Замена реле регулятора дэу матиз
Daewoo Matiz | Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем | Дэу Матиз
Снимите крепежную пластину до снятия крышки и корпуса генератора в следующем порядке: Расположение крепежной пластины 1 и болтов 2 крепления корпуса генератора 3 к крышке генератора — снимите крепежную пластину 1 рис.
Снимите шкив и ротор в сборе с крышки генератора в следующем порядке: Снятие шкива и крышки с ротора генератора: Снимите крышку генератора и ротор в следующем порядке: Снятие втулки 1ротора 2 с крышки 4 генератора и втулки 3 — снимите втулку 1 дэу матиз замена регулятора напряжения.
Думать нечего — генератор.
Поехал к электрику. Генератор был разобран и «прозвонен».
Устранение заводского брака генератора Daewoo Matiz
Диагноз — умер диодный мост. Все остальное — в полном порядке.
Поехал, купил диодный мост. Мост поменялиустановили «гену».
Не заряжает. Щетки вполне в рабочем состоянии.
Обмотки статора и ротора имеют нормальное сопротивление — тоже исправны. Диоды в порядке, сопротивление у всех в нужном направлении одинаковое в обратном большое.
Ремонт и проверка генератора типа В (DAC) Део Матиз
Прежде чем писать про генератор почитайте темы про болезни гены и устранение проблемы-всё расписано до. Что бы не ставить генератор 10 раз на авто-есть спец стенд для проверки генераторов в любом крупном тех центре или в ремонтных мастерских по генераторам-ставят на стенд,тех строп на дэу матиз замена регулятора напряжения и крутят вал гены до рабочих оборотовдают нагрузку на генератор и всё сразу понятно.
Мост можно поставить не оригинальный,он даже лучше-мобилитрон RD Если хоть один пробит- меняем диодный мост. Реле регулятор генератора проверить в домашних условиях не сможем никак, только с помощью специального тестера для реле, либо с исправным генератором на проверочном стенде. Собираем все в обратной последовательности, но уже с новым диодным мостом Дэу Матиз.
Проверить работоспособность генератора при таких обстоятельствах сможем только на машине после его установки. Не забудьте заранее зарядить аккумулятор!
Напряжение зарядки генератора на Матиз должно быть 13,8 V, контрольная лампочка зарядки должна гаснуть. Искать и покупать генератор на Дэу Матиз бу смысла нет, так как ремонт генератора на Матиз не дорогой, и даже уже перебранный генератор Дэу Матиз примерно в 2 раза дешевле новых.
При таком же качестве и с гарантией 6 месяцев.
Ремонт генератора Матиз — Металлический форум
Вся информация представленная на данном сайте является собственностью проекта, либо иных, указанных авторов.
Генератор Матиз
Сборка Сборку генератора проводите в последовательности, обратной снятию. Если лавнообразных пробоев окисла не будет сухо, или другие причины — просто моргнет лампочка, как у меня, потом будет гореть все чаще и чаще
Электрооборудование Предохранители, реле и жгуты проводов Стартер Неисправности электрооборудования Места соединения диодного моста и щеткодержателя…
В основном на холодную физика Агония может продолжатся долго — ждем решающего броска, от влаги или вибрации и проч, мощного резкого пробоя
Сопротивление обмотки должно быть 2,6—2,8 Ом, или ротор должен быть заменен. При проверке замыкания показание омметра должно быть достаточно высоким, или ротор должен быть заменен.
Проверьте лопасти на отсутствие повреждений. Проверка статора 1 на обрыв цепи Проверьте статор на обрыв цепи 1 рисунок 3.
Поиск по блогу
Показание омметра должно быть достаточно низким, или статор должен быть заменен. Проверка статора на обрыв цепи или короткое замыкание 1 Проверьте статор на обрыв цепи или короткое замыкание 1 рисунок 3. Решаю — снимать гену!
Чтобы модуль регулятора напряжения не мешал отделению моста от статора необходимо отвернуть винты с фигурными головками TORX, их можно заменить шестигранными головками на 4мм.
Отворачивая крепёж регулятора напряжения, запомните расположение изолирующих втулок и сложите весь крепёж в коробку, чтобы не искать при сборке замену. Сдвоенные выводы обмотки припаиваются к Т-образным медным контактам диодного моста, нагревая их паяльником до размягчения припоя, разводим боковые лепестки жалом и поднимаем модуль диодного моста вверх вместе с регулятором напряжения и щёточным узлом.
Если лампа не гаснет, то регулятор неисправен — регулирующий силовой транзистор пробит! Если при напряжении менее 13 вольт лампа не загорается, регулятор тоже неисправен, либо силовой транзистор в обрыве. Проверка диодного моста проще всего делается с помощью аккумулятора и автомобильной переноски с проводами для подключения к аккумулятору, такой способ даёт более точный результат и позволяет вывить скрытые дефекты.
Как проверить реле — регулятора не снимая с машины? При недозаряде — вы попросту не запустите свой автомобиль — приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле — еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.
При перезаряде — будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ.
Канал YOUTUBE
Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора. Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно. Правильный метод Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе.
Проверка регулятора напряжения генератора (Voltage regulator for alternator)
Daewoo Matiz | Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем | Дэу Матиз
Снимите крепежную пластину до снятия крышки и корпуса генератора в следующем порядке: Расположение крепежной пластины 1 и болтов 2 крепления корпуса генератора 3 к крышке генератора — снимите крепежную пластину 1 рис.
Снимите шкив и ротор в сборе с крышки генератора в следующем порядке: Снятие шкива и крышки с ротора генератора: Снимите крышку генератора и ротор в следующем порядке: Снятие втулки 1ротора 2 с крышки 4 генератора и втулки 3 — снимите втулку 1 дэу матиз замена регулятора напряжения.
Думать нечего — генератор.
Поехал к электрику. Генератор был разобран и «прозвонен».
Устранение заводского брака генератора Daewoo Matiz
Диагноз — умер диодный мост. Все остальное — в полном порядке.
Поехал, купил диодный мост. Мост поменялиустановили «гену».
Не заряжает. Щетки вполне в рабочем состоянии.
Обмотки статора и ротора имеют нормальное сопротивление — тоже исправны. Диоды в порядке, сопротивление у всех в нужном направлении одинаковое в обратном большое.
Ремонт и проверка генератора типа В (DAC) Део Матиз
Прежде чем писать про генератор почитайте темы про болезни гены и устранение проблемы-всё расписано до. Что бы не ставить генератор 10 раз на авто-есть спец стенд для проверки генераторов в любом крупном тех центре или в ремонтных мастерских по генераторам-ставят на стенд,тех строп на дэу матиз замена регулятора напряжения и крутят вал гены до рабочих оборотовдают нагрузку на генератор и всё сразу понятно.
Мост можно поставить не оригинальный,он даже лучше-мобилитрон RD Если хоть один пробит- меняем диодный мост. Реле регулятор генератора проверить в домашних условиях не сможем никак, только с помощью специального тестера для реле, либо с исправным генератором на проверочном стенде. Собираем все в обратной последовательности, но уже с новым диодным мостом Дэу Матиз.
Проверить работоспособность генератора при таких обстоятельствах сможем только на машине после его установки. Не забудьте заранее зарядить аккумулятор!
Напряжение зарядки генератора на Матиз должно быть 13,8 V, контрольная лампочка зарядки должна гаснуть. Искать и покупать генератор на Дэу Матиз бу смысла нет, так как ремонт генератора на Матиз не дорогой, и даже уже перебранный генератор Дэу Матиз примерно в 2 раза дешевле новых.
При таком же качестве и с гарантией 6 месяцев.
Дэу матиз реле зарядки где находится
Хроническое заболевание — Daewoo Matiz, 1.2 л., 2008 года на DRIVE2
Сначала значок появляется плавно, и гаснет, если чуть увеличить обороты. Потом включения лампы учащаются. Такая игра в «потуши значок» может продолжаться от нескольких часов, до нескольких месяцев. Но итог один, зарядка пропадает.
Виной всему диодный мост генератора. В 99% случаев проблем с генератором на матизе, дело именно в нём, в диодном мосту.
В конструкции этой детали, есть слабое место. Верхняя пластина диодного моста, через медные втулки прикручивается болтами к корпусу генератора. И всё бы было хорошо, такой вид соединения работал бы столетиями, но в подкапотном пространстве присутствует влага. Она попадает на соединение пластин с втулками, по которым течёт не малый ток. И металлы образуют гальваническую пару. Другими словами между втулкой и пластиной начинается электрическая коррозия. Постепенно ухудшается контакт.
Когда контакт плохой, начинает снижаться напряжение. Чтобы не допустить просадки, регулятор напряжение поднимает его. И ещё, и ещё. Потом от повышения оборотов, ток резко растёт, и контакт резко восстанавливается (пробивает). В этот момент очень большая нагрузка приходится на диоды в диодном мосту.
Если сопротивление контакта сильно возрастает, регулятор задирает напряжение, в момент «пробоя» выходит из строя диод. Тупо сгорает. Бывает его корпус разрывает. Может одновременно выйти из строя несколько диодов. А всего их 6.
Проблема лечится заменой диодного моста. После чего, ресурс генератора составит по меньшей мере столько же, сколько проходил до поломки.
Можно конечно заменить и генератор в сборе, на более качественный, с другой конструкцией диодного моста. Но это дорого. Mando 96566261 стоит примерно 5500 р.
Новый штатный генератор Delphi 96567255 стоит около 5500 р.
Диодный мост оригинал 93740791 стоит около 1800 р.
Диодный мост Amd AMDEL329 стоит около 700 р. но в нём по прежнему медные втулки.
Диодный мост MOBILETRON RD32 стоит около 550 р. и в нём уже втулки из белого металла, правда неизвестно, продлит ли это срок его службы.
Методику снятия генератора, и собственно ремонта описывать не буду.
Суть поста в том, что если у вас хоть раз, хоть в пол накала моргнула лампа аккумулятора на заведённом моторе, то тут же всё бросайте, и направляйтесь на ремонт генератора. Срочно! Машина с такой неисправностью может подвести в любую минуту. И будьте уверены, это скорее всего диодный мост.
З.Ы. всегда в дальнюю поездку на матизе, брал с собой новенький диодный мост. Поменять его можно в совершенно любом сервисе-гараже, а вот саму деталь раздобыть в окрестностях трассы, в незнакомой местности, или в другой стране, будит проблематично. По этому новый мостик всегда на бальняк катался в багажнике. Но, ни разу не пригодился. Ни на одном матизе, не на втором.
Установка реле на головной свет это просто. — Daewoo Matiz, 1.0 л., 2011 года на DRIVE2
Пока делал обогрев руля и его подключение ездил без кожуха рулевой колонки.
и заметил, что колодка подрулевого переключателя греется!
А там где лишнее тепло, там потери…
На матизе отсутствуют реле на головной свет. Ну не знаю, что они там экономили…
решил сделать правильно и разгрузить подрулевой переключатель. Заодно увеличится напряжение на лампах, что приведет к увеличению светового потока на дорогу.
Расположение выводов нарисовано для российских стандартных реле. На матизе очень похожие реле, стоящие в блоке, имеют другое расположение контактов! (назовем его корейским). =))
Плюс от акума через два предохранителя на силовые контакты реле. от них на предохранители ближнего и дальнего света. Далее на лампы.
Обмотки реле подключаем к подрулевому переключателю, который подает плюс, и к минусу-массе.
Более полная схема у меня выглядит так:
Номера контактов подписаны по контактам реле России. Как там нумерация «корейских» реле не сравнивал. Но у них тоже схема на боку нарисована.
Реле дальнего света взял пяти-контактное и через нормально-замкнутый контакт подаю на лампы дальнего напряжение 35%, от отдельной схемы, в качестве дневных ходовых огней. Диодик подает эти же 35% на контрольку дальнего (видно, что дневной свет снаружи горит), но при подаче полного напряжения (например мигание дальним или включение дальнего) оно не попадает на схему DRL.
От аккумулятора проложены дополнительные плюсовые провода. Проложил я их раньше. Когда грелся штатный красный провод в заделке. На фото видно оплавившийся колпачок на сгибе.
(Вообще заделка проводов в контакты у узбеков плохая. )
Этих проводов три:один толстый желтый дублирует штатный красный. и два желтых потоньше. 
Их и пустил на реле через предохранители.
А толстый прикручен на штатную шпильку блока предохранителя.
Снизу блока предохранителей от соотв. предохранителей света видим провода: один подходит и после предов два уходят, соответственно и на ближние и на дальние лампы. Те что подходят по одному — это от подрулевого переключателя.
Их режем и удлиняем. Я удлинил синим проводом на фото.
Ну и подвесил релюшки за металлические ушки пластиковыми стяжками под верхним ухом фары, около блока предохранителей соответственно. Там сухо и тепло. ))
Свет фар стал немного ярче и светит лучше, ну и на штатную схему нагрузка поменьше. На подрулевой переключатель, на главное реле.
Если кто хочет автоматически включать ближний свет, то можно на обмотку ближнего света подать напряжение от «зажигания». Точку несложно найти там же на блоке. Тогда при повороте ключа будет включаться ближний свет.
Сделано было 11.09.2014.
Безопасной езды вам!
Daewoo Matiz | Аккумуляторная батарея не подзаряжается
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме. Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6) и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания (поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором — гаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.
Неисправности электооборудования Дэу Матиз Daewoo Matiz (део матиз)
| Возможная причина |
| Метод устранения |
| Коленчатый вал не вращается |
| Низкое напряжение аккумуляторной батареи |
| Зарядите аккумуляторную батарею или замените ее |
| Ослабление проводов на месте крепления с клеммами аккумуляторной батареи, разъедание или повреждение |
| Отремонтируйте провод или замените его |
| Неисправный двигатель стартера или обрыв в цепи двигателя стартера |
| Отремонтируйте или замените двигатель стартера/ цепь двигателя стартера |
| Неисправен включатель зажигания или перегорел предохранитель Еf2 |
| Замените включатель зажигания или предохранитель Еf2 |
| Закорочен на «массу» |
| Отремонтируйте включатель зажигания |
| Коленчатый вал вращается очень медленно |
| Низкое напряжение в аккумуляторной батарее |
| Зарядите аккумуляторную батарею или замените ее |
| Деформация. Ослабление проводов на месте крепления с клеммами аккумуляторной батареи, разъедание или повреждение |
| Произведите ремонт или замените провод |
| Неисправен двигатель стартера |
| Отремонтируйте двигатель стартера или замените его |
| Двигатель стартера не останавливается |
| Неисправен двигатель стартера |
| Отремонтируйте двигатель стартера или замените его |
| Неисправен включатель зажигания |
| Замените включатель зажигания |
| Двигатель стартера работает, но коленчатый вал не вращается |
| Сломан бендикс или неисправен двигатель стартера |
| Замените двигатель стартера |
| Сломан зубчатый венец маховика |
| Замените маховик |
| Соединительная цепь разомкнута |
| Отремонтируйте цепь |
| Перезарядка аккумуляторной батареи |
| Неисправный регулятор напряжения |
| Замените регулятор напряжения |
| Разрядка аккумуляторной батареи |
| Ослабление приводного ремня генератора |
| Отрегулируйте натяжение ремня или замените ремень |
| Перегорела индикаторная лампа зарядки или перегорел предохранитель F8 |
| Замените индикаторную лампу зарядки/ предохранитель F8 |
| В цепи обрыв или короткое замыкание |
| Произведите ремонт цепи |
| Неисправен регулятор напряжения |
| Замените регулятор напряжения |
| Аккумулятор разряжена |
| Замените аккумуляторную батарею |
| Когда включатель зажигания включен, не горит индикаторная лампа зарядки (двигатель не работает) |
| Неисправен регулятор напряжения |
| Замените регулятор напряжения |
| Перегорела индикаторная лампа зарядки или перегорел предохранитель F8 |
| Замените индикаторную лампу зарядки/ предохранитель F8 |
| Неисправен включатель зажигания |
| Замените включатель зажигания |
| В цепи генератора обрыв или короткое замыкание |
| Произведите ремонт цепи |
| После пуска двигателя не гаснет индикаторная лампа зарядки |
| Неисправен регулятор напряжения |
| Замените регулятор напряжения |
| Провод аккумуляторной батареи подвержен коррозии или поврежден |
| Произведите ремонт или замените провод аккумуляторной батареи |
| Ослабление приводного ремня генератора |
| Отрегулируйте натяжение ремня или замените ремень |
| Неисправны провода высокого напряжения |
| Замените провода высокого напряжения |
| Трудный пуск двигателя |
| Неисправная катушка зажигания |
| Замените катушку зажигания |
| Неисправен распределитель зажигания (включая оптический датчик) |
| Замените распределитель зажигания или оптический датчик |
| Неисправны свечи |
| Замените свечи или отрегулируйте межэлектродный зазор |
| Неправильная установка угла опережения зажигания |
| Произведите регулировку угла опережения зажигания |
| Нестабильная работа двигателя на частоте вращения холостого хода |
| Неисправны свечи зажигания |
| Замените свечи зажигания или отрегулируйте межэлектродный зазор |
| Неисправна катушка зажигания |
| Замените катушку зажигания |
| Неправильная установка угла опережения зажигания |
| Произведите регулировку угла опережения зажигания |
| Плохое ускорение оборотов двигателя |
| Неправильная установка угла опережения зажигания |
| Произведите регулировку угла опережения зажигания |
Ремонт и снятие генератора на деу матиз 0,8 — DRIVE2
для этого пришлось снять 2 патрубка с расширительного бачка при этом откачав антифриз шприцом, отвести в строну с кронштейном клапан адсорбера, снять штуцер подачи с топливной рампы снять рампу и сдвинуть ее внутрь впускного коллектора, снять регулировочную планку генератора, ну и собственно снять сам генератор с ремнем и отсоединив провода
Дальше уже разбираю генератор проверяю ВСЕ! статор якорь диодный мост все целое, неисправный только реле регулятор напряжения (шоколадка). Для того что бы ее заменить необходимо отпаять обмотки статора от моста и саму шоколадку тоже надо отпаять от моста и от щеткодержателя…
Причина выхода шоколадки из строя стала конструктивная недоработка производителя а именно латунные развальцованные с обоих концов трубки соединяющие массу генератора с минусовой пластиной моста, со временем алюминий генератора и латунь на их стыке образуется слой окисла плохо проводящего ток а затем вообще не проводящего его. Когда полностью теряется соединение латуни с алюминием изза окисления у нас отпадают минусовые диоды, что приводит к увеличению пульсаций переменного тока которые валят шоколадка рассчитанную на работу с постоянным током, как следтвие пропадает зарядка поэтому очень важно
хорошо зачистить место контакта латуни и алюминия и обработать затем очистителем контактов с геметизирующим эффектом так как генератор здесь находится в самом низу рядом с колесом от которого летит постоянно вода и грязь то насколько этого ремонта хватит не знаю…
на кронштейне генератора я еще обнаружил какой то провод толстый довольно массы че он массирует там в такой грязи и постоянно в воде кто знает? 
Установка выносного РР в генератор Матиз. — Daewoo Matiz, 0.8 л., 2014 года на DRIVE2
Во времена дефицита запчастей приходилось устанавливать вазовские РР на генераторы иномарок.
Сейчас все можно купить. Но тем не менее, несколько раз задавали вопросы о возможности установки не «родных» РР в генератор Матиз.
Наверное не у всех есть возможность приобрести оригинальные запчасти или для использования такого решения в качестве временной меры восстановления работоспособности генератора.
Генератор Матиз выполнен по типовой схеме.
Типовая схема генератора.
Поэтому для восстановления работоспособности можно установить электронный РР от генераторов ВАЗ или других автомобилей с аналогичной схемой.
Щетки генератора Матиз представляют собой отдельный узел.
Выводы щеток изолированны от массы.
Это большое преимущество, так как дает возможность использовать РР с коммутацией щеток как по минусу так и по плюсу. То есть практически любой.
Пример подключения РР Я112В1 к генератору Матиз.
Для подключения необходимо снять штатный РР. Откручиваем винты крепления РР 1,2 и винт крепления щеток 3. Отпаиваем от РР вывод щеток и вывод дополнительного диодного моста. К контактам щеток припаиваем два провода для подключения к соответствующим выводам выносного РР. Припаиваем перемычку между выводом щетки и выводом дополнительного диодного моста. Для крепления щеточного узла необходимо подобрать втулку из диэлектрика необходимой высоты.
Провода от разъема генератора подключаем к соответствующим выводам РР.
Выносной РР можно закрепить на пластиковой крышке генератора или вынести в место более защищенное от воды.
В заключении еще раз хочу подчеркнуть, что я не призываю ставить вазовские РР взамен штатных. Никаких особых преимуществ, технических или экономических, такое решение не дает. Просто пример того, как можно выйти из трудной ситуации.
Возможно эта запись кому то пригодиться и позволит вернуться из деревни в город своим ходом, сняв РР с соседских Жигулей))
Пост о емкости акумов и мощности генератора. — Daewoo Matiz, 1.0 л., 2011 года на DRIVE2
Время от времени читаю вопросы по теме емкости стартерных аккумуляторов и мощности генераторов.
Главный вопрос — а будет ли работать так или этак?! не умрет ли кто нибудь от передоза электричества?
Сегодняшний вопрос в ленте побудил меня рассказать для всех пару слов о происходящем, дабы можно было давать ссылки. Я ведь тоже установил на Дэу Матиз генератор от Шевроле Авео на 80А, вместо 65. ))
Итак, небольшая цитата:
«Доброго времени суток всем. Помогите пожалуйста разобраться.
У меня есть Генератор с характеристиками
Номинальное напряжение, В14,6
Максимальный выпрямленный ток, A70
Регулятор напряжения, тип Цифровой
Могу ли я на авто поставить аккумулятор
64 ah + 640a пускового тока.
Будет ли он нормально заряжаться? «
1. не очень понимаю про цифровой регулятор напряжения в данном вопросе. что там цифровое, когда напряжение аналоговое, ну да бог с ним. пускай будет. не суть, если он работает.
3. стартерный аккумулятор нужен для запуска мотора при помощи стартера, далее он является буфером в сети и понемногу заряжается.
можно сравнить с ведром воды: при старте вылили полведра(энергию потратили, напряжение на акуме уменьшилось), потом наливаем тонкой струйкой определенного напора — в гидравлике это разница высот в метрах (в электрике разность напряжений).
раз на генераторе напряжение больше чем на акуме — ток потечет в в том числе и в аккумулятор, пойдет зарядка. если на генераторе напряжение меньше, чем на акуме (скажем он не крутится вовсе) — все питается от аккумулятора.
Генератор. — Daewoo Matiz, 0.8 л., 2010 года на DRIVE2
19.04. вечером решила прокатиться до друзей, заехать на заправку…
Завожу машину, чтобы выехать с заправки и понимаю, что работает что-то не так, машина свистит. Начинают медленно гаснуть лампочки, загорелся значок аккумулятора. Погазовала, изменений нет. Глушу, завожу снова и понимаю, что если сейчас не поеду, то домой точно не доеду. Доезжаю до друзей, глушу машину, зову на помощь) Снова пытаюсь завестись и уже не завожусь. Ребята толкнули машину, завели и отправили домой. До дома с горем пополам докатилась уже по накатату и без света.
Сегодня заряжаю аккумулятор, ставлю в машину, завожу и все работает. Спустя часа 2 снова пытаюсь завестись, а машина не подает признаком жизни вообще никаких(((
Попробовали подключить другой заряженный аккумулятор. Только повернули ключ в замке зажигания, прозвучал щелчок и аккумулятор разрядился, машина снова недвижима(((
Проверили аккумулятор, он зарядку держит, аккумулятор в норме. Генератор смотрели, тоже все работает, вроде как. Сначала грешили, что заряд уходит на сигнализацию, обратились к человеку, который занимается их установкой. Посмотрел, сказал, что все в норме.
Принес приборчик, который проверяет заряд тока, оказалось, что машина в выключенном режиме, т.е. даже без ключа в замке зажигания, теряет 3 А (ампера), что очень много и непонятно до сих пор куда это уходит.
21.04. отогнала машинку электрику, он все посмотрел, померил и сказал, что накрылся диодный мост в генераторе.
Генератор греется ужасно. Оставила машинку у мастера, а сама за запчастями)))
Объездила всю Калугу, диодный мост на матиз только под заказ, в налиции нигде нет вообще.
Сегодня (24.04.) забрала машинку у мастера, жужик работает отлично. урчит довольно)))
Вчера мне привезли новый диодный мост и «шоколадку» (таблетку), все таки смогли их отыскать)
Мы снова на колесах и в активном движении)))))
Daewoo Matiz | Проверка и замена регулятора напряжения со щеткодержателем
На генераторе 5102.3771 установлен регулятор напряжения мод. 5102.3771.060.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и тока нагрузки генератора.
Вам потребуются: отвертки с плоским лезвием, ключ «на 8», тестер.
1. Отведите резиновый чехол и подсоедините «плюсовый» провод вольтметра к клемме «плюс» аккумуляторной батареи, а «минусовый» провод подключите соответственно к клемме «минус».
2. Пустите двигатель и включите фары автомобиля.
3. Через 15 мин работы двигателя на средних оборотах замерьте напряжение, оно должно быть в пределах 13,8–14,4 В. Если наблюдается недозаряд (напряжение не укладывается в заданные пределы).
5. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
6. Отсоедините колодку с проводом от вывода «D+» генератора.
7. Отведите резиновый чехол, отверните гайку.
Работу по замене регулятора напряжения выполняют на генераторе, установленном на автомобиле. Для наглядности генератор снят с автомобиля.
9. Отверните гайку крепления клеммы цепи возбуждения генератора.
11. Отверните три гайки крепления пластмассового кожуха генератора.
13. Отверните две гайки крепления корпуса регулятора напряжения.
Так выглядит снятый с автомобиля регулятор напряжения в сборе со щеткодержателем.
16. Проверьте легкость перемещения щеток в щеткодержателе и их выступание. Если щетки выступают из щеткодержателя менее чем на 5 мм, замените регулятор напряжения со щеткодержателем.
17. Установите регулятор напряжения в порядке, обратном снятию.