Замена прокладки део матиз
Daewoo Matiz Ежик › Logbook › Замена прокладки ГБЦ выполнена!
Ну вот Ежик и в строю. И случилось это вчера. Замену выполняли самостоятельно. Руководил процессом мой зять, и я типа просто ключи подавал.
Машина была заморожена почти месяц назад (из-за перегрева зимой из-за наглухо закрытой решетки бампера). Так как постоянное доливание антифриза уже достало.
Чтобы не тратить много времени у зятя, я предварительно сделал как можно больше того, что могу сделать сам, чтобы процесс замены произошел как можно быстрее. А именно: слив антифриза, отсоединение всех патрубков, отключение всех колодок проводов, снятие клапанной крышки, сорвал болты ГБЦ, отключил питание форсунок (и бензин, и колодки), снял крышку ГРМ. Фотографий нет, т.к. все это делал по вечерам.
Второй этап начался со снятия ремня ГРМ. Просто его скинули вместе с шестеренкой. И это было нашей ошибкой. Но об этом позже.
Т.к. все было отключено/сорвано, то уже через полчаса головка лежала на табуретке.
Первое впечатление от состояния поршневой было ужасное, — все было в ужасном нагаре. Но зять сказал, все почистим, и будет дальше работать, и еще добавил, что если бы запустил замену на месяц, другой, то пришлось бы еще хуже. Почистили все поверхности клапанов и камеры сгорания ГБЦ. Потом уже непосредственно отчистили поверхность со стороны двигателя, заткнув тряпочками отверстия для болтов и масляный канал для подачи масла на прокладку ГБЦ. И после этого чистили поверхность всех поршней.
Состояние поверхности стаканов цилиндров даже более чем. Все зеркальное, — нет ни одной царапины.
Затем отшлифовали поверхность ГБЦ. Головка не поведенная, и это уже радовало. Зачистили до ее блеска белгородской шкуркой 4Н (на тканной основе).
Перед установкой переставили на поверхность двигателя установочные цилиндры (2 шт.). Без них, нормально и ровно головку не поставишь.
Далее постепенно затягиваем головку. Болты были новые, но использовали старые, т.к. они были в прекрасном состоянии. Во время двух 30-ти минутных перерывов на усадку ГБД установили шланги, подключили все колодки и залили антифриз. Ну и установили клапанную крышку.
И тут возникла проблема! Нижний вал провернулся во время работ, вал распределите тоже.
Пришлось откручивать колесо, срывать гайку распредвала, с помощью лючка для его блокировки. С помощью тормозов он не срывался.
Минут через сорок все-таки поставили. И все метки сошлись… И настала пора завести движок…
Ура! Завелся практически с пол оборота! Было приятно, что даже зять сказал, что я не противный, и поэтому все так получилось (имеется ввиду что ремень установился «как надо», не надо было его перемещать на один зубчик и т.д.).
Ну вот теперь мне осталось только «переобуться». Хотя во время тест-драйва на зимней резине понравилось кататься, — резина мягко идет. Приятно, и не чувствуется мелких трещин и кочек.
Daewoo Matiz Best 1.0 (машинка) › Бортжурнал › Замена прокладки ГБЦ. Симптомы
Доброго времени суток, уважаемые драйвовчане.
Летом мне поменяли прокладку ГБЦ. Виноват, полагаю – сам. Пару лет назад вскипятил двигатель предохранителем не той нагрузки по инструкции из сети. А еще и сразу заглушил двигатель, а этого делать нельзя. Охлаждаем только печкой! С тех пор я наблюдал постоянную потерю ОЖ, хотя до этого год ее уровень не падал.
Сам процесс замены прокладки ГБЦ прекрасно описал kor02 в недавней записи. Поскольку данная процедура стоит немалых денег – опишу как было у меня для постановки более быстрого диагноза читателя в будущем и во избежание лишних трат.
0. При покупке автомобиля рекомендую заглянуть под пробку в расширительном бачке при работе двигателя. На предмет цвета и запаха, а также на постоянство струи ОЖ, которая не должна прерываться или содержать что-то кроме ОЖ.
Также, если антифриз новый, то стоит задуматься о причине его замены перед продажей. Аналогично — масло, которое не должно быть с примесями ОЖ. Не забываем про выхлопную трубу – какого-то цвета быть не должно (белый – прокладка ГБЦ, черный – жор масла). Добавлю, что у меня белого дыма НЕ БЫЛО, запах выхлопными газами был очень слабый, поэтому и диагностика была долгой.
1. Нужно найти свечу, которая по виду отличается от остальных. Начать проще с первого. Пробой прокладки ГБЦ обычно бывает в первый цилиндр. У меня отличалась первая свеча.
2. Потеря ОЖ будет значительной. Особенно со временем. Я долго искал причину и проехал 1.000 км (не рекомендую, но мне машина была нужна). Расход дистиллированной воды был по 2-3 л в день. Причем после 20 км пути 1,5 литра воды входят без проблем, а это страшно… Во избежание возможных проблем – восстанавливать уровень ОЖ в бачке лучше непосредственно перед поездкой, т.к. она может все равно утечь в цилиндр во время стоянки (описал в п.6) и останется только надеяться, что ее не хватит для гидроудара.
3. При пробое прокладке ГБЦ на холостом ходу наблюдается вибрация двигателя (не все время). Причина – ОЖ успевает попадать в цилиндр и портить его характеристики. Решается подгазовкой на холостых.
4. При более высоких оборотах вибрация пропадает, т.к. вязкая вода протечь не успевает, а вот газы из цилиндра по давлением попадают в систему охлаждения и вылетают через крышку расширительно бачка, увлекая за собою ОЖ. Поэтому поверхность бачка влажная. Уменьшить потери недешевых дистиллированной воды или ОЖ можно, надежно закрепив изогнутую вниз трубку (идея с Драйва, август 2017) в приемной части бачка (со стороны ветрового стекла). В этом случае смесь ОЖ с газами будет бить не в крышку, а ниже и ее потери будут меньше.
5. Прокладка ГБЦ меняется при пробое и при снятии самой ГБЦ. Следовательно, ее нужно приобрести. Если Вы будете менять не сами, то очень желательно оригинал (1200-1600 руб за ¾ цилиндра), а не General Motors-Daewoo за 150 – 600 руб, т.к. стоимость ее замены 3-4,5 тыс руб. Я покупал прокладку 96325170 (для 1,0) на Экзисте, т.к. в других местах по оригинальному коду выдавалось намного больше позиций с одним и тем же производителем GM-Daewoo со стоимостью от 530 руб. Искать методом проб и ошибок где из них GM, а где Daewoo я не хотел, причем цена не является критерием.
6. И вот Вы приехали на ремонт, но тень сомнения гложет, стоит ли открывать двигатель, который не ремонтировался 160.000 км и служил верой и правдой. И даже продолжает служить! Последняя проверка. Если выкрутить все свечи и покрутить стартером – капельки влаги летят из первого цилиндра. А если понянуть время, вывешивая правое переднее колесо (все равно это делать), то при его прокручивании из двигателя стрельнуло водой метров на 5. Решение принято!
7. При замене прокладки ГБЦ при необходимости можно заодно заменить и ремень ГРМ или нормально заглушить клапан EGR. Также можно заменить всякие прокладки или маслосъемные колпачки (я не менял). Все равно все снимается или рядом. Если требуется замена колец — будет дешевле.
8. Также, есть вероятность, что потребуется проверить, а возможно и отполировать поверхность ГБЦ, следовательно, лучше знать, где это делать и не в выходной. Мне не потребовалось, детали по компрессии ниже.
9. Процесс разбора описать не могу да и не нужно (ссылка в начале), т.к. делал не я. Отмечу, что несмотря на пробег 160+ и пробой прокладки – замер компрессии до ремонта составил 12 / 11,5 / 12,25 / 12, что весьма прилично для 10+ летнего двигателя. Также, в отличии от новых современных масложоров из салонов (бывают и такие модели) – масло в двигатель я доливаю один раз в год, при замене.
Daewoo Matiz Литровый Best › Бортжурнал › Запись №13. Замена прокладки ГБЦ. Замена ремня ГРМ. (окончание)
Приветствую! Продолжаем работы, связанные с заменой прокладки ГБЦ на Матизе 1.0. К слову, объем работ, описанный в предыдущей части, занял у меня по времени 5-6 часов.
07.04.19. На следующий день, после того, как все было разобрано, необходимо было заняться процессом подготовки поверхностей блока и головки блока к установке на новую прокладку. Для этого снимаем старую прокладку, и удаляем ее остатки с поверхностей лезвием канцелярского ножа, им это очень удобно получается. При этом стараемся, чтобы мусор не попадал в масляные каналы и каналы контура охлаждения. Далее – затираем поверхность 2000-й наждачкой, чтобы избавиться от остатков загрязнения и мелких неровностей. Проверяем и при необходимости удаляем масло из отверстий, куда закручиваются болты ГБЦ, чтобы не нажить себе проблем потом с заменой блока. Что получаем в итоге:
Аналогичные действия проводим и с самой головкой. На ней процесс очистки производить несколько сложнее, ибо мешают установочные втулки, снять которые не представлялось возможным, уж очень плотно они там сидели. Для удобства очистки всех поверхностей выкрутил свечи.
Прокладка пришла оригинальная GM, надеюсь, не подделка…
После всех манипуляций по очистке и проверке прилегающих поверхностей можно собирать все обратно. Но тут есть небольшая засада с установочным втулками. Попытавшись их хоть как то расшевелить, понял, что это бесполезно. Пришлось выходить из ситуации подобным способом, зафиксировав прокладку малярным скотчем, чтобы была возможность без повреждений самой прокладки установить ее вместе с головкой блока на свое место.
До конца не опускаем головку, аккуратно вынимаем скотч, которым ее закрепили и «сажаем» головку на свое место. Далее, новыми болтами притягиваем ее моментом 65-70 Н.м. в порядке, указанном в книге по Матизам. Без динамометрического ключа тут не обойтись.
После этого, решил оставить машину на неделю в таком виде, до следующих выходных, чтобы была возможность еще раз протянуть голову. Да и на тот момент еще не приехали некоторые запчасти…
13.04.19 Со свежими силами протягиваем голову максимальным моментом 70 Н.м, и приступаем к сборке. Первым делом, и самым сложным и ответственным для меня была установка нового ремня ГРМ. Для этого снимаем старый натяжной ролик и видим, что он той же фирмы, что и новый – GMB.
Проверяем метки КВ и РВ, прикручиваем, но не затягиваем натяжной ролик, устанавливаем ремень на свое место и цепляем новую пружинку натяжного ролика. После этого, еще раз проверив метки – прокручиваем несколько полных оборотов по часовой стрелке распределительный вал. После этого, ролик якобы должен натянуть ремень сам, но у меня он натягивал его совсем слабо, не смотря на новую пружинку, поэтому пришлось ему чуть помочь. После этого, прокручиваем еще раз несколько оборотов КВ, проверяем метки, проверяем натяжение ремня – если все гуд – переходим к дальнейшей сборке, которая ведется в обратном порядке и подробно описывать ее нет особого смысла.
Помимо всего этого, еще отрегулировал клапана, выставляя шкивы по отметкам и регулируя определенные клапана – в целом процесс совсем не сложный. Выставил 0.15 на впуск и 0.25 на выпуск. До этого, зазоры все были разные, некоторые пережаты до 0.10, некоторые расслаблены до 0.4, некоторые – были в норме, в общем – сборная солянка.
В процессе сборки так же были заменены свечи, из первого цилиндра свеча была уже мертвая, с лютым нагаром. Решил поставить свежий комплект. Так же, заменил крепеж теплового экрана, поставил свежие болты и смазал медной смазкой.
Еще поменял ремень ГУРа, хоть мой и был еще совсем свежий, но на него на протяжении целого года выливался антифриз из под крышки расширительного бачка, поэтому этот ремень со временем стал издавать жалобный писк, видимо о просьбе его поменять. А ремень генератора поставил старый, он был в отличном состоянии.
Для прокладки клапанной крышки выбрал фирму Victor Reinz, к ней есть доверие после того, как ставил ее на клапанки в своем Галанте, даже оригинал там справляется хуже, чем Виктор. Да и плохих отзывов о ней не встречал. Главное, чтобы со временем качество изделий этой фирмы не ухудшилось, как это у нас часто бывает. Старая прокладка, кстати, была дубовая, потеряла эластичность и потрескалась, не удивительно, что были такие сильные подтеки масла.
Для крепежа клапанной крышки был куплен комплект болтов под головку, чтобы потом больше не мучиться с этим болтами под шестигранник: