Замена колодок задних тормозов дэу нексия

Меняем задние тормозные колодки на Дэу Нексия

Основная сложность в диагностике состояния барабанных тормозов в том, что колодки видно только тогда, когда снимаешь тормозной барабан. Но чаще всего в самый неподходящий момент от колодки обрывается накладка и тогда колесо наглухо клинит. Хорошо, если не на высокой скорости. Практически все современные цивилизованные автозаводы отказались от барабанного тормоза в принципе. Но, к сожалению, на Дэу Нексия задние колеса тормозят благодаря именно такому пережитку прошлого, как барабанные тормоза.

Когда менять тормозные колодки задних тормозов

На фото виден износ задних колодок.

Ресурс

Бывают случаи, когда задние колодки ходят по 80-100 тысяч, а бывает, что накладки осыпаются уже через пять тысяч пробега. Как повезёт. Именно поэтому к работе задних тормозных механизмов стоит прислушиваться внимательно. Именно прислушиваться, поскольку интенсивность торможения и звук, издаваемый изношенной колодкой скажут о том, что нужно искать новый комплект и заниматься заменой.

Выбираем колодки задних тормозов на Нексию

К счастью, проблем с выбором колодок для Дэу Нексия нет никаких.

С завода Дэу Нексия шла с колодками фирмы Hi-Q, которые можно приобрести и сейчас.

Дело в том, что точно такие же колодки устанавливаются и на Ланосы с Сенсами, и на Эсперо и Нубира, и на бюджетные Шевроле, все они внуки Опеля Кадетт. Вот самые популярные бренды, выпускающие нужные нам колодки:

Кроме колодок желательно купить ремкомплект, в который входит практически весь тормозной механизм — распорные планки, пружины и удерживающие пружины с шайбами.

Цена полного ремкомплекта на одну сторону — порядка 300 рублей. Каталожный номер — 90199718. Осталось все это поменять.

Ремкомплект тормозного механизма.

Алгоритм замены

В связи с тем, что в ходе работы нам будет необходимо ослаблять трос ручника, работу удобнее проводить либо на смотровой яме, либо на подъёмнике. Из инструментов нам пригодится стандартный набор головок и гаечных ключей, молоток, набор отвёрток, длинногубцы или крючок для установки и снятия пружин. Кроме этого неплохо иметь под рукой проникающую смазку WD-40 и высокотемпературную смазку. Если все это есть, приступаем к работе:

Источник

Daewoo Nexia › Бортжурнал › Замена задних колодок Nexia AMD.BF229. Ремонт механизма автоподвода зазора колодок.

В дальнем пути при резком торможении развалилась фрикционная накладка задних тормозных колодок на правом колесе. При торможении отбивало в педаль тормоза. Благо на трассе М5 был карман, где рядом в канаве лежала большая покрышка — вывесил заднее и убрал отстатки накладок с обоих колодок. Тормоза стали хуже, но все же тормозили приемлемо для движения 100 км/ч выдерживая приличную дистанцию до другого авто.

Пару месяцев почти не ездил на авто. В декабре приступил к ремонту.
Список запчастей:
Amd

Amd AMD.BF229 Колодки тормозные барабанные 883
Amd AMD.RK111 Ремкомплект заднего тормозного механизма правого 211
Amd AMD.RK121 Ремкомплект заднего тормозного механизма левого 195
General Motors 94525222 Шайба крепежная 290

Инструкции по ремонту есть в интернете. Добавлю лишь небольшой фотоотчет.

Сейчас пробег 180000 км., тормоза задние тормозят, не колом т.к. это проблема нексий.

Спасибо за внимание.

Daewoo Nexia 2003, двигатель бензиновый 1.5 л., 85 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Daewoo Nexia, 2006

Daewoo Nexia, 2004

Daewoo Nexia, 2012

Daewoo Nexia, 2008

Комментарии 22

Да, и ремкомплект, заказывал этот артикул 90199718 daewoo, качество очень хорошее

Колодки полное гавно, у меня отлетели через 4000 пробега, не вздумайте покупать потратите деньги в пустую, ещё и за работы отвалите. сейчас заказ kortex артикул ks021, посмотрим как себя поведет

продаются тормозные колодки комплектом?две, четыре?

Все четыре в одной коробке.

Задние колодки продаются одной коробкой, где все 4 на оба колеса.

Передние колодки аналогично задним продаются: в одной коробке 4 шт на оба колеса.

.благодарю за пояснения

Та же хрень на трассе была. Выкинул накладку, тормозил двигателем (боялся, что вылетит поршень на цилиндрике тормазном). Через 70 км купил колодки и заменил прям у магаза.

Интересно, почему такое происходит?
Можно ли предотвратить срыв колодок?

Можно, поставив нормальные колодки и не забывать следить за состоянием барабанов и колодок.

Интересно, почему такое происходит?
Можно ли предотвратить срыв колодок?

Имхо, виной всему постоянное приклинивание задних колодок в барабанах зимой, особенно при использовании ручника. Плюс перегрев этих же колодок по этой же причине (дёрнул ручник, лёд на тросу залез в кожух троса и заклинил его. Машина едет, барабан греется. Раз на посту ДПС у гаишников чайник горячей воды выпросил, снял заднее колесо, полил на трос, расклинил барабан расколенный. Ну и как фактор — качество колодок далеко не всегда на высоте! Как с этим бороться? Ума не приложу…

Спасибо за развернутую информацию!
Итого: нужно быть всегда на чеку с задними тормозами…

Пожалуйста! Увы, но заглядывать нужно переодически!

Источник

Замена задних тормозных колодок Daewoo Nexia полная инструкция

Замена задних тормозных колодок Дэу Нексия требуется не часто. В среднем задние колодки на Daewoo Nexia могут легко отходить до 120 000 километров. Конечно этот показатель зависит от условий эксплуатации и манеры езды водителя, но в любом случае механизм довольно надежен и долговечен. Задние тормозные механизмы Нексии барабанные с автоматической регулировкой стояночного тормоза.

Для замены тормозных колодок, которые естественно лучше менять комплектом на обоих колесах, вам необходимо будет снять тормозной барабан. Для чего вывешиваем заднюю часть и снимаем колесо. Теперь выкручиваем винт крепления барабана к ступице заднего колеса Дэу Нексии.

Если пробег большой то со снятием тормозного барабана могут возникнуть проблемы. В этом случае необходимо взять молоток и деревянный брусок. Равномерно по всей окружности барабана, через деревянный брусок, наносим аккуратные удары молотком. Обычно это помогает снять барабан Daewoo Nexia довольно быстро.

Очень важно знать, что перед снятием барабан нужно опустить ручник до упора, то есть автомобиль должен быть полностью расторможен. А под передние колеса лучше подложить противооткатные башмаки или что нибудь подходящее. Второй важный момент, ни в коем случае не нажимайте на педаль тормоза при снятых барабанах иначе поршни просто вылетят из тормозных цилиндров, что доставит вам массу проблем.

Итак, начинаем менять колодки, для чего внимательно читаем инструкцию и смотрим фото ниже.

1. Отверткой отсоединяем передний конец верхней стяжной пружины от серьги рычага регулятора.

3. Придерживая пассатижами хвостовик опорной стойки задней колодки, нажимаем на шайбу и поворачиваем ее до совмещения прорези шайбы с хвостовиком стойки.

4. Снимаем шайбу, пружину и опорную стойку.

5. Выводим заднюю тормозную колодку из пространства между щитом тормозного механизма и ступицей и отсоединяем наконечник стояночного троса от разжимного рычага колодок.

6. Отсоединив нижнюю стяжную пружину, снимаем заднюю колодку.

7. Снимаем распорную планку в сборе.

8. Снимаем опорную стойку передней колодки.

9. Снимаем переднюю колодку в сборе с элементами механизма автоматической регулировки зазора между колодками и барабаном. Отсоединяем от колодки рычаг регулятора, его пружину и серьгу.

Устанавливаем новые колодки в обратной последовательности. Обратите внимание, что шестерня распорной планки, серьга и рычаг регулятора правого тормозного механизма серебристого цвета, а левого механизма — черного.

На переднюю часть распорной планки правого тормозного механизма нанесена маркировка RH, а левого механизма — LH. Фото для наглядности выше.

Перед установкой новых задних колодок Дэу Нексия необходимо уменьшить длину распорной планки, завернув шестерню до конца на резьбовом стержне. Это необходимо для того, чтобы установить тормозной барабан без проблем. После установки тормозного барабана необходимо подвести к нему колодки. Для этого необходимо нажать педаль тормоза 10-15 раз. В барабане послышатся щелчки, поскольку начнет работать механизм автоматической регулировки зазоров. Когда щелчки прекратятся, регулировка закончена.

После всех процедур обязательно загляните под капот, проверьте уровень тормозной жидкости в расширительном бачке и доведите его до нормы.

Источник

Daewoo Nexia Lady in white › Бортжурнал › Обслуживание задних тормозов (расширено)

Это как в фильме, «Каждый год…»
Так вот, каждое лето обслуживаю задние тормоза, что бы быть уверенным, что с ними все ОК.
Тема в БЖ у меня уже есть Здесь, и многие ею воспользовались, что очень приятно.
Решил дополнительно создать тему с некоторыми уточнениями, как правильно и лучше делать, что бы все работало как часы. И не верьте никому, что в нексии задних тормозов нет и ручник не держит, если все правильно делать, все работает как нужно. Правда РТС ставил 3/40 (ничего в РТС не рассверливал и не вынимал, просто заменил).
Ручник работал на протяжении всего года и пользоваться им нужно, что бы трос не «закисал», хоть время от времени. Зимой на ручнике на долгое время не оставлять, но периодически пользоваться нужно. Это Вам совет.
Буду стараться написать более подробно.
Глушим машину, ставим на передачу, ставим под каждое колесо башмаки (кроме колеса, которое будем снимать), под домкрачиваем (например) левую заднюю сторону, подкладываем надежно ОБЯЗАТЕЛЬНО! что то страховочное (от внезапной поломки домкрата например), снимаем колесо. Залезаем под машину (с ямы конечно лучше), откручиваем ключом на 10 две гайки экрана.

Это нужно для того, что бы нормально вставить ключ для отпускания ручника.
Берем ключ на 13 и выкручиваем гайку натяжения стояночного тормоза, до тех пор, пока тросы не освободятся (натяжение тросов упадет).
Ручник отпустили, крестообразной отверткой откручиваем винт крепления тормозного барабана. Пытаемся теперь снять сам барабан. У меня он легко снялся движениями в разные стороны. Если не снимается, можно взять деревянную наставку поставить наставку в торец барабана и по ней молотком попробовать не сильно постучать время от времени прокручивать барабан. Но прямо молотком стучать нельзя, можно повредить сам барабан.
Сняли барабан и видим картину (конечно будет не очень чисто), поскольку отходы от тормозных колодок будут везде, и так устроена система, что этой пыли некуда деваться, она оседает на всем.

Во избежания выхода цилинриков рабочего цилиндра и протечки тормозной жидкости, стягиваем стяжкой.

Для того, что бы снять колодки со всем механизмом, нужно надавить на шайбу фиксирующую, провернуть на 90гр., снять пружину и вытянуть шток, также проделать со второй колодкой.
Теперь можно вынуть сам механизм (при этом освободить от зацепления с тросом ручника.

Щеткой по металлу все вычищаем.
Проверяем рабочий цилиндр. Снимаем стяжку и цилиндрики сами должны выйти примерно вот так.

Теперь пальцами попытаемся их вдавить, они должны с небольшим усилием вдавиться во внутрь.

Отпускаем и цилиндрики вновь выходят, как на картинке выше. Проверяем пыльники, если все нормально, надеваем стяжку обратно.
После очистки промазал преобразователем ржавчины, в летнюю пору сохнет быстро.

Пыльники цилиндров (с внутренней стороны и с наружной) смазал смазкой от Toyota 08887-01206, как раз предназначена для пыльников и не только.

Наносим смазку содержащую медь противоскрипную на щит, где будут соприкосновение колодок.

Теперь смотрим, что с механизма подлежит замене, сильно заржавевшие пружины (вот-вот обломятся), колодки, шайбы. Отдельное внимание следует обратить на распорную планку, с храповой гайкой. Резьба должна быть чистой, гайка легко крутиться по резьбе, шлицы гайки не должны быть слизаны.
Теперь о главном.
Когда покупаете рем.комплекты, будьте осторожны (лучше сразу взять оригинал, но он дороже стоит и состоит только из не большого количества комплектующих).
Вот такой 96395382, 96395381.

Нашел у себя давно лежащий РК не оригинал. На гайке шлицы сделаны не в ту сторону, соответственно автоподвод работать не будет (можно конечно гайку накрутить другой стороной, но это не наш метод, так не правильно, и язычок потом может до шлицов на гайке на доставать).

У кого нет корончатой шайбы 94525222, обязательно ставим. У меня не было тогда и поставил стальную шайбу с вулканизированной резиной EPDM идет вместе с кровельным шурупом-саморезом KRS. Есть в любом строительном магазине. Внутренний 6мм. Наружный 16мм. Вышла как альтернатива родной.

Она себя через год не плохо показала.

Когда все проверили, заменили, ставим механизм на место. Нижнюю пружину (большая) лучше не снимать, а надеть в зацеплении с ней колодки, начиная с низу, перед этим нужно зацепить кронштейн троса ручного тормоза за рычаг. Фиксируем колодки (шток — пружина — шайба). Лучше делать таким инструментом.

Показал для примера, лучше такие шайбы не использовать, а брать оригинальные 93740526, или ставить свои оригинальные (перед этим почищены и обработаны преобразователем ржавчины).
Т.к. не оригинальные сделаны с «капусты», легко гнуться, и вероятность того, что не выдержит шайба и через время согнется, вылетит пружина и выйдет со своего места колодка, может быть не хилая неприятность.
Так что лучше Вас предупредить.

Полностью закручиваем гайку распорной планки и ставим между колодок.
Выступ планки должен быть наружу, за него будет цепляться язычок.
Показано стрелкой, последним надеваем пружину под №1.

Еще раз проверяем все ли правильно сделали, надели, все ли в зацеплении.
Проверяем в ручную самоподвод при снятом барабане, мощными отвертками равномерно с обеих сторон в ручную развел колодки, при этом язычок самоподвода должен опустится вниз цепляя храповую гайку (в зацепление) и прокручивая ее, отвертки убираем, колодки сжимаются, язычок должен подняться вверх.
Надеваем барабан фиксируем винтом (резьбу винта лучше смазать противоскрипной смазкой), он должно легко надеться.
Садимся в машину, выключаем передачу (у нас стоят башмаки, так что машина не покатится). Заводим двигатель, начинаем нажимать на тормоз (довольно резко нажать — отпустить, выждать секунды 3 в опять нажать), при каждом нажатии был слышен щелчок автоподвода, когда щелчки прекратились т.е. колодки под велись. Больше ничего делать не нужно. Глушим двигатель и проверяем как крутится барабан (крутится должен легко (может чуть чуть шуршать при кручении)).
При желании красим барабан термостойкой краской. Я обновил. Цвет черный матовый.

Аналогично делаем другую сторону.
После, гайкой натяжной натягиваем трос ручника на три щелчка. При этом, при отпущенном ручнике, колесо в вывешенном состоянии должно довольно легко крутится. Проверяем обе стороны. Ставим тепловой экран на место и фиксируем гайками.
Не забываем проверить затяжку болтов колес, (у меня один раз было, притянул, но нормально не зажал, было на переднем колесе, потом ехал и думал, откуда вибрация. Благо все обошлось).
На обе стороны по времени занимает до 3-3.5 часов. Не так уж и много, но год ездишь более — менее спокойно.
Вот такой маленький FAQ по обслуживанию задних тормозов.

Источник

Замена колодок задних тормозов дэу нексия

Задние тормозные колодки

Замена задних тормозных колодок на Дэу Нексия или Шевроле Ланос не представляет собой большой технической сложности и вполне выполнима в условиях гаража, а при хорошей погоде на подходящей ровной площадке. Тормозные колодки на Нексии такие же, как и на Ланосе, и на многих моделях Опеля. Я для установки выбрал колодки WEEN, которые позиционируются как премиум класс, но в тоже время продаются по доступной цене. Забегая вперед, скажу, что проехал после установки уже около 1000 км и после того, как они приработались, я вполне доволен результатом. Это не реклама, поверьте. Ну а теперь о том, как поменять тормозные колодки. Для замены колодок никакой специальный инструмент не потребуется. Будет достаточно пассатижей, отверток простой и крестообразной, домкрата и баллонного ключа.

И еще потребуется штангенциркуль и напильник.

Контролируем уровень тормозной жидкости

Снятие тормозного барабана.

Снимаем колесо и отворачиваем винт крепления барабана.

Откручиваем винт крестовой отверткой, если приржавел можно использовать ударную.

Если барабан сидит на ступице плотно, то нужно обработать фланец WD-шкой или уксусной эссенцией и обстучать молотком через деревяшку. При сильном износе барабана, если снятию мешают колодки, нужно будет отпустить натяжение тросов «ручника» и через отверстие в опорном диске (с обратной стороны, закрывается резиновой пробкой) отверткой отодвинуть разжимной рычаг стояночного тормоза. Но это как крайний вариант, бывает редко. В процессе длительной эксплуатации по краю рабочей поверхности барабана образовывается буртик, его следует сточить напильником или наждачным камнем. После удаления буртика промеряем диаметр тормозного барабана штангенциркулем не менее чем в двух противоположных направлениях.

Контроль геометрических размеров барабана.

Если внутренний диаметр барабана превышает 201 мм его следует заменить. Замену тормозных барабанов производите парами (с обеих сторон одновременно).

Теперь переходим к осмотру тормозного механизма (для наглядности схема). Возьмите за правило: проверять все, что можно увидеть, пощупать, покачать и т.д. В конкретном примере (пружина подвески, амортизаторная стойка, тормозная трубка, люфт в подшипниках ступиц, рабочий цилиндр (подтекание, целостность резиновых чехлов)).

Схема тормозного механизма.

Снимаем отверткой или пассатижами верхнюю стяжную пружину, затем опорные стойки (придерживаем стойку с обратной стороны, а пассатижами нажимаем на шайбу и поворачиваем), после этого все разбирается без проблем. С помощью щетки по металлу и сухой тряпки очищаем тормозной щит от загрязнений. Смазываем тугоплавкой смазкой места контакта колодок с опорным щитом и рабочим цилиндром.

Смазка опорных точек

Если толщина фрикционных накладок 1,5 мм или близка к этому, такие тормозные колодки следует заменить(колодки меняем комплектом, с обеих сторон, запрещается менять колодки местами). Так же следует менять колодки, на которых накладки замаслились, отстают от основания, имеют сколы и глубокие борозды. При замене колодок производитель рекомендует менять и сопутствующие детали (пружины, распорные планки, опорные стойки). В продаже имеются вот такие комплекты.

В конструкции заднего тормоза очень интересно реализован механизм автоматического регулирования зазоров между колодками и барабаном, благодаря раздвижным распорным планкам, одновременно выбирается, по мере износа, зазор в основной рабочей системе и осуществляется регулировка стояночного тормоза. И здесь есть несколько моментов, на которых при сборке следует заострить внимание. Распорные планки и регуляторы с левой и правой сторон автомобиля невзаимозаменяемы.

А в купленном мною ремкомплекте левого тормоза зубцы на регулировочной гайке были нарезаны в другую сторону, пришлось оставить родную. Будьте внимательны.

А зубцы в другую сторону

Гайка на резьбе стержня распорной планки должна вращаться легко, без каких-либо усилий. Перед установкой, резьбу следует смазать, гайку завернуть до конца, но не затягивать.

Смазка резьбы распорной план

Важный нюанс по работе механизма регулирования зазоров подсказал lexa67068rus с drive2 об установке на колодке, которая устанавливается впереди по ходу движения автомобиля, распорной корончатой шайбы.

Установка шайбы на колодку

При отсутствии этой шайбы двуплечий рычаг может попадать между колодкой и распорной планкой, результате чего автоматическая регулировка работать не будет. С новыми колодками эти шайбы не поставляются и в ремкомплекты с пружинами тоже не прикладываются. Приобретать их приходится отдельно, номер детали по каталогу 94525222.

Сначала на колодку устанавливаем распорную шайбу, затем рычаг механизма регулировки.

Механизм с шайбой сборка

Устанавливаем все детали на свои места, сдвигая колодки внутрь при помощи монтировки и баллонного ключа, утапливаем поршни рабочего цилиндра, пока не упрутся в распорную планку. Одеваем верхнюю стяжную пружину.

Механизм подведения в собранном виде.

Тормозной механизм заднего колеса Опель Нексия Ланос

Ставим на место барабан, фиксируем винтом и нажимаем несколько раз на педаль тормоза, подводим колодки к барабану, при этом должны быть слышны щелчки механизма автоматической регулировки зазоров. Когда щелчки прекратятся, следует проверить легкость вращения барабана. Допустимы легкие задевания колодки, которые прекратятся после приработки. Если все нормально, устанавливаем колесо. Не забываем протянуть болты после опускания на землю.

Удачи Вам на дороге.

Буду очень признателен за использование этих кнопочек

Ещё на эту тему:

12 комментариев: Замена задних тормозных колодок своими руками.

Что-то странный у тебя ремкомплект. Я себе брал от опеля астра один в один с родным. Но самый гемор с тарелками, которые фиксируют пружину для прижима колодок к щитку они очень хлипкие. Хорошо что сейчас можно их отдельно купить.

В этом комплекте тарелки как раз основательные, а вот нижняя пружина не ахти, я старую оставил.

тоже сегодня менял колодки… итог-ручник пропал. Что я упустил?

Ручной тормоз регулируется в двух местах:
1. Под автомобилем регулировка натяжения тросов ( расположена под термоэкраном резонатора, откручиваем 4 гайки, снимаем экран и там находится гайка под ключ на 13,) подтягиваем отпускаем коромысло на котором крепятся тросы.
2. Механизм автоматического регулирования зазоров между колодками и барабаном ( после сборки тормозных механизмов, надо несколько раз нажать на педаль тормоза, при этом должны раздаваться щелчки, пока не прекратятся) это проворачиваются регулировочные гайки на раздвижных распорных планках. В эти же планки упирается плечо разжимного рычага стояночного тормоза.

Если ход рычага стояночного тормоза в норме (не более 5-ти щелков) значит подтяжка тросов в норме, если больше надо подтянуть, а стояночный тормоз все равно не держит, то следует снять барабаны и посмотреть на регулировочные гайки распорных планок. Если гайки остались полностью завернутыми, значит не сработал механизм автоматического регулирования зазоров.(Перечитать статью выше и проверить правильность сборки). Можно отрегулировать вручную, вращать гайки за зубья отверткой, периодически примеряя тормозной барабан (что бы надевался на колодки с минимальным зазором).
Еще может быть проблема с тросами стояночного тормоза, бывает что в некоторых местах разрушается оболочка и из-за внутренней коррозии трос перестает перемещаться в ней и соответственно подтягивать разжимной рычаг.

Ручник работает, отрегулировал храповиком. Сделал минимальный зазор между колодками и барабаном.Результат-5 щелчков-машина стоит. Да и тормозить лучше стала.

Все правильно. Распорными планками и стояночный тормоз и зазор между колодками и барабаном. Надо добиваться, что- бы регулировка производилась автоматоматически.

На самой нижней фотографии, подписанной «Механизм подведения в собранном виде.» У рычага механизма подводки стоит деталька, пластинка из пружинящей стали согнутая пополам с отверстием, сидел разбирался для чего она, на одном из форумов нашел, что она является упором….

Илья, действительно такая деталь в ремкомплектах имеется, но в каталогах, «букварях» я ее не нашел. Как я поставил эту пластину видно на фото, предполагаю, что она служит для отжима двуплечего рычага от колодки, чтобы он не попадал между колодкой и распорной планкой.
У кого есть другие мнения или располагаете информацией, напишите.

Илья, Сергей, помоему ее нужно ставить на распорную планку надевая на вилку «папа» после подводяшей гайки. На вилке «мама» вроде паз есть для хвостика этой штуки.

Сергей, при заказе одного 94525222 получаем 2 корончатые шайбы?

Да в комплекте 2 шайбы.

Livingstone, эту деталь я примерял и к распорной планке, пробовал в разных вариантах, установил, так, как мне показалось в наиболее оптимальном месте, но утверждать, что это единственно правильный вариант не буду…
Если кто-то знает больше подскажите, поправьте.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Источник