Замена рабочего цилиндра сцепления дэу нексия
Daewoo Nexia «Xtina» › Бортжурнал › Замена рабочего цилиндра сцепления
Если у вас похожие симптомы — нажимаете на газ, а скорость не меняется, будто на нейтралке, или включаете передачу, отпускаете сцепление и жмете газ, а машина стоит на месте и при этом не глохнет, или трогается очень-очень туго, только на больших оборотах, — то, возможно, у вас, как и у меня рабочий цилиндр сцепления идет под замену. Нет, с такими симтомами можно и на сами диски сцепления грешить, но лучше начать с малого — разница в деньгах немаленькая.
Сначала я купил главный цилиндр сцепления (тот, на поршень которого передается движение при нажатии на педаль сцепления), полагая, что он не создает нужного давления. Но, сняв свой ГЦС, понял, что он в норме. Купленный вернул в магазин, не вскрывая упаковку.
Потом купил рабочий цилиндр сцепления (тот, что стоит ниже в гидравлической цепи и толкает вилку, преобразовывая гидравлику в механику). Сняв свой РЦС и разобрав его, обнаружил, что сам поршень (почему-то он пластиковый) немного искривлен, а пружина не выталкивает его и поршень находится в нижнем, а не в верхнем положении, как поршень нового цилиндра. Заменил цилиндр, прокачал сцепление и вуаля — проблема была устранена. Цилиндр VALEO, стоит 1080 рублей. Гораааздо дешевле, чем менять все сцепление.
Кстати, обратите внимание, что цилиндров бывает 2 вида — прямой и косой. Я свой еле нашел. Даже у официала такого не оказалось.
Теперь коротко о том, как его найти и поменять. У меня Nexia N150 1.6 DOHC, поэтому описываю своё.
Становитесь спереди машины, открываете капот и заглядываете внутрь.
Справа (для вас) от щупа замера масла на двигателе и находится рабочий цилиндр.
К нему подходит шланг и он имеет резиновый пыльник гармошкой. Его ни с чем не спутать.
Для его замены нужно сначала откачать жидкость из стакана сцепления, который находится на «телевизоре» — рядом с бачком тормозной системы. Потом откручиваете шланг ключом «на 12», по-моему, точно уже не помню.
АККУРАТНО! На этом болту по обе стороны шланга установлены две медные шайбы, первую из которых можно легко уронить на защиту картера и долго потом искать, снимая защиту и матерясь.
Далее. Откручиваете два болта крепления самого цилиндра и снимаете его. Новый устанавливаете в обратной последовательности — вставляете шток в рычаг вилки, прикручиваете два болта крепления, потом прикручиваете шланг (медные шайбы инструкция рекомендует менять, но я оставил старые — вроде, не протекает). После этого нужно залить откачанную тормозную жидкость обратно в стакан, при необходимости долить еще до нужного уровня (если нет ее — докупить заранее) и прокачать систему сцепления: помощник нажимает на педаль сцепления несколько раз и держит нажатой, а вы ключом «на 10» откручиваете штуцер, который «смотрит» вверх, и стравливаете воздух и жидкость столько раз, пока перестанет оттуда литься пена и будет течь только жидкость (если нет помощника, можно взять что-нибудь (я брал строительный уровень 60 см) прокачать самому и, уперев в сидение, идти под капот). Тут осторожнее, чтобы в лицо не брызнуло давлением. Сильно не откручивайте, потихоньку. Можно купить в аптеке капельницу, взять от нее шланг прозрачный и натянуть на штуцер — будет удобно наблюдать, когда закончится воздух. И не забывайте поглядывать в стакан с жидкостью, чтобы она не закончилась, нужно подливать в процессе прокачки.
Ну вот, собственно, и всё. Можно проверять и радоваться. А если не помогло, то я вас поздравляю — меняйте само сцепление. А у неисправности главного цилиндра сцепления другие симптомы (там сцепление не выжимается), а отличие от поломки цилиндра рабочего (где сцепление не отжимается).