Замена поворотного кулака матиз
Daewoo Matiz Песочная Масяня 1.0 › Бортжурнал › Проверка поворотных кулаков матиз
Сегодня я пошёл проверять, что и где у меня стучит в подвеске.
Уточню, что на некоторых неровностях был слышен стук из подвески и в колее машину стало перекладывать как-то.
Начал с более здоровой левой стороны.
Снял первым делом тормозной суппорт, снял стойку, расшплинтовал, чуть тюкнул и отсоединил рулевой наконечник, выкрутил клеммный болт шаровой опоры.
При попытке покачать весь кулак ничего заметного обнаружено не было.
Измерил палец и отверстие.
По моему штангелю отверстие даже меньше 15 мм.
Из старого рычага решил извлечь шаровый палец и сделать калибр.
Срезал болгаркой завальцовку, выбил палец, вытащил его из вкладыша. Палец не новый, но «за неимением гербовой, напишем на обычной».
Висел у меня на гвоздике совершенно ненужный ключ на 7/8″, наконец то он нашёл себе применение. Дождался!
Приварил его к пальцу.
Вставляю его на место и слегка затягиваю болт.
Никаких люфтов и палец крепко зажат.
В общем никаких претензий к левой стороне.
Переходим к правой.
Рулевой наконечник не захотел выбиваться лёгкими ударами молотка.
Пришлось оттянуть резинку вниз и одеть съёмник.
Тут меня ждал первый неприятный сюрприз. Под чехлом рулевого пальца ВОДА! при нажатии она прыскала оттуда.
Под чехлом шаровой опоры тоже самое.
Вода! Откуда — не знаю. Реки не форсировал.
Но я не о том.
Правый поворотный кулак оказался с разбитым отверстием.
Видео с незажатым рычагом. Болтается сильно.
Видео с зажатым «калибром». Палец не зажат.
А общем отверстие там больше 15 мм.
Палец играет. И клеммник его не затягивает.
Была попытка подложить в зазор фольгу.
Испытания показали, что это возможно в целом. Но сам палец продирает её или протаскивает. В общем не удаётся пока установить её в нужном месте.
Радует, что разбита только одна сторона.
Это сокращает бюджет ремонта.
)))
Пока не решил как именно буду делать.
Но зато у меня есть калибр.
При покупке кулака, например бу, пригодится.
Daewoo Matiz 2011, двигатель бензиновый 1.0 л., 70 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Daewoo Matiz, 2006
Daewoo Matiz, 2013
Daewoo Matiz, 2005
Daewoo Matiz, 2010
Комментарии 18
Поворотный кулак в Казахстане стоит на российские рубли около 5 тыс. Буду делать втулку на правую сторону
Менять надо, а не вставки точить, как тут некоторые пишут, да еще и запретив это комментировать.
Это узел, с ударными нагрузками. По сути, держит всю машину на этом зажиме и пальце шаровой.
Нет… если плевать на свою безопасность, семью и окружающих, то можно обезьяне руки повыкручивать ))
Только с тем же успехом, можно ничего не делать вообще.
А вас, как я понимаю, последний вариант не устраивает ).
Менять надо. Согласен.
Временно уменьшить ударные нагрузки от перемещения ещё надо, до покупки кулаков. Возможно с переходом на другие подшипники.
Вариант вставки возможен но при наличии хорошего станка. После зажима там, я считаю, нет ударных нагрузкок. Они идут на шаровую опору и вкладыш, ну и пружина таки есть же.
Я менял один кулак на матизе. Купил не оригинал. Это примерно в половину дешевле вышло. Сход развал прошел нормально. Артикул CTC001. Производитель X2. Подшипник покупал вот такой (там втулка в наборе) — артикул R18453 производитель ntn-snr. Не помню уже на какую сторону правда. по моему на правую таб где датчик оборотов колеса прикручен. Немного фото здесь www.drive2.ru/b/490002580672348757/
Такая же фигня на левой стороне. Немного расширил болгаркой щель и подтягиваю изредка. Пока езжу, но надо менять.
Вариант ремонта: надфилем сделать шире «клеммную» щель — тогда при затягивании болта зажмёт палец как надо.
Щель не смыкается при затяжке.
Если б так я бы диском пропилил уже. ))))
Но, кстати, вчера собирал и тянулась клемма гораздо лучше. И стуков в разы меньше.
Может хорошая затяжка и немного спасёт меня.
Эта мысль имела даже некие попытки реализации. Не слишком успешные. Потому что палец местами тяжело идёт и продирает всё за собой.
у меня правый кулак постукивал поначалу. болт был закручен до конца. оказалось, что болт при закручивании уперается своим расширением после резьбы и дальше не идет и не затягивает, хотя прорезь в кулаке вроде как еще позволяет сжаться. подложил шайбу под болт, тем самым отодвинул выпирание болта немного назад и дотянул кулак. Как временная мера сойдет.
У меня болт выглядел более обычно. Но попробую присмотреться к нему.
Кстати да, болт там не абы какой. Имеет свой номер по каталогу.
И если долгое время стоял не родной, то в этом и причина того, что разбило паз.
Интересно, а каким образом его вообще могло разбить? Плохо затянут был?
Не могу прям полностью исключить подобное.
К сожалению, в какой-то момент мог упустить момент затяжки. В теории.
На этой стороне рычаг менял несколько раз.
)))
Поторюсь, но было б очень кучеряво, прямо по месту (не снимая) пройти самоцентрируещейся развёрткой и выточить вставышь с небольшим буртиком, а в теле кулака снять фаску — это на данный момент. Думаю что больших денежных вложений не потребуется. А в дальнейшем всё подготовить и заменить кулак. Может я и не прав, но я бы поступил именно таким образом.
Поторюсь, но было б очень кучеряво, прямо по месту (не снимая) пройти самоцентрируещейся развёрткой и выточить вставышь с небольшим буртиком, а в теле кулака снять фаску — это на данный момент. Думаю что больших денежных вложений не потребуется. А в дальнейшем всё подготовить и заменить кулак. Может я и не прав, но я бы поступил именно таким образом.
По месту никак. Сразу за отверстием, через 1 см, начинается шарнир привода. Точнее даже зубчатое кольцо от датчика неровной дороги.
Да и вставку делать негде.
Блин, обидно. А портянку, в этом месте ставить не реально, было б отверстие строго цилиндрическое, тогда б может и держало бы, но раз элипс, то тогда — безполезняк. Вот я и писал, что вставыш с буртиком — его б не протащило. Только разбираться. Печально.
Daewoo Matiz Песочная Масяня 1.0 › Бортжурнал › Люфт в кулаках убрал. Тишина.
На сегодня был план заменить нижний рычаг, так как в нем появилась вода.
И попробовать решить вопрос люфта.
За полчаса раскидал суппорт, рулевой наконечник, стойку, гайку и болты стабилизатора, удлинитель лонжерона, болт крепления рычага к кузову.
Рычаг открутил и вынул без проблем, ибо менял его недавно. Полгода не прошло.
Поставил предыдущий рычаг, он проблем не имеет, как оказалось. И заправлен смазкой.
Отверстие в кулаке больше чем палец примерно на 0,4 мм.
На своём калибре изготовил вставку из фольги.
Палец вставлял крайне аккуратно, чтобы и шёл соосно и не замять край.
Так как всё шло плотно, то пришлось через деревяшку постучать по рычагу снизу, насаживая кулак на палец.
Излишки обрезал канцелярским ножом и удалил.
И окончательно насадил.
Никакого намёка на люфт понятное дело нет
Затянул ключом по книжке.
55-70 кгс.
Рулевой палец вроде воды больше не имеет. Переворачивал его и сжимал резинку, как насос.
Прошприцевал его смазкой.
Я загоняю ШРУС 4 под резинку.
После чего собирал всё обратно.
Надо заменить одну из двух моих фанерных проставок на стойках.
При частом снятии она чуть чуть начала расслаиваться за 7 лет то.
Отдельно напишу.
Мотор весь уделан маслом из под клапанной крышки…
Надо отмывать всё. И крышку и мотор и коллектор и даже кпп…
Думаю заехать на мойку двигателей, чтобы отмыли. Сам устану и надышусь средствами … Да и воды сейчас, «зимой», ещё нет. И мойки ВД.
Это будет быстрее.
Далее замена прокладки.
Итог дня. Ехал и наслаждался. Никаких лишних стуков. Повороты пишет чётко. Не болтает.
Углы немного не в норме, на глазок не попал. но сначала заменю проставки, и что там ещё хочу сделать со стойками.
Потом уж на развал—схождение.
Ну и думаю насчёт кулаков от QQ.
Что-то говорят на Chery Kimo QQ6 S12 такие же как на Sweet S11…
Не знаааю…
Примечание. Перед началом работы ознакомьтесь с примечанием, приведенным в начале этой главы.
Предупреждение: При снятии поворотного кулака, амортизатор должен оставаться на месте. Если после снятия кулака снять амортизатор, пружина подвески освободится, что может привести к серьезной травме.
1 Подложите колодки под задние колеса и затяните стояночный тормоз. Ослабьте затяжку болтов крепления переднего колеса затем поднимите переднюю часть автомобиля и установите ее на опорах. Снимите соответствующее переднее колесо.
2 Если Вы будете устанавливать новый поворотный кулак, снимите сначала ступицу. После снятия ступицы и тормозного диска снимите защиту тормозного диска (для облегчения снятия поворотного кулака).
3 Если Вы не будете заменять поворотный кулак, выверните два болта крепления кронштейна суппорта тормоза к поворотному кулаку и снимите узел суппорта.
4 Отверните гайку крепления шарового шарнира рулевой тяги к поворотному кулаку. Отделите палец шарового шарнира от рычага с помощью съемника (рис. 4,а-в).
Рис. 4,а. Отверните гайку наконечника рулевой тяги.
5 Аналогичным образом отсоедините шарнир крепления поворотного кулака к верхнему рычагу подвески (рис. 5,а-в).
Рис. 5,а. Отверните гайку шарнира верхнего рычага.
6 Ослабьте затяжку и отверните гайку крепления поворотного кулака к нижнему рычагу подвески (рис. 6).
Рис. 6. Отверните гайку шарнирного соединения поворотного кулака с нижним рычагом подвески
7 Теоретически, на этом этапе можно отсоединить поворотный кулак от нижнего рычага и снять его с автомобиля. Однако на практике шарнир нижнего рычага крепится к кулаку со слишком большим натягом, поэтому проще отсоединить шарнир от нижнего рычага подвески и снять поворотный кулак вместе с шарниром (см. ниже). После снятия кулака можно отсоединить шарнир, установив кулак в больших тисках.
8 Отверните гайку крепления шарового шарнира к нижнему рычагу подвески. Отсоедините шарнир от нижнего рычага при помощи съемника (рис. 8).
Рис. 8. Ослабьте затяжку гайки крепления и отсоедините шарнир
9 Снимите поворотный кулак с автомобиля (рис. 9). Осмотрите кулак и убедитесь в отсутствии трещин, износа или других повреждений. При необходимости замените поворотный кулак.
Рис. 9. Отверните гайку шарнира и снимите поворотный кулак с автомобиля
10 Перед установкой прочистите нижние резьбовые отверстия кулака метчиком соответствующего типоразмера.
11 Тщательно очистите конические поверхности шарниров и соответствующие им отверстия. Убедитесь, что на них нет остатков смазки, поскольку это может привести к провороту оси шарнира. При необходимости очистите резьбу шарниров при помощи металлической щетки.
12 Осмотрите чехлы шарниров и убедитесь в отсутствии повреждений. При разрыве чехлов происходит утечка смазки из шарнира и попадание внутрь шарнира грязи, что приводит к быстрому выходу его из строя. Замените все неисправные компоненты шарниров.
13 Если нижняя шаровая опора снималась вместе с поворотным кулаком [а затем отсоединялась от него), установите опору на нижний рычаг подвески и наверните новую гайку, затянув ее рукой (рис. 13,а и 13,б).
Рис. 13,а. Установите шарнир на нижнем рычаге.
14 Совместите поворотный кулак с нижней шаровой опорой. Установите новую гайку и заверните ее рукой (рис. 14).
Рис. 14. Установите поворотный кулак на нижнем рычаге и закрепите его новой гайкой
15 Подсоедините рулевую тягу к поворотному кулаку. Заверните новую гайку и затяните ее требуемым моментом. При этом нажимайте на рулевую тягу для предотвращения проворачивания шарнира (рис. 15,а,б).
Рис. 15,а. Соедините рулевую тягу с поворотным кулаком, закрепите палеи новой гайкой.
16 Соедините поворотный кулак с шарниром верхнего рычага. Заверните новую гайку и затяните ее требуемым моментом. Прижимайте верхний рычаг вниз для предотвращения проворачивания оси шарнира (рис. 16,а,б).
Рис. 16,а. Отожмите верхний рычаг подвески.
17 После затяжки гайки крепления поворотного кулака к верхнему рычагу затяните требуемым моментом гайки шарнира крепления кулака к нижнему рычагу.
18 Если Вы не снимали ступицу, удалите все следы герметика и установите суппорт тормозов на место. Убедитесь, что колодки расположились по обеим сторонам тормозного диска. Заверните новые болты крепления суппорта и затяните их требуемым моментом. Установите датчик системы АБС.
20 Установите колесо, опустите автомобиль и затяните болты крепления колеса требуемым моментом.
21 Если Вы установили новые детали необходимо проверить и отрегулировать углы установки передних колес.
Daewoo Matiz › Бортжурнал › Замена подвески по кругу
Всем доброго времени суток!
В прошлой записи я писал о покупке новой подвески и теперь пришло время её установить.
Начинаем с с задней оси. Поддомкрачиваем заднее колесо и ставим машину на надёжные подставки. Головкой на 17 отворачиваем верхнюю гайку крепления амортизатора:
Отворачиваем нижний болт крепления амортизатора:
И снимаем амортизатор:
Чтобы балка сильно не провисала, поддомкрачиваем её:
Аккуратно опускаем балку вниз и извлекаем пружину:
Снимаем прокладку пружины и отбойник.
Готовим новые детали:
Небольшая заминка вышла при установке нового отбойника — он никак не хотел вставать в своё посадочное место. В итоге легко установил его при помощи домкрата:
Ставим новую пружину и собираем всё в обратной последовательности, предварительно прокачав новый амортизатор:
Аналогично делаем вторую сторону.
Теперь переходим к передней подвеске.
Поддомкрачиваем и снимаем переднее колесо. Отцепляем от стойки тормозной шланг. Отворачиваем головкой на 17 гайки и вынимаем два болта крепления поворотного кулака к стойке:
Чтобы подобраться к гайкам крепления левой стойки, необходимо снять аккумулятор и блок предохранителей:
И снимаем стойку в сборе:
С помощью стяжек сжимаем пружину:
Разбираем старую стойку. Процесс разборки, к сожалению сфоткать забыл(( Но там всё просто — удерживая газовым ключом большую шестигранную шайбу, которая вставляется в опору, ключом на 17 откручиваем гайку на штоке амортизатора. Далее все детали легко снимаются.
Прокачиваем новый амортизатор и устанавливаем его в вертикальное положение. Наклонять его больше нельзя вплоть до установки на автомобиль. Я закрепил амортизатор с помощью 4 кирпичей))
Стяжками сжимаем новую пружину и надеваем её на амортизатор:
На шток амортизатора одеваем пыльник. В седло пружины вставляем резиновую прокладку:
и одеваем седло на пружину. Устанавливаем опорный подшипник вместе с шайбой:
Устанавливаем седло подшипника, опору, шестигранную шайбу и затягиваем всю конструкцию гайкой на штоке амортизатора:
Устанавливаем стойку на машину в обратной последовательности:
Аналогично делаем вторую сторону.
Как выяснилось, старые амортизаторы были убитыми в хлам (хотя, может они такие шли с завода), один передний — это точно. Шток у него ходил как-то рывками и он стучал на мелких неровностях. После замены стуки ушли.
Теперь о впечатлениях. Всё-таки не зря хвалят сочетание амортизаторов Kayaba Excel-G и пружин Lesjofors — ощущение такое, как будто сел в другую машину)) Все ямки и неровности на дороге проглатываются, машина устойчиво стоит на дороге, подвеска стала упругой. Повороты проходит намного увереннее, теперь нет былой валкости, когда страшно было сделать резкий маневр. В общем, я и супруга очень довольны результатами проделанной работы. Всем удачи на дорогах! 🙂
Daewoo Matiz ДЕЖАВЮ › Logbook › Меняем рычаги, естественно приржавевшие
Раскрываем уникальную методику снятия рычагов с намертво прикипевшим болтом.
В матизе есть паршивое место, это болт поперечного рычага с шаровой.
Шаровые по нашим дорогам ходят к сожалению не долго, от 60 до 80 т.к. в среднем.
Это как правило 3-5 лет эксплуатации. За это время, пока рычаг исправен, на болт крепящий его к кузову попадает вода. Зазор между втулкой и болтом очень маленький. И болт вместе с втулкой ржавеют друг на встречу другу. И через 3-5 лет, представляют собой единое целое. Неразборный узел.
Подобное встречается сплошь и рядом, но тут вся проблема, в том что нет доступа для срезания болта. Рычаг вставляется как бы в «домик», закрытый со всех сторон. И ко всему имеет приваренную к кузову гайку, к которой так же нет доступа. В итоге получается не «домик» а «крепость». Кто столкнулся, могут сказать очень много тёплых слов на эту тему.
Каких только способов не придумали. Сколько перепробовали сами, своими руками. Всё было слишком сложно, слишком дорого. Требовало либо по 3-4 часа на каждый рычаг, либо газовый резак, либо сварочный аппарат для заваривания последствий работы болгаркой. Всё слишком тяжело, и повреждает кузов.
Искать в интернете путь решения было бесполезно. Даже было такое, смешные чуваки с сайта «мир матизов» продинамили очень многих. Все смотрели долгий ролик чтобы наконец увидеть решение проблемы, но это осталось их тайной.
Делюсь, совершенно бесплатно, своим уникальным способом, разработанным самим собой и моим другом Николаем. Пользуйтесь. И расскажите всем.
Методика максимально простая, быстрая в реализации, не требует спец оборудования, и не повреждает кузов.
— снимем удлинители лонжеронов
— снимаем стабилизатор поперечной устойчивости
— откручиваем и отсоединяем крепление шаровой рычага к поворотному кулаку
— откручиваем поворотный кулак от стойки, и подвешиваем крючком к пружине, повыше
— заливаем место стыковки рычага и кузова WD40 или любым аналогом
— очень, очень аккуратно шевелим болт рычага, немного в одну сторону, немного в другую, пока он не освободится. Нельзя прилагать большого усилия, так как можно свернуть головку болта.
— как болт пошёл, начинаем его выкручивать, преодолевая сопротивление резиновой втулки, которая прокручивается в рычаге вместе с болтом. Крутим долго. Гайку отдавливает от кузова, «домик» распирает.
— когда болт крутится, но уже полностью вышел из гайки, срезаем болгаркой шляпку болта
— вставляем монтажную лопатку между кузовом и рычагом, со стороны спиленной шляпки, и двигаем лопатку вперёд. «Домик» в последний раз ещё немного напрягается, и болт, в том месте где спилена шляпка, выходи наружу.
— выворачиваем рычаг назад, немного подёргивая его, он выпадает в руки
— если гайка приваренная к кузову стала не соосна отверстию, то её нужно выставить ровно, с помощью зубила и кувалды
— ставим новый рычаг, смазываем болт графитовой смазкой
— собираем в обратной последовательности
Рычаг — CTR — CQKD-1
Втулка стабилизатора — Точка опоры — 12011475
Втулка стабилизатора концевая — Точка опоры — 14012293
Шайбы стабилизатора концевые — GM — 94525229
Шайбы стабилизатора концевые — GM — 96317969
Болт рычага — GM — 96318940
Тема рычага раскрыта. И должна быть забыта на веки.
З.Ы. Ребята, пожалуйста не пишите в комментариях как ещё по вашему, в теории можно заменить этот рычаг. Если у вас есть практические наработки, или какой нибудь ещё способ, а может и намного лучше, то обязательно делитесь, пишите в свой БЖ.
Daewoo Matiz 2007, engine Gasoline 1.0 liter., 64 h. p., Front drive, Manual — observation
Comments 53
Проще всего смазать болт перед установкой, всегда так делаю и все откручивается
Вы это уз-дэу скажите…
Поменял в сервисе рычаги при пробеге 120т.км и 11лет матизу.
Взяли 3т.руб с заменой сальника кпп и маслом в кпп.
Левый болт выкрутили, немного отмочив. Правый наварили гайку, немного погрели и тоже выкрутили. Ничего не курочили и не резали, старые рычаги и болтики сложили в пакет и отдали.
Поэтому описанные садистские способы не понятно для кого.
Кстати изменений в работе не заметил. Подвеска как новая не стала.
Скорее всего для тех у кого данные болты не откручиваются.
Развал на матизе не регулируется.
Чтобы проникающая смазка не стекала на землю, можно по бокам рычага засунуть вату-тряпку, и её залить. Но редко какие клиенты согласятся ездить ко мне каждый день в течении недели.
Обычно бывает так: приехали заменить рычаг из-за шаровой. Разобрали всё, начинаем откручивать он закис. Приходится снимать выше описанным способом.
О чём писать-читать? Просто спиливать болгаркой болты и всё.
Сергей теперь осталось раскрыть методику, как нужно ездить чтобы рычаги 5 лет служили. Я за 5 лет их уже 5 раз и менял)
Это очень странно.
У меня есть несколько клиентов, на их матизах пробег за 150 т.км. рычаги никогда не менялись.
4 года, 113 тыс пробег, вчера поменял оба рычага в четвёртый раз. Ездить стараюсь аккуратно:)
Развожу руками, пожимаю плечами.
Ну раз уж тут помянули мое имя всуе, да еще и кидалово предъявили — внесу свои пять копеек 🙂
Для начала расскажу о том, как эту процедуру производят в «Мир Матизов».
Варианта ровно два, оба они имеют право на существование.
Первый: болт разрабатывается на 3-4 оборота в резьбе закладной гайки с помощью WD или любой другой проникающей смазки, рубашка рычага сверлится хорошим профессиональным сверлом по металлу вдоль сварочного соединения обоймы сайлент-блока и собственно самого рычага, затем рубится пневмозубилом (ну или обычным зубилом — вопрос времени). Рубашка разгибается и рычаг выводится. Резина сайлент-блока срезается с легированной втулки пневмолобзиком с коротким полотном или хорошим острым ножом (регулярно проворачивается) сама втулка режется по диагонали под 45 градусов либо пневматической отрезной машинкой с попречным расположением диска (диаметр диска около 70 мм и тонкий шпиндель — профессиональный инструмент, есть в линейке многих поставщиков пневмооборудования), либо гравером типа «Дримель» или аналогичным, отрезным диском по металлу. Втулка регулярно проворачивается на 20-30 градусов, постепенно истончается вместе с болтом по центру. Когда части разъединяются часть с резьбой выкручивается самыми обычными «шведками», шляпка болта надрезается поперек и отламывается губцевым инструментом, остаток втулки с болтом выводится, рычаг извлечен.
Второй способ: болт разрабатывается, высверливается со стороны шляпки профессиональным сверлом, точно равным по толщине телу болта шарового рычага внутри втулки. Важно для начала войти в болт строго по центру шляпки тонким сверлом (3,5-3,8) примерно на 10-15 мм чтобы создать направляющее отверстие. Предварительно накернить. На основном сверле ставится метка, равная расстоянию до начала резьбы (длина тела болта) плюс расстояние на толщину шляпки (примерно 70 мм). Болт попросту высверливается со смазочно-охлаждающей жидкостью или похожей смазкой (подойдет не всякая дрель, ограничение по габаритам, сверло должно быть профессиональным, а не китайской игрушкой, а слесарь — мастером своего дела — допустите перегрев и закалку болта, обломаете сверло — замучаетесь потом). Болт высверливается на заданную глубину, рычаг отламывается от резьбы с минимальными усилиями, остаток болта с резьбой извлекается из закладной гайки губцевым инструментом или экстрактором для обломанного крепежа.
ВАЖНО! Оба способа не перегревают подрамник, не истончают и не деформируют его, не оставляют ни одной царапины на металле подрамника, не вредят закладной гайке.
Для обоих способов нужен хороший (и недешевый) инструмент (и я не помню, чтобы в ролике я обещал сделать это пилочкой для ногтей и крестовой отверткой), прямые руки и культура производства — все это у нас имеется.
В чем недостатки описанного Вами способа:
1. Деформация подрамника и резьбы закладной гайки при выкручивании болта. Проворот под нагрузкой болта на отворачивание по заходному витку резьбы закладной гайки запарывает ее, нагрузка деформирует сварку и сам подрамник (Выправить зубилом, говорите? А зачем, если этого просто не надо допускать?). Вырывание закладной гайки при таком отношении — обычное дело, постоянно со «сквозняками» обращаются.
2. Отрезание шляпки болта впритык к подрамнику истончает металл подрамника и перегревает его. (Этого тоже нельзя допускать).
3. Удаленное лакокрасочное покрытие — очаг коррозии на уже истонченном подрамнике. (Подмазать антикором, говорите? А зачем, если этого просто не надо допускать?)
4. Разжимая монтажкой, а потом стягивая ваш «домик» новым болтом вы снова деформируете подрамник, уже в обратном направлении. Судите как хотите — по мне это неправильно, слишком ответственный элемент.
А любой способ, кроме Вашего слишком труден и повреждает кузов, говорите? 🙂 Или долгий?
(Если интересно — норматив Мир Матизов на оба способа — 45 минут, это задание входит в квалификацию стажера при сдаче контрольных заданий на мастера участка). Нередко за смену мы меняем 2-4 рычага с такими проблемами, обычное дело.
Не судите строго и не обижайтесь на меня, я никого не учу жизни — хотите гнуть подрамник «домиком» — гните, кто ж вам запретит?
Я просто рассказал как это делают упоминаемые вами смешные ребята из Мира Матизов.
А ролики сниму как руки дойдут, мне не жалко.
Всё классно, много красивых слов.
И оба ваших способа офигенные.
Но реализовать их на колене не получится.
Нужен профессиональный инструмент, квалификация.
Тот способ что опубликовал я, доступен каждому. Он наименьшим образом вредит кузову, в отличии от срезания болта газовой сваркой, или пропил болгаркой подрамника насквозь, с последующей сваркой.
Мой способ это реальная помощь тем кто сам возится со своей машиной.
Таким способом заменил уже не мало рычагов, геометрия подрамника в порядке, ни одна гайка не пострадала.
Сколько же я видел матизов хозяева которых боролись с этим болтом различными способами, приезжали потом в сервис на эвакуаторах =))))
Даа, а сколько таких приезжало ко мне.
Но теперь есть способ! Которым реально справится с проблемой.
Всё классно, много красивых слов.
И оба ваших способа офигенные.
Но реализовать их на колене не получится.
Нужен профессиональный инструмент, квалификация.
Тот способ что опубликовал я, доступен каждому. Он наименьшим образом вредит кузову, в отличии от срезания болта газовой сваркой, или пропил болгаркой подрамника насквозь, с последующей сваркой.
Мой способ это реальная помощь тем кто сам возится со своей машиной.
Таким способом заменил уже не мало рычагов, геометрия подрамника в порядке, ни одна гайка не пострадала.
ну высверлить особо чего то экзотичного не надо, дрель подходящих размеров и дорогое сверло, ну и некие навыки сверления, конечно же.
Нужно только учесть что на оси болта находится поддон картера.