Замена дроссельного узла матиз
Daewoo Matiz Цвет Сахара › Бортжурнал › Чистка дроссельной заслонки
Добрый вечер всем! Вспомнил детство, читала мне мама раньше стихи Михалкова:
Кто на лавочке сидел,
Кто на улицу глядел,
Толя пел,
Борис молчал,
Николай ногой качал.
Дело было вечером,
Делать было нечего…
Это потому что у них Матизёнка не было. А так бы нашли чем заняться. Хотя по той же причине, что в отпуске делать нечего, и выдался тёплый денёк, решил я почистить дроссельную заслонку. В гараже +2 градуса, плюс ветродуйка, в общем работать можно, к металлу не прилипаешь.
Почитал конечно сначала на драйве как и что. Хотя на первой машине я снимал его, но это давно было. Помню только какие-то тонкие защёлки снизу чуть не сломал на нём. Вот такие (фото не моё)
А на этой машине их оказывается нет. Ну и слава Богу.
Снял кожух воздушного фильтра. Так как туда выведен на зиму шланг картерных газов, то картину увидел ожидаемую. Фильтр в масляной плёнке, в корпусе капли конденсата.
Ну ничего страшного, несколько фильтров припасено заранее. Зато сальники не повыдавливает. А фильтр заменим. До весны хватит.
Начал с того что шприцом откачал антифриз из расширительного до самого дна. Какой-то антифриз по цвету не кошерный…Надо будет летом заняться его заменой.
Ну далее откручиваем четыре болта которые крепят сам дроссель.
Сжимаем хомуты, снимаем шланги. Не вытекло ни капли.
Видим такую картину.
Залез туда пальцем, насколько возможно с тряпкой обильно смоченной очистителем дроссельной заслонки (был куплен по дешману в магазине Светофор).
Не вижу смысла покупать дорогие марки, этот справился на Ура!
Дроссель внутри был не особо грязный, а вот сторона от воздухана — хоть картошку сажай.
После чистки. Ушло ( не экономя) половина баллона.
Так же почистил РХХ. ДПДЗ мочить не рискнул.
Ну и собрал аккуратно всё назад.
Лада Ока 11113i › Бортжурнал › Дроссельная заслонка Матиз
Давно мне пришла идея поставить заслонку меньшего диаметра, т.к. ВАЗовская 46мм большевата, и на малых оборотах машина едет с подергиваниями, потому что невозможно точно дозировать воздух малыми порциями. Ради интереса измерил диаметр заслонки в первичной камере давно снятого карбюратора) Она миниатюрная, всего 27мм.
При поиске подходящей по диаметру заслонке, первая мысль пала на Матиз с объёмом двигателя 0.8л., в принципе аналогичным Оке) Как оказалось в интернете ни кто не знает диаметра Матизовской заслонки. Но на фотографиях явно видно, что он меньше Вазовской. В общем заказал в интернет магазине заслонку с разборки, как только нашёл более дешёвый вариант и появилась лишняя копейка) Стоимость выла 800р. + 500р. доставка из Питера.
Пришло сие чудо в ужасном состоянии, вся в масле, как будто двигатель им вместо воздуха питался…
Вот наглядное сравнение. Кстати на фото мой снятый дроссель после года эксплуатации можно сказать чистенький)
Какие отличия:
— немного меньший размер;
— меньший внешний диаметр патрубка ДЗ;
— иные точки крепления и диаметр отверстий под болты (шпильки);
— заслонка вращается в другую сторону, соответственно ДПДЗ иной модификации;
— в конструкции всего один штуцер предусмотренный для продувки адсорбера.
Какие делаем выводы, нужно изготавливать переходную плиту для крепления заслонки к ресиверу.
Так же на Матизе иная конструкция вентиляции картерных газов, трубка вентиляции на хх у него стыкуется сразу к ресиверу, а нам нужно через дроссель, т.к. ресивер сверлить не хочется.
Было решено переделать имеющийся штуцер для наших нужд.
Он имеет разборную конструкцию на уплотнительных резинках. Отверстие от штуцера сообщается с преддроссельным пространством. А нам нужно связать его с задроссельным пространством. Для этого я заклеил имеющееся отверстие эпоксидной смолой.
И просверлил новое отверстие из внутренней полости сверлом 1мм. Отверстие такого диаметра на старой заслонке.
Отверстие получилось недостаточно глубоко. Поэтому чтобы уплотнительная резинка не перекрыла его, я изнутри сверлом побольше проделал канавку от отверстия донизу.
В общем получился вот такой канал. Который к слову, после установки штуцера на место отлично продувается)
Так же была изготовлена переходная плита.
Из ресивера были выкручены шпильки и с помощью потайных болтов прикручена пластина, с герметиком и стандартной прокладкой ваз.
Дроссель крепился только на герметик.
Так же было изготовлено новое крепление троса, потому как трос теперь должен идти не прямо, а под наклоном вниз. И на бобышку троса изготовлена пластиковая втулка, так как на матизе она больше.
А для того чтоб закрепить имеющийся воздуховод на заслонке пришлось из подходящего диаметра трубы вытачивать проставку.
Ещё несколько нюансов. Дроссельный узел достался мне с датчиками и они оказались рабочими. ДПДЗ я оставил, но планирую заменить его в последствии на бесконтактный. РХХ стоял изготовленный в Мексике, с виду в неплохом состоянии, но решил поставить свой, с этим ни каких проблем не возникло.
До этого я снимал педаль газа и отгибал её к верху, т.к. заслонка до этого у меня открывалась максимально только на 80%, но с большой заслонкой проблем не было. После установки новой заслонки оказалось того что я отогнул недостаточно для полного открытия. А получилось это от того, что на новой ДЗ пластиковая деталь к которой крепится трос имеет иную форму. Потому ход троса изменился.
В любом случае педаль нужно переделывать, т.к. она высоковата.
Теперь заново откатываю прошивку, т.к. цикловое наполнение по дросселю изменилось. Работает и на старой прошивке, но будет богатить.
Теперь педаль нужно нажимать сильней, чтоб трогаться. Получается более эластичней на малых оборотах. А из-за малого диаметра заслонки думаю будет экономичней, хотя всё зависит от стиля вождения, а Ока не очень хочет ехать на малых оборотах)
Daewoo Matiz Микроshystrik › Бортжурнал › Чистка Дроссельной заслонки
Стал замечать что мой шустрик на холостых обортах стал как-то не стабильно работать. Часто плавают обороты и оч редко, но бывает что глохнет. Почитав форум и пообщавшись с другом механиком сошлись на том, что в первую очередь стоит почистить дроссельную заслонку (ДЗ) и регулятор холостого хода. По рекомендации этого друга купил Очиститель карбюратора фирмы Hi-Gear стоит раза в два дороже в сравнении с обычными. Выглядит вот так:
Расписан, что очень эффективно удаляет различные нефтехимические отложения и тому подобные.
И вот нашлось время по возится с машинкой.
В первую очередь для того что бы снять ДЗ на матизе требуется снять жесткую гофру идущую от воздушного фильтра:
Далее надо отключить клеммы Регулятора Холостого Хода (РХХ) и Датчика Положения Дроссельной Заслонки (ДПЗД), а так же отцепить троссик газа.
Отцепляется все легко: клеммы РХХ и ДПЗД нужно просто защелку чуток отжать. а тросс газа снимается открыванием полностью ДЗ (черной круглой штукой) и доставанием тросса из паза.
Далее шестигранником на «5» откручиваем 4ре винта по периметру ДЗ и отгибаем чуток от трамблера? (черной штуки) отгибается легко так как держится уже только на двух патрубкав охлаждения и еще одним проводом каким то.
Далее в «мурзилке» написано было слить ОЖ до отметки MIN, но природная лень и отсутствие ОЖ для долива до отметки MAX после выполнения работ, отговорили меня от этой процедуры и охлаждающую жидкость я не сливал и делал все так.
Так вот после того как отогнули ДЗ отцепляем ближний к нам патрубок охлаждения. Для этого нажимаем на хомут плосками и сдвигаем его по шлангу после чего снимаем шланг. вторым шагом отцепляем провод который идет снизу к ДЗ крепится двумя защелками. Их следует отгибать акуратно так как они плассмасовые и легко можно сломать. Ну третий шаг отцепляем второй патрубок охлаждения аналогично предыдущему. При этом у меня вытекло ничтожно мало ОЖ:
на этой фотографии видно что совсем чуток.
После этого ДЗ в сборе снимается легко)
Выглядит же она вот так:
Видно что она вся черная и грязная — еще не критично, но уже и не идеально)
При нажатии на педаль газа эта залонка приоткрывается и выглядит это так:
Далее пошел в просторное помещение и начал «мыть» ДЗ. Никаких дополнительных приспособлений в виде тряпочек, щеточек и т.п. не понадобилось, так как вся эта черная гарь смывалась легко струей из балончика.
ВНИМАНИЕ! данная смесь очень вредная! работы проводить только в проветриваемом помещении и избегать попадания в глаза! Ни в коем случае не брызгайте в ДЗ когда вы смотрите на саму заслонку иначе 99% что брызги попадут в глаза отскочив от заслонки.
Промыть надо саму заслонку и «трубу» в которой она находится, а так же все канальцы которые есть в этом узле. После 15ти минутной промывки ДЗ стала блестеть чистотой:
Так же для верности открутил РХХ требуется глупый ключ Torx, но за не имением такового пытливый ум выкрутился обычным шестигранником на «3». открутилось легко, а вот ДПЗД открутить не получилось туда шестигранник на «3» был мал, а на «4» большой видимо надо было «3,5» которого не было, но не критично что не открутился этот узел нас не интересовал.
РХХ тоже был оббрызган этой очищающей смесью и прикручен обратно. Вот собственно сам РХХ:
После всех этих крайне желательно ДЗ продуть сжатым воздухом, но у меня его не было (даже насоса) поэтому я просто подул в него и положил на часок рядом с батареей.
КОгда он был сухим то прикрутил его обратно в машину и подключил все как было.
Далее был тестдрайв… Уже после 5 минут было понятно что помогло мало, так как обороты так и плавали на ХХ, но вот в чем странность на следующий день (буквально через 7-9 часов) ехал на работу и обороты были стабильны, но как мне показалось что они были выше чем до чистки ДЗ. Поэтому так пока и не понял помогло мне это или нет =)
Время выполнение работ:
30 минут на снятие ДЗ
15 минут на промывку ДЗ и РХХ
30 минут на установку ДЗ
Итого чуть больше часа, но это все можно было бы сделать и быстрее если бы это делалось днем. я же все делал вечером в темноте примерно с 20.20 до 22.30 да и проделывал я все это в первый раз в жизни))
Нюансы: думаю только один. очень хорошо держите все винтики и хомуты которые откручиваете, т.к. если машина с защитой картера тогда работа может затянутся еще на полчаса. У меня упал хомут с гофры воздуховода и прилег прямо по середине защиты. пришлось снимать левое колесо и доставать хомут. доволно геморно я вам скажу, поэтому не допускайте того что бы что то падало из рук в район двигателя. ДОСТАТЬ ОЧЕНЬ СЛОЖНО. =)
INFEROIN › Блог › Проблемный дроссельный узел Daewo Matiz Best (1.0) — дорабатываем
Несколько месяцев назад я решил порегулировать клапаны и забрал домой грязный дроссельный узел, чтоб почистить и прозвонить цепи. Оценить его состояние, в общем. И обнаружил что мотор прозванивается как 16-ти омный. Гугл сказал «в помойку, должно быть 4 Ома». То, что дело скорее всего в коллекторе — я сразу понял, но как до него добраться — не сообразил. Снял крышку, а там всё заварено, запрессовано и хз как разбирать. Тогда я решил прожечь коллектор большим током. Подключил мотор к БП от компа (12V), и начал вручную крутить его ротор, ощущая как похрустывает искрящийся где-то внутри контакт. На какое-то время помогло, и пока я наслаждался нормальной работой регулятора холостого хода — наткнулся на вот эту интересную статью: www.drive2.ru/l/288230376152897694/
Статья оказалась полезной советами по разбору этого узла. Когда узел снова начал барахлить — я наконец-то с помощью какой-то матери добрался до коллектора и увидел на нём толстый чёрный налёт гари от щёток. Почистил обычным ластиком для карандашей и собрал всё обратно. 4Ома — красота! Но поработало пару месяцев… Уже тогда я обратил внимание на пару конструктивных недоработок этого узла:
1. У мотора нагруженной втулкой оказалась та, которая должна удерживать не нагруженную сторону оси (со стороны коллектора, где пластик), из-за чего втулка раскрошила часть крепящих её пластиковых лепестков. Видимо, ничего лучше конструкторы придумать не смогли, когда им нужно было расположить контакты мотора со стороны его оси.
2. Мотор коллекторный и рассчитан на режим работы с постоянным вращением, а не как заменитель шагового мотора. Коллектор в нём должен самоочищаться за счёт естественного износа от искрения и трения меднографитовых щёток по медной поверхности. Так вот, в этом узле он вращает дроссельную заслонку через редуктор, которая подпружинена довольно жесткой пружиной. Т.к. крутящий момент мотора прямо пропорционален подводимому к его щёткам току, а усилие, необходимое для открытия заслонки прямо пропорционально углу её открытия — модель управления получается удобной, с точки зрения ЭБУ. Чем больше ток — тем больше открывается заслонка. Во время работы через мотор постоянно должен протекать ощутимый ток, но при этом его вал практически не вращается. Он удерживает заслонку в нужном положении и всё. Из-за этого на коллекторе налипает грязь и мотор через какое-то время начинает глючить. Ощущается это как произвольное подгазовывание с ощутимым проваливанием педали газа и провалы вплоть до периодического вспыхивания «джекичана».
Что с этим можно сделать? Каждый раз разбирать и чистить мотор не интересно, поэтому я рассверлил полуглухое отверстие, в которое вставляется ось шестерни (которую нам необходимо выбивать с обратной стороны) сверлом диаметром 5мм. Чтоб ось вставлялась плотно, но не туго. В само отверстие я наложил силиконовой смазки и положил резиновое колечко внешним диаметром 5мм. Что это мне дало? Теперь я могу просто открыть капот и снять крышку дроссельного узла, не снимая его с впускного коллектора и не отсоединяя воздушный фильтр. Магнитом подцепить эту оську и убрать шестерню, освободив тем самым вал моторчика. Теперь я могу подключить к нему аккумулятор (предварительно скинув клемник с дроссельного узла) и дать мотору поработать в приятном ему режиме, очистив коллектор:
Это сработало! Пока не могу сказать, надолго ли, но чистить коллектор стало гораздо проще. Резиновое колечко уплотняет отверстие, чтоб через ось не попадала грязь. Смазка ему помогает. Ну и заодно подпружинивает саму оську так, чтоб её прижимала крышка (вместе с шестернёй, у неё для этого имеется специальный выступ с внутренней стороны). К сожалению, когда я первый раз разбирал всё это дело — никакую съёмку не производил, но дублировать то, что уже сделал greyjerk я особого смысла и не вижу.
Daewoo Matiz Вжик › Бортжурнал › Ремонт дросселя (продолжение)
Итак, продолжаем ремонт дорогостоящего неремонтопригодного 🙂 узла — дроссельная заслонка для литрового матиза.
В продолжении темы «чтото сломалось».
Как уже говорил выше, сломалась у меня шестеренка в дроссельном узле.
Симптомы: появилась непостоянная ошибка P1512 (механическая ошибка дросселя), неуверенный холодный пуск, приходилось педалью подгазовывать, чтобы не заглохла. Как прогреется, все вроде нормализовывалось. Были повышенные обороты в районе 2000-2500 всегда, после прогрева. Что влечет за собой, повышенный расход топлива и шумность движка. В общем-то в дроссельный узел я залез чисто по любопытству, так как решил почистить заслонку, а не узнать, что там под крышечкой с болтами я не смог. А когда еле отвинтил болты (один пришлось спиливать, заржавел и слизал головку), то увидел сломанную пополам шестерню. Интересно, каким образом она сломалась… ну и соответственно, заклинила весь механизм РХХ. Почитав информацию по матизкам, нашел статью «greyjerk» (www.drive2.ru/l/288230376152897694/) где подробно описал ремонт, и по аналогии разобрал. Просверлил в корпусе дросселя дырочку, выбил шток шестерни, и вот она в руках. Заодно, померил сопротивление моторчика РХХ, которое оказалось 68 Ом, вместо положенных 4 Ом. Поэтому, пришлось выпиливать платку и снимать моторчик, для его диагностики. Оказалось, что контактная группа на роторе загрязнена, пришлось шкуркой чистить ротор и щетки. После чистки, сопротивление на обмотках стало 4 Ом. Причем, не во всех положениях. Сопротивление показывает и 4 Ом и 40 Ом, в зависимости от положения ротора. Почему так – я не могу сказать. Явно, сопротивление после чистки стало меньше, но как его правильно измерить – вопрос. Где то читал, что на таких движках сопротивление должно быть при динамической нагрузке. Сильно заморачиваться я не стал, тем более моторчик работает, ну и пусть работает. Так как шестеренку можно и склеить, но нехватка одного зуба, портила всю картину и неизвестно, на сколько отсрочила ремонт. Поэтому решил по узнавать, как эту шестеренку можно сделать. Набрел на Антона Кашкарова «Nebula1981» ( nebula1981 ), который предложил напечатать шестеренку на 3D принтере. Побегав по своему городу, я нашел компании, печатающие на 3D принтере, но никогда не сталкивавшиеся с печатью более крепких материалов. Поэтому, заказал печать у Антона, тем более модель шестеренки у него уже была, и стоимость изготовление шестерни была в районе 200 рублей плюс доставка.
Пока шестеренка ехала ко мне, решил переделать выпуск картерных газов, так как у меня был сломан пластиковый тройник на вакуумной трубке, и сильно засран клапан PVC. А покупать тройник за 400 рублей мне стало жалко. Поэтому, сделал отвод картерных газов в воздушный фильтр, а во впускном коллекторе и в гофре шланг заглушил болтиком. Тем более, после снятия коллектора, я его еле отмыл от того, что летело через этот клапан. Заодно снял все, что можно было снять, почистил форсунки, коллектор, все датчики, до которых добрался, снял клапанную крышку, отрегулировал клапана. Пока то да се, пришла посылка. Напечатанная на 3D принтере шестерня практически идентична заводской, только нет небольшого наплыва пластика на нижней части. Подложил текстолитовую шайбу, иначе цепляет за контакты платы двигателя. Собрал все в обратном порядке, продул дорожки ДПДЗ, смазал движущиеся части литолом. Поставил на машину, завожу и выясняется следующее: Холостого хода вообще нет, заслонка по умолчанию закрыта, приходится педалировать газом. При остановке на светофоре глохла, если не наживать на газ. Что-то неправильно. Снял дроссель, выбил шток шестеренки, разобрал по новой – все вроде хорошо, нигде ничего не цепляет, все крутиться — вертится, непонятно. Почитал на форумах, вроде как стоит попробовать переставить шестеренку, по аналогии с ремнем ГРМ, типа не так шестерни встали. Хотя, какая разница тут. Собрал все в обратном порядке, поставил на машину, завел. Вроде появились холостые, правда, очень маленькие, около 460 оборотов. Ну думаю, пока сойдет. Сделал сброс адаптаций, вроде как обучил, думаю, прокачусь, погляжу. Машин прогрелся, и на светофоре, при сбросе газа, обороты поднимаются до 4000-5000 судя по звуку. И не падают. Напугал мимо проезжающие машины…
Прилетев на ракете домой, в …цатый раз снимаю дроссель, теряю болт нижний второй раз ( первый уже потерял в предыдущих попытках) и иду изучать Интернет. Нигде ничего путного не нахожу, а время позднее, ложусь спать. Ночью, приснился сон, как я снимаю дроссель… и во сне пре приснилось решение… А что, если моторчик так себя ведет из-за того, что я его неправильно поставил, в плане полярности? На следующий день, разбираю в очередной раз дроссель, пометил на всяк случай установку моторчика, переставляю его наоборот (меняю полярность). Собираю все назад, ищу подходящие болты крепления (были с внутренним Torex) стали под болт. Завожу, и о чудо! Обороты встали в положенные 850 об. При педалировании, заслонка регулируется мозгами как и положено, все работает как нужно.
Интересную заметил весчь. При переключении на высшую передачу, двигатель как бы сам делает небольшую перегазовку, чтобы сцепление было легче воткнуть. До ремонта дросселя, такого не было.
Итог. В регуляторе холостого хода установлен коллекторный мотор с обмоткой на роторе и с установленными постоянными магнитами на корпусе. Исходя из этого, данный мотор при подключении имеет полярность. То есть, при подаче разной полярности, мотор крутит в разную сторону. Поэтому, при снятии мотора пометьте его положение.
При подаче на контакты 1- «+» (черный провод), 2-«-» (белый провод), двигатель моторчика должен крутить налево, а вся шестерня должна поворачивать направо! (смотрим на дроссель — слева дорожки ДПДЗ, справа внизу моторчик.)
Мотор имеет обозначение «993647060» и судя по информации найденной на различных сайтах, устанавливается не только в Daewoo Matiz, но и в такие марки как Mercedes W124 (как пример), BMW, VW и другие. Кстати почти идентичную дроссельную заслонку я увидел и VW Golf 4, там разница в штуцере, чуток по другому направлен. Это мотор есть в продаже на всеми любимом сайте наших китайских друзей, и стоит 1200 рублей.
Наблюдаем дальше