучился со снятием шаровых. Пришлось разобрать всё. Для экономии времени я отпилит верхнюю гайку амортизатора. Снимаем чашку пружины и немного дорабатываем. Отпиливаем крепление стабилизатора и концы самого стабилизатора. Этим действием мы сделали независимые друг от друга стороны подвески. На резких поворотах теперь осторожнее, зато улучшили ходовые качества

Между чашкой и рычагом ставим проставочки и берём новые болты, которые купили ранее. Сажаем пружину.
доработка амортизатора
Доработка переднего амортизатора нам тоже нужна, но более простая. Покупаем анкерный болт на 12. Разбираем его и трубку вставляем в ухо амортизатора.

Вот и всё, собираем всё. Не забыли вставить проставку под верхнюю шаровую

Источник

Замена пружин передней подвески нива 2121

Лифтинг подвески Нивы ВАЗ 2121 21213 21214 2131

Как правильно выполнить тюнинг доработки, мы расскажем в этом материале.
Лифт своими руками – чертежи, схемы, размеры, разновидности комплектов. Лифтинг различается по степени вмешательства в штатную конструкцию. Для кого-то достаточно приподнять внедорожник на несколько сантиметров а для кого то на целых 20.

Экстремальный тюнинг – максимально увеличивающий проходимость для поездок по тяжелому бездорожью.

Желательно такие работы выполнять с напарником. Во-первых, это безопасней. Во-вторых, некоторые работы по лифтовке выполняются в четыре руки. В качестве примера рассмотрим переднюю подвеску.

Поднимаем передок. Можно смело цепляться за штатный бампер, только домкрат устанавливается под трубу его крепления. Сняв колесо, получаем полный доступ к рычагу и пружине. Передняя подвеска 21214 выполнена по двухрычажной схеме, что упрощает задачу.

Ход рычага ограничивает амортизатор. Откручиваем его крепление и отводим в сторону. Далее нужно освободить подвеску от стабилизатора поперечной устойчивости. Крепежные болты могут прикипеть от коррозии, поэтому воспользуемся проникающей жидкостью (типа WD-40). Хомут сайлентблока стабилизатора можно поддеть монтировкой.

После чего отсоединяем ступицу от нижнего рычага. Для этого необходимо поддомкратить подвеску и зафиксировать поворотный кулак колеса. Можно подвязать его проволокой. Затем откручиваем 3 болта крепления, и освобождаем шаровую опору.

Фиксируем пружину стяжками, и опускаем домкрат. Извлекаем старый упругий элемент. В некоторых случаях достаточно просто опустить рычаг ногой, и пружина выйдет без применения стяжек.

Снимаем со старых пружин верхние кольца-опоры. С их помощью упругий элемент центруется в чашках.

Сбиваются они легко, при помощи молотка и отвертки. Устанавливаем кольца на новые, более длинные пружины. Заводим упругие элементы на штатные места и поддомкрачиваем нижний рычаг до полного совмещения с нижней чашкой. Одновременно помощник центрует проушину амортизатора и подводит поворотный кулак к месту крепления нижней шаровой опоры. Затягиваем «треугольник» шаровой и наживляем ось крепления амортизатора.

Манипулируя домкратом, «ловим» отверстия крепления хомута стабилизатора поперечной устойчивости. Своими болтами он должен попасть в штатное место без перекосов. После такой модернизации размер клиренса увеличивается на 30-50 мм. Этого достаточно для установки колес большего диаметра, и днище еще приподнимется над грунтом.

Задний мост НИВЫ можно лифтовать установкой опор проставок увеличенной высоты. При использовании размера до 50 мм (в соответствии с изменением высоты передка), никаких доработок задней оси не требуется. При лифте задней оси можно провести профилактику моста и тормозной системы.

Может понадобиться замена тросика ручного тормоза. Его удлиняют на пару сантиметров. Иначе лифт НИВЫ приведет к повышенному износу тормозных колодок в задних барабанах. Отсоединяем нижние крепления амортизаторов и опускаем до растяжения пружин.

Достаем упругие элементы, сбиваем с них опорные кольца. Зачищаем верхнюю чашку и проводим обработку антикором. Устанавливаем новые опоры увеличенного размера и усаживаем пружины с помощью домкрата. Крепим амортизаторы, собираем мост, монтируем колеса.

Такой лифтинг не вызовет подозрений у инспекторов ГИБДД, а проходимость вашей НИВЫ 2121 улучшится. Никакие чертежи, и тем более самодельные детали не потребуются. Вы покупаете новые пружины и про ставки, остальное – дело техники. Трудо затраты на лифт одной НИВЫ – два человека/один выходной день.

Для любителей охоты, рыбалки и дачных путешествий, а также жаждущих испробовать себя и собственную «Ниву» в управлении автотранспортным средством в сложно проходимых местах, нам предоставляется возможность предложить повысить дорожный просвет, с помощью которого возрастает проходимость Вашего авто.

На данный момент присутствует по крайней мере 6 разновидностей лифтинга подвески Нивы и Ш/Нивы, любой по собственному занимателен и оговаривается в ходе подготовки авто к «бездору» по заказу посетителя, принимая во внимание отличительные черты эксплуатации его авто и размеры дисков и резины которые он хочет поставить на свой автомобиль.

А еще интересно: Нива шевроле передняя подвеска

Нами почаще берётся за базу комплект от Российского клуба ‘Коровка’. Этот лифт-комплект сделан на заводе и прошел тестирования на состязаниях в Рф. Дорожный просвет повышается на 5 сантиметров, собственно даёт вероятность установить резину R15 235/75 или же R16 235/70 (на верных дисках). К тому же, это обеспечит подъём еще на 4 сантиметра.

В сумме повышение дорожного просвета составит 9-10 см! В этом выполнении «НИВА» в отсутствии утраты комфортных качеств имеет возможность эксплуатироваться как на магистрали с покрытием, но и по бездорожью, не уступая ни в чем внедорожникам зарубежного производства.

Следовательно, по нижней точке РЗМ клиренс составляет 25см, а по срезу порога – 44,5см.

Лифтинг подвески по передку.

Лифт исполняется путём установки нацеленных шайб под нижнюю площадку пружины (они делают достаточный угол передней пружины).Под верхний рычаг (меж ним и шаровой) ставится ещё 1-на проставочная шайба (т. о. разгружаем рычаг).

Меняются местами рычаги поворотных кулаков и наконечники управляющих тяг уже идут с верху в низ (так как впоследствии проделанных раньше дел, при полном вывороте тяги, упрутся в стабилизатор, хотя по желанию посетителя возможно оставить как было, изменив крепление стабилизатора).

Во время выполнения работ по лифтингу нередко по заказу приходится поменять амортизаторы, пружины, рез. проставки, пыльники внутренних шрусов на тюнинговые доработанные под этот вид лифта подвески и создавать регул. отбойников пружин.

Лифтинг подвески Нивы по задку.

Лифт исполняется методом установки новейших чашек задних пружин, которые крепятся поверх штатных на болтах, и кронштейнов для перенесения точек крепления задних амортизаторов вверх на 5 сантиметров (крепятся на болтах).

Короткие верхние штанги заднего моста удлиняются или делаются регулируемыми (для нетяжелого разворота хвостовика, чтобы не закусывало крестовину), реактивные тяги заднего моста либо усиливаются уголком или ставятся сдвоенные, по желанию посетителя добавляется стабилизатор заднего моста «Техномастер» (Тольятти), хотя его нужно будет подгонять под лифтовочную машину, переваривать.

Аналогично предпочтительно, на лифтованых автомашинах, использование заднего шрусового кардана.Тем, кто станет лифтовать старые либо ушатанные машины нужно помнить о внутренних шрусах (шарики уходят с наработанного места), нужно будет готовиться к их смене. Решение этой трудности вполне вероятно уменьшением угла привода с помощью отвязывания переднего моста.

Наружные шрусы данному слишком мало подвержены, хуже им будет, если колесо станет с повышенным вылетом, шириной и весом, и тогда они могут «захрустеть».Хотя и тогда подшипнику ступицы приходится не сладостно, особенно если он имел перед этим люфт.

Хотя мы ушли от данной проблемы, так как устанавливаем поворотные кулаки с 2-мя шариковыми подшипниками (от задней полуоси), их не нужно регулировать, затягиваются до упора, хотя гораздо лучше динамометрическим ключом. Узел выходит не обслуживаемый, разгружается ступица, проще накат и гораздо лучше динамика машины. Поворотные кулаки естественно отечественного производства и с гарантией.

При установке широких колёс в последствии лифта нужно будет иметь в виду и о шаровых (когда слабые – «полетят»), сможет полететь и маятник, а установка новейших газовых амортизаторов имеет своим результатом ужесточение верхнего кронштейна пер. амортизатора (по другому рвет, особо при утяжелении передка), можно усиливать и крепление задних амортизаторов. Предпочтительно при лифте, заменить подвеску на п/уретановую, взамен резины.

Экономный лифт подвески Нивы 1,5-2 сантиметров. В такой ситуации мы прибегаем к смене резиновых проставок под пружины на тюнинговые (большей толщины), установки шайб, проставок под верхние шаровые опоры и регулированию отбойников пружин (по желанию посетителя). В этом выполнении на Ниву становятся диски (правильные) в размере R15 215/75.

Мост Шеви Нивы удерживается при помощи пяти деталей. Для предотвращения продольного и поперечного смещения используются четыре продольные (по две: передние и задние) и одна поперечная штанга. На концах изделий имеются проушины, в которые вставлены сайлентблоки для предотвращения стука в подвеске. Один конец штанги крепится к мосту, второй — к кузову автомобиля.

Детали имеют одинаковый диаметр и отличаются только длиной. Самая длинная — поперечная тяга. Длина элементов обеспечивает вертикальную подвижность заднего моста. Благодаря этому сайлентблоки не перекручиваются, даже если подвеска смещается на длину полного хода амортизатора.

Пружина передней подвески — замена

Заводской чертёж пружины передней подвески

Отличия пружин подвески Шевроле Нива, Рысь и Lada 4×4 ЗАМЕНА
Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Отсоединяем от чашки пружины нижнее крепление амортизатора (см. тут) и обойму подушки штанги стабилизатора (см. тут).

Отворачиваем на несколько оборотов гайку оси нижнего рычага (см. тут).

Подставив упор под нижний рычаг, отсоединяем от него шаровую опору (см. тут).

Уменьшаем высоту регулируемого упора или, при жестком упоре, приподнимаем автомобиль.

Опускаем рычаг и выводим нижний виток пружины из-за выступа чашки.

Снимаем пружину с верхней опорной чашкой и изолирующей прокладкой.

С верхнего витка пружины снимаем опорную чашку и изолирующую прокладку.

С выступа нижней опорной чашки снимаем пластиковую изолирующую прокладку.

Для снятия нижней опорной чашки пружины…

…головкой «на 17» отворачиваем гайку болта крепления чашки, удерживая от проворачивания болт ключом той же размерности.

Отворачиваем и вынимаем еще три болта крепления чашки.

Снимаем нижнюю опорную чашку пружины.

Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Гайки оси нижнего рычага и болта нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

Назначение

С завода Нива Шевроле поставляется с пружинами, как спереди, так и сзади. Главное назначение этих устройств — поглощение всех ударов подвески, возникающих при попадании колес в выбоины и на бугры. Располагаются они в просвете между колесом и рамой автомобиля, за счет чего и происходит сглаживание ударов от дороги.

А еще интересно: Нерегулируемые ступичные подшипники на ниву

Для их изготовления используется специальная сталь высокой прочности. Количество витков устройства влияет не только на качество амортизации, но еще и на расстояние расположения кузова от подвески.

Виды поломок и их причины

Детали изготавливаются из высокопрочной легированной стали, поэтому практически не подвержены деформации.

Реактивная тяга может погнуться лишь в результате ударов о крупные камни или пни на бездорожье.

Чаще автовладельцам приходится сталкиваться с другими проблемами:

Какие лучше поставить?

На рынке представлены детали нескольких производителей, среди которых можно выделить следующие варианты:

Совместимость пружин от Нивы и Шнивы

Приходит время, когда на Chevrolet Niva необходимо заменить пружины. Прежде нужно разобраться, какие лучше элементы подвески устанавливать, чтобы они обеспечивали ожидаемые свойства.

Пружины на Ниву Шевроле от обычной Нивы ВАЗ-2123 не подходят. Причиной тому являются отличия по длине. Рассмотрим основные технические параметры этих элементов.

Из таблицы сравнения видно, что не соответствует свободная длина рассматриваемых деталей, что и является причиной невозможности установки, так как пружины от Нивы короче.

Замена передней пружины нива 21213

Заводской чертёж пружины передней подвески Отличия пружин подвески Шевроле Нива, Рысь и Lada 4×4
ЗАМЕНА

Вывешиваем переднюю часть автомобиля и снимаем колесо.

Отсоединяем от чашки пружины нижнее крепление амортизатора (см. тут) и обойму подушки штанги стабилизатора (см. тут).

Отворачиваем на несколько оборотов гайку оси нижнего рычага (см. тут).

Подставив упор под нижний рычаг, отсоединяем от него шаровую опору (см. тут).

Уменьшаем высоту регулируемого упора или, при жестком упоре, приподнимаем автомобиль.

Опускаем рычаг и выводим нижний виток пружины из-за выступа чашки.

Снимаем пружину с верхней опорной чашкой и изолирующей прокладкой.

С верхнего витка пружины снимаем опорную чашку и изолирующую прокладку.

С выступа нижней опорной чашки снимаем пластиковую изолирующую прокладку.

Для снятия нижней опорной чашки пружины…

…головкой «на 17» отворачиваем гайку болта крепления чашки, удерживая от проворачивания болт ключом той же размерности.

Отворачиваем и вынимаем еще три болта крепления чашки.

Снимаем нижнюю опорную чашку пружины.

Снятые детали устанавливаем в обратной последовательности.

Гайки оси нижнего рычага и болта нижнего крепления амортизатора окончательно затягиваем в положении «автомобиль на колесах».

Покажем как своими руками заменить передние пружины в автомобиле НИВА. Перед работой опрыскиваем все необходимые нам крепления WD-шкой. Пружины будут меняться без использования стяжек. Родные пружины на НИВЕ славятся своей ненадёжностью, за пару лет способны существенно просесть или разбивается отбойник. Пружины меняются всегда попарно, в не зависимости от состояния второй.

Качество ролика немного страдает, зато всё подробно пояснено и показано по шагам, так чтобы вы своими силами в гараже могли всё повторить.

Процесс установки новой пружины:

Видео замена передних пружин в Нива:

Ещё одна полезная видео инструкция по замене передних пружин:

Усиленные штанги

Появление трещин между основанием штанги и проушинами сокращает срок службы деталей. Эта проблема может даже стать причиной ДТП — автомобиль резко уводит в сторону при обрыве тяги.

А еще интересно: Нива шевроле передняя подвеска

Чтобы избежать неприятных неожиданностей, в заднюю подвеску устанавливаются специальные усиленные детали. Они изготавливаются из легированной или холоднокатанной стали и отличаются от обычных ромбовидным сечением основания и мощными сварочными швами, удерживающими проушины.

Усиленные тяги отличаются от стандартных следующими характеристиками:

Установка усиленных тяг рекомендуется для полноценной эксплуатации Нивы Шевроле на бездорожье. В поездках по городу и на шоссе они не обеспечивают особых преимуществ. В щадящих условиях эксплуатации прочности стандартных тяг вполне достаточно, поэтому нет смысла переплачивать за усиленные детали.

Полная видео-инструкция по замене реактивных тяг на Шниве

Работа выполняется на эстакаде или смотровой канаве. Для замены реактивных тяг нужно подготовить:

Реактивные штанги нужно менять в следующей последовательности: поперечная, передние, задние. Не следует приподнимать заднюю ось домкратом, иначе будут сложности в совмещении отверстий сайлентблоков и кронштейнов крепления.

Порядок выполнения работ:

Если тяги не поржавели и не погнулись, на них не появились трещины в районе сварных швов — можно обойтись лишь заменой резинометаллических втулок. В этом случае можно сэкономить на покупке новых тяг и обойтись только сайлентблоками.

Для замены втулок понадобятся тиски, толстая отвертка, пара трубок и специальное приспособление для запрессовки. Диаметр первой трубки — 60-80 мм. Толщина второй должна соответствовать диаметру металлической втулки сайлентблока.

Приспособление для запрессовки представляет собой металлический стержень, толщина которого немного меньше, чем внутренний диаметр резиновой части сайлентблока.

На стержне имеется утолщение, которое давит на резиновую втулку. Диаметр утолщения должен соответствовать внешнему диаметру сайлентблока.

Замена втулок производится на снятых штангах.

Начинать надо с демонтажа старых сайлентблоков. Уприте трубки с двух сторон в шарнир: тонкую в металлическую втулку, а толстую — в резиновую втулку. Зажмите конструкцию в тиски и закрутите их. Металлическая втулка выйдет из сайлентблока и резину будет несложно извлечь из проушины с помощью толстой отвертки.

Перед установкой нового сайлентблока необходимо очистить внутреннюю поверхность проушины и смазать ее раствором мыла или моющего средства. Масло, которое рекомендуется использовать в некоторых инструкциях по сборке, сокращает срок службы резиновых втулок.

После этого остается вставить приспособление для напрессовки в резиновую втулку шарнира, прислонить ее к проушине тяги и сжать конструкцию в тисках.

Металлическая втулка запрессовывается тем же приспособлением. Для облегчения монтажа ее нужно обработать мыльным раствором.

Замена одних лишь сайлентблоков занимает больше времени, чем реактивных тяг в сборе. Однако, если состояние штанг не вызывает нареканий, можно оставить старые. При отсутствии экстремальных нагрузок они могут пройти 100 тысяч километров и более.

Снятие и установка пружины передней подвески Chevrolet Niva

Инструменты:

Детали и расходники:

Примечания:

Заменяйте пружину при наличии у нее механических повреждений или значительной осадки. Признаки осадки: ухудшение плавности хода, частые пробои подвески; видимый перекос передней части автомобиля или значительная разница по высоте передней и задней частей, появившаяся в процессе эксплуатации; сильно выраженные следы соударения витков пружины.

По длине под нагрузкой 6276 Н (640 кгс) пружины разделяются на две группы: группа А – длина больше 192 мм; группа В – длина равна или меньше 192 мм.

Пружины имеют маркировку краской по наружной стороне витков: группа А – белой краской или без маркировки; группа В – черной. На передней и задней подвесках должны быть установлены пружины одного класса. Если на задней подвеске установлены пружины группы А, то установка пружин группы В на переднюю подвеску недопустима. Возможна (но крайне нежелательна) установка пружин группы А на передней подвеске, если на задней установлены пружины группы В.

На автомобиль слева и справа устанавливайте пружины одной группы.

Пружины меняйте парами и вместе с прокладками.

Предупреждения:

Снимайте и устанавливайте пружины, с максимальной осторожностью, во избежание «выстреливания» пружины из узла подвески и получения травм. Предлагаемый способ снятия пружины, без специальных приспособлений, требует определенных навыков.

Оптимальным при снятии и установке пружин является применение каких-либо универсальных стяжек пружины, из числа имеющихся в свободной продаже. Если установить стяжки на пружину, не зацепляя их за последние витки, и максимально стянуть пружину, ее установка значительно облегчится.

1. Снимите колесо.

2. Ослабьте гайку оси нижнего рычага.

3. Отверните гайку болта нижнего крепления амортизатора и извлеките болт.

4. Отверните две гайки скобы подушки стабилизатора и снимите скобу.

5. Поддомкратив подвеску до освобождения ограничителя хода сжатия, отверните три гайки болтов крепления шаровой опоры и выньте болты.

6. Плавно опуская рычаг, освободите пружину и снимите ее.

7. Снимите верхнюю прокладку пружины.

8. Снимите нижнюю прокладку пружины.

9. При необходимости снимите ограничитель хода сжатия.

10. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию.

Примечания:

Гайку оси нижнего рычага затягивайте, когда подвеска будет нагружена массой автомобиля (на смотровой канаве или эстакаде). При работе на подъемнике, подставьте под нижний рычаг опору и слегка опустите автомобиль (при работе на площадке, поднимите рычаг домкратом) так, чтобы положение рычагов примерно, соответствовало их положению под нагрузкой.

Используйте чашки, чтобы продлить жизнь проставок.

Перед установкой пружины, крепим к ней верхнюю прокладку изоляционной лентой.

При установке пружины, торец ее нижнего витка должен упереться через пластиковую прокладку, в от-бортовку нижней опорной чашки. Дальнейшую установку проводим в обратной последовательности.

11. После замены пружины, проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование.

В статье не хватает:

Замена своими руками

Замена задних и передних пружин выполняется не только при их проседании, но еще и при обнаружении сколов, трещин, а также прочих дефектов. На начальном этапе проведения работ подготавливаются необходимые инструменты и материалы.

Читать новости о новой Ниве

Меняем сайлентблоки на Шевроле Нива своими руками

С выбором сайлентблоков разобрались, теперь по процедуре замены. Работа хлопотная и длительная, но выполнив её своими руками, мы сэкономим как минимум 4–5 тысяч рублей. Именно такая цена замены сайлентблоков у специалистов.

Если выполнить все правильно и соблюдать рекомендации, можно справиться и самому.

Для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков желательно иметь специальный съёмник.

Стоит он недорого и в арсенале каждого нивовода такая штука должна быть. На СТО втулки меняют с помощью пресса, а некоторые умудряются обойтись кувалдой и трубой подходящего диаметра. Тем не менее для замены нижних сайлентблоков пригодится ещё две стяжки для пружин и дополнительный домкрат.

Точный алгоритм верхний рычаг

Процесс работы проходит следующим образом:

Снятие верхнего рычага

Верхний рычаг снимается ещё проще — нужно открутить два болта крепления оси и три болта крепления рычага к шаровой опоре.

При этом, если нижний рычаг ещё не собран, нужно подвязать переднюю ступицу с суппортом к кузову, чтобы не повредить тормозной шланг.

Верхние сайлентблоки выпрессовываются и запрессовываются по такой же технологии, как и нижние, крайне желательно применение съёмника, чтобы не искать приключений на свои сайлентблоки.

Источник