Замена резинок стабилизатора на ниве 2131
Chevrolet Niva BlackHunter › Бортжурнал › замена втулок стабилизатора поперечной устойчивости
Продолжаю искать виновника стука в передней подвеске под нагрузкой на низкой скорости на больших ходах рычагов. То есть, представим, что в салоне четыре человека, в багажнике два мешка зерна. При проезде хороших неровностей с перепадом высот от 20 см на малой скорости что-то постукивает в днище и отдает в ногу пассажира и водителя. Заменит почти всю подвеску. Осталась трапеция с маятников и стабилизатор.
Сегодня не планировал ничего делать, но выдалась свободная минутка, забежал в автомагазин, чтоб купить втулки СПУ для замены в выходные. В магазине были только средние, которые крепятся на лонжерон. Купил пару за 100 рублей (в Би-Би они вообще по 60 рублей) и пошел во второй магазин, а там комплект БРТ за 223 рубля (37 рублей за штуку). Купил комплект, вернулся в первый магазин и сдал лишние втулки обратно.
Заскочил к товарищу на СТО, а у них тишина, скучают. Сразу загнал на замену, сам решил не заморачиваться.
СПУ крепится в 6 местах — на нижних рычагах, на лонжеронах и крышке РПМ:
На рычагах и РПМ втулки мелкие, на лонжеронах большие.
Снимаем СПУ. Раскладываем резинки, чтоб не перепутать)))
Очищаем СПУ от прикипевшей резины:
Далее мажем шиномонтажным мылом и одеваем втулки.
Далее ставим СПУ на место, мажем мылом обоймы крепления. На обоймах рычагов еще при смене пружин оторвал два болта, новые болты прихватили сваркой.
Наживляем обоймы рычагов и поднимаем машину под лонжероны на 15-20 см, чтобы крепления СПУ встали на место, где нужно поджимаем обойму монтировкой. Протягиваем, срываем резьбу на одной шпильке, закручиваем вторую гайку.
На вид резинку были почти целые, но если помять их руками, то заметен сильный износ.
Поведение машины изменилось сильно, пропало мелкое бряканье в подвеске и машина держит дорогу как влитая. Разница очень сильно ощутима, ждешь на повороте крена, а его нет, ждешь на кочках небольшой расколбас, а его нет.
В целом стоит их каждый год менять, недорого, но эффективно.
Ну а стуки под нагрузкой я проверю в выходные на охоте, как раз и четыре человека будут, и два мешка зерна, и переезд через распаханные лесным плугом ПКЛ-70 участки.
Как поменять резинки на стабилизаторе?
Рег.: 06.12.2004
Тем / Сообщений: 4024 / 23192
Откуда: Москва
Возраст: 67
Авто: 21214M, 2013 гв.
Рег.: 22.12.2006
Сообщений: 116
Откуда: Калуга
Возраст: 43
Авто: ВАЗ-2131
а еще, я себе при замене вдвинулсразу еще комплект средних резинок (не так уж они и дорого стоят), ну так на всякий случай, чтобы при следующей замене края не снимать.
и шпильки у меня там все оторваны, сверлил и ставил на сквозь больты.
Рег.: 13.12.2004
Тем / Сообщений: 1 / 1305
Откуда: Москва.
Возраст: 55
Авто: 21214-М, 2013 г.в.
Рег.: 05.01.2005
Тем / Сообщений: 2 / 244
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 38
Авто: ВАЗ-21213 1997 г.в.
Рег.: 28.06.2010
Сообщений: 37
Откуда: Челябинск
Возраст: 44
Авто: ВАЗ-2121, 1984/81; Lada GRANTA 219060, 03/2012
Рег.: 05.01.2010
Сообщений: 117
Откуда: КИЕВ
Возраст: 45
Авто: ВАЗ 21214 (2005 г.в)
Имя: Алексей
Рег.: 05.03.2005
Тем / Сообщений: 93 / 4585
Откуда: Москва, САО
Возраст: 41
Авто: Шнива 2016 г.в. 90 ткм
Рег.: 05.01.2010
Сообщений: 117
Откуда: КИЕВ
Возраст: 45
Авто: ВАЗ 21214 (2005 г.в)
Рег.: 28.06.2010
Сообщений: 37
Откуда: Челябинск
Возраст: 44
Авто: ВАЗ-2121, 1984/81; Lada GRANTA 219060, 03/2012
Рег.: 25.12.2008
Сообщений: 138
Откуда: Казахстан
Возраст: 30
Авто: ВАЗ21213 2001г. 81тыщ
снял стабилизатор, новые резинки залезли оч легко. щель в 1мм может чуть чуть больше. протерт стабилизатор.. а где не протерт не плотно без мыла можно туда сюда водить. резинки балаковские
Рег.: 27.06.2007
Сообщений: 1765
Откуда: Москва
Возраст: 52
Авто: 21213, 1999 г
Рег.: 25.12.2008
Сообщений: 138
Откуда: Казахстан
Возраст: 30
Авто: ВАЗ21213 2001г. 81тыщ
для отчета. купил новый, в дорогом магазине вышло около 600руб.
надеты средние резинки с хомутом. резина Балокова.
хомуты которые крепятся к рычагам покрашу и покрою мовилем. там очень сильно подвержено корозии все.
продолжение.
начал ставить стабилизатор как писал ALER в FAQ. ямы нет. притянуть не получается. очень упругая железка.
поставил крепко перед на чурки.
купил стяжки для пружин, притянул пружину потдамкратил нижний рычаг. стабилизатор лег на свое место. идеально.
вставил в него резинку, хамут с верху. и притянуть не как не получается.
давил мантеровкой. максимум 1 гайку прикрутил вторую ни как.
думал, думал, придумал:
1. болгаркой спилил у хамута-домика шляпки(первая шпилька вообще сама вылетела. у нового), вынул шпильку.
2. купил на сантиметр больше 4болта, новые гроверы, гайки, все оценкованное.
3. хорошенько облил жидким мылом резинку и ее посадочное место на рычаге.
4. вставил болты и начал равномерно закручивать, постепенно притягивая. все получилось очень легко.
5. точащие концы срезал болгаркой.
можно по экспериментировать, купить длинные болты, вывешать машину одеть резинки и затягивать равномерно сразу обе стороны.(так я и сделал)
Chevrolet Niva › Бортжурнал › Замена втулок стабилизатора
…или о вреде ранних подъемов))) Вчера рано с утра подкинуло меня, а выспавшийся — страшное дело 😉 Поэтому сначала думал съездить на СТО, сделать одну манипуляцию, которую сам не осилю, но СТОшники после праздников работать не захотели. Чтобы времени не терять поехал в гараж менять загодя еще купленные стойки стабилизатора, т.к. родные, по виду, как бы не родные еще стояли. Ну и крены со стуками присутствовали.
Помня о том, что в Ниве это процесс, скажем прямо, незамысловат, думал управится за пару часов, разница-то только в 2-ух дополнительных точках крепления. Ага, наивный седой мальчик!
Естественно, началось с приключений — отломились оба болта у первого кронштейна на чашке. Причем разом и на нём одном
Помня завет о том, что «остановить нас может только полное фиаско», открутил весь стаб
По втулкам (ВОЗМОЖНО КОМУ-ТО ПОЛЕЗНАЯ ИНФА №1): брал простые резиновые, они без пипок сверху, в отличии от нивовских, почему — хз, но ни на резиновых, ни на полиуретановых я их не видел. Нужно 2больших и 4 маленьких. Маленькие крепятся к крышке РПМ, большие — к лонжеронам и маленькие же — к чашкам.
Для лучшего надевания резинок воспользовался тем, что было под рукой — графиткой и ВДшкой. Можно мылом или любой скользкой субстанцией техногенного происхождения))
Обновив стаб, побежал в целых 2 наших сельских автогипермаркета подвального типа, где в одном, (О, щЯстье!) меня с лета (со слов бабушки — менеджера-консультатнта высшей категории) ждал искомый кронштейн в единственном (…ля! Вот это сервис, вот это я понимаю! ) экземпляре!
По возвращении началось самое прикольное и стало не до фоток — с матами и проклятиями в адрес АвтоТаза, ДжЫЭма и прочего попытался вкорячить стаб на место. На 2/3 это получилось, а именно: прицепил к крышке РПМ и лонжеронам, а вот к чашкам он воозвращаться категорически не пожелал. Повтыкав в интернеты и опросив посредством обзвона гуру-шнивоводов я понял, что слегка туп и глуп. А именно, как и все русские люди пользуюсь 2мя ошибочными алгоритмами: 1) «эксперимент-пи…ц-чтение документации» 2) начинаем с другого конца. Тем же русским языком выражаясь, начинать надо было именно с чашек. Откуда имеем мудрость №2 По прикручиванию (ВОЗМОЖНО КОМУ-ТО ПОЛЕЗНАЯ ИНФА №2):
снимаем и ставим в порядке: 1)чашки 2) РПМ 3) лонжероны. Иначе никак, проверено еще раз на себе.
Для закрепления к РПМ используем домкрат.
По ощущениям теперь перед весь собраный и крепко сбитый, зато зад, где просятся на замену реактивки, пытается гулять во все стороны. Но это уже другая история
втулки стабилизатора
Тема статьи – втулки стабилизатора нива. Не прошло и 20 лет с момента начала производства автомобиля нива, как автоТАЗ отвязал редуктор от двигателя и повесил его задним хвостом на стабилизатор. Спору нет, это конечно благо. Но детали, работающие в «совместных узлах» оказались к этому не совсем готовы, как конструктивно, так и по материалу.
В копилку знаний
Когда речь идет о хороших производителях, никто никогда не скрывает из какого состава сделана втулка стаба, пыльник или манжета. И это делается не для «галочки», а для правильного применения и смазки. Приведу несколько таинственных символов, которые вы можете встретить на резинотехнических изделиях. Классификация Continental:
Также может встретиться еще с десяток таинственных символов, но они встречаются в РТИ применяемых в авто значительно реже. Самое главное, зачем нам это нужно – нельзя смазывать резиновые втулки стабилизатора нива и другие сайлентблоки, смазками на «нефтяной основе», нужен силикон.
Втулки стабилизатора нива, конкретика
Самое главное, что нам надо знать о стабилизаторе, в данном контексте, это то, что он работает в двух плоскостях. На кручение и перемещение в вертикальной плоскости. А также на нем закреплен хвост переднего редуктора, который сам по себе немало весит, а еще во время работы добавляет нагрузку (моменты вращения никто не отменял). То есть нагрузка на втулки стабилизатора нива и нивы шевроле достаточно приличная.
Нивовский вариант
Из проверенных и обкатанных вариантов, втулки стабилизатора нива я могу предложить в двух исполнениях. Резина и полиуретан. Если машина ездит по городу и хода подвески не велики, можно поставить резиновые втулки, но периодически проверять их состояние. Если авто внедорожное, с большими ходами подвески или авто служит в городе, где зимой на дорогу льют «ядреную химию» и никакие резинки долго не живут, то лучше поставить полиуретан.
Нива шевроле
Уже несколько лет, продается и ставится данный комплект. Если все правильно поставили и смазали, то срок службы не один год.
Смазка
Вопрос, о котором спорят на всех форумах. И опять же ответ, который был дан в видео. Все зависит от узла применения. Если это сайлентблоки, втулки амортизатора или втулки рессоры смазка не обязательна и даже вредна. Поскольку скользить будет не там, где надо. А если это втулки стабилизатора нива или нивы шевроле, смазать внутреннюю поверхность почти обязательно. Следующий вопрос: чем мазать? В абзаце «копилка знаний» я не случайно перечислил материалы из которых делаются РТИ. 90% сделано из NR (натуральный каучук). Если вы смажете его чем ни будь «нефтесодержащим», он конечно не развалится и не расползется, как от бензина, но свою упругость однозначно потеряет. Поэтому рекомендую силиконовую смазку. Благо их выбор сейчас достаточно велик. В своей линейке профессиональных продуктов для сервисов, у фирмы Лавр, есть хороший недорогой силиконовый спрей.
Замена сайлентблоков
Сайлентблоки рассохлись и потрескались, хотя и потерпели бы еще N-ое количество времени, но все же решился их поменять(еще не подозревал что это будет такое).
Попутно решил так же заменить пружины спереди(проставки сзади), тем самым чуть приподнять автомобиль, ну не нравилось мне что так низко 2131 сидит(ниже чем обычная 3Д), нива же все таки.
Начинаем разбор передней подвески:
—Снимаем колесо
—Откручиваем 3 болта верхней шаровой опоры(головкой на 13, но может так же понадобиться головка на 12 как было у меня)
—Откручиваем 3 болта нижней шаровой опоры
Не забываем предварительно побрызгать все болты ВДшкой либо чем то подобным. А так же подвесить(дабы не навредить шрусам) либо за шаровую, либо за поворотный кулак вывешенную часть подвески, так же подставить что нибудь под тормозной диск, под нижний рычаг, можно так же стянуть пружину стяжкой.
—Откручиваем 2 болта обоймы крепление штанги стабилизатора(головкой на 13)
нужно быть аккуратнее, а то можно обломить эти болты, тогда придется высверливать и и болгаркой немножечко поработать, как это вышло в моем случае.
—Откручиваем 2 гайки крепления амортизатора
С правой стороны треснута чашка под пружину и отбойник(а точнее буфер хода сжатия).
Пружина кстати тоже треснута была. Что говорило о том, что правой стороной явно то ли на препятствие какое налетели(например пенёк)(о чем говорит помятая шайба на нижнем рычаге, то ли яму поймали хорошую.
Заварили чашку под пружину, поставили новый отбойник( буфер хода сжатия)
А теперь начинается все самое интересное.
Надо снять рычаг, чтобы его снять нужно снять нижнюю ось рычага, а она прикипела и не поддается ни в какую, не считая того что сами сайлентблоки тоже прикипели.
Ударам кувалды эта ось поддаваться не хочет, пробуем разогреть портативной горелкой(сайлентблоки все равно по замену), снова бьем кувалдой — ничего не происходит.
Распили рычаг(потом сварили), думали так будет легче выбить ничего мешать уже не будет.
На следующий день притащили резак(газовая сварка). Греем(предварительно укрыли шрусы листом асбеста) бьем кувалдой, еще раз греем и опять бьем кувалдой — и вот наконец поддалась… выбили…
А вот с левой стороны и начался самый настоящий гемор
Греем
Пробуем выбить, не идет.
Снова греем, греем греем…
Не идет ни в какую. Эти оси все равно выкидывать решили по пробывать загнуть и провернуть. Кстати оси какие то странные(не как в магазине) с двух сторон резьба Нагрели и загнули
Еще раз греем, бьем кувалдой и одновременно пробуем провернуть надев на конец загнутой оси трубу… ни в какую.
Остаётся только одно высверливать, купили сверло (на 12 если не изменят память), сверло кстати надо брать хорошее каленое(чтобы не получилось как у меня, см. ниже), сначало маленьким сверлом сверлим, потом большим.
Итог: